20 Май

Десять с каберне. Часть первая


Фото: Павел Крюков

Дегустировать каберне, точнее бордоские бленды с его доминантой, в разгар весны оказалось удивительно уместным. То ли под влиянием внешних реалий, то ли впрямь так оно и было, но в представленных десяти винах усматривали и сирень, и черешневый цвет, и известку, которой проходятся в мае по деревьям в городских парках, — а уж сколько солнечных бликов и теплоты!

Чрезвычайная распространенность каберне совиньона по всему миру не умаляет его достоинств. Его умение адаптироваться к разным терруарам и врожденное благородство помогают лучшим виноделам не впадать с ним в банальности. К тому же это правильное сырье для того, чтобы винодел смог выразить свое авторское видение винной классики. Палитра прочих бордоских сортов, к которой могут быть отнесены не только мерло, каберне фран и пти вердо, но также мальбек и карменер — уроженцы Бордо, добавляет возможностей к самовыражению. Мы решили посмотреть, как сегодня преломляется стилистика бордоских ассамбляжей в разных регионах мира.

Участники дегустации

Регламент

Пробовали так: сначала первые три образца — вслепую, обсудили их, оценили, потом открыли. Дальше — следующие три и последние четыре — по той же схеме: вслепую, обсудили, открыли, сделали выводы.

Сначала гости рассказали, каков каберне совиньон в их представлении.

Александр Раппопорт: Каберне я узнаю по терпкости, аромату черной смородины и танинности, которая, не зависимо от возраста вина, в  нем будет выражена яснее, чем в других красных сортах. Термин «полнотелое вино» я в первую очередь отношу к каберне. Насыщенность, немного дуба и горчинка, которая в других винах была бы непозволительна, определяют для меня этот сорт. Из Бордо я на стороне коммуны Марго, однако, хотя классика прекрасна в своей непредсказуемости, я убежден, что и в Новом Свете сегодня много хорошего на эту тему. Скажем, нечто неуловимо свежее представляют для меня аргентинские каберне с добавлением мальбека. Или взять, скажем, чилийское Almaviva — своей самодостаточностью оно мне нравится независимо ни от чего. В общем, если мы говорим «хочется бордо», это не обязательно должно быть красное из Бордо. Вполне себе «бордо» может оказаться и Новый Свет.

Игорь Белоусенко: Я не так хорошо знаю бордоские бленды из Нового Света, потому что я убежденный поклонник кларетов, а из Бордо это будет скорее всего Сен-Жюльен. Каберне я предпочитаю в смеси с хорошей долей мерло, хотя узнаваемая в бленде терпкость каберне четко говорит о способности вина к долгой жизни.

Артем Петухов: У нас с женой сейчас «пьемонтский» период — бароло, барбареско, так что с каберне иметь дело немного сложновато. Из Бордо наш приоритет — тоже Марго, самое женственное. Признак, который указывает на каберне в ассамбляже, — четкая, ясная нота черной смородины, приправленная немножко животным тоном.

Образец № 1
Inama Bradisismo 2005
(Венето, Италия)

Simple 3
• 70% каберне совиньон, 20% карменер, 10% мерло
• очень низкая урожайность (17 гл/га), выдержка в новых барриках из французского дуба (Невер, Тронсэ) около 18 месяцев

Специалист по Соаве Стефано Инама в середине 1980-х «открыл» миру новый аппелласьон в Венето — Колли-Беричи, который тогда был почти заброшен. Там уникальные
почвы terrarossa (как в Куннаварре), суровый климат, «закаленные» лозы. А каберне там растет с первой половины XIX века.

Образец № 2
Château Grand Puy Lacoste Pauillac 5-me Grand Cru 2003 (Бордо, Франция)

Simple 3
• 70% каберне совиньон, 25% мерло, 5% каберне фран
• ферментация классическая бордоская, выдержка в дубовых барриках около 20 месяцев, 40% бочек новые

Один из тех замков нижней ступени классификации гран крю, который относится к числу тайных знаний о бордо хорошо разбирающихся в нем джентльменов. Виноградник (55 га), обрабатываемый вручную, находится на одной из гравийных возвышенностей Пойяка. Лозы в среднем 40-летние, высадка очень плотная — до 10000 лоз на га.

Образец № 3
Marchesi de’ Frescobaldi Сastello di Nipozzano Mormoreto 2005
(Тоскана, Италия)

Simple 3
• 60% каберне совиньон, 25% мерло + каберне фран и пти вердо
• малолактика сразу же после окончания алкогольной ферментации (в стали), выдержка в бочках из нового французского дуба 24 месяца

Морморето — престижное вино замка Нипоццано, одного из принадлежащих маркизам Фрескобальди, который находится в Пелаго неподалеку от Флоренции. Первым под этим именем был разлит урожай 1983 года. Бордоские сорта были высажены в Нипоццано 150 лет назад и за это время адаптировались к терруару, как родные.

Образцы № 1, 2 и 3

В первом сете настоящее бордо из Пойяка вслепую признали «самым кабернистым». Хотя угадать, что это именно бордо, смогли не все: из-за особенностей миллезима 2003 года, безумно жаркого в Европе, его пытались приписать даже к Сицилии.

Ольга Аксенова: Во втором образце мне чувствуется аромат болотистой местности. Эта болотистость приятна в вине.
Александр Раппопорт: Гринпинская трясина, собака Баскервиллей, — здесь, может, что-то английское, таков как раз правильный кларет?
Леонид Парфенов: Определенно, это вино обладает той ясностью и конкретикой, которая отличает каберне от, скажем, ассамбляжей с бóльшим количеством мерло. Вот таким, дóбро приправленным мерло, мне кажется третий образец: он гуще, массивнее, демонстративнее в смысле коры и кожи.
Александр Раппопорт: Я из трех выбираю третье вино — вязкое, терпкое, черносливовое. У него оптимальный баланс. А про второе я сразу написал: «рокфор». Это то же самое, что Ольга зовёт «болотистостью».
Артем Петухов: Я выбираю второе за эту его горчинку, кожаные тона, баланс. Хотя надо признать, что третье кажется обладающим даже бóльшим потенциалом.
Александр Раппопорт: Я говорю о том же: за рулем Ferrari вы и на 60 км/ч чувствуете мощь потенциала.
Сандро Хатиашвили: В этом предугадывании потенциала сложность работы винного критика. Далеко не всегда «кажущийся потенциал» оправдывается. Второй образец этого сета — хотя уже готов к употреблению, и поэтому всем нам нравится, — на самом деле, как мне кажется, переживет третье вино.
Леонид Парфенов: Первое мне кажется чем-то калифорнийским. Оно сладковатое и легче среднестатистического каберне.
Ольга Аксенова: Легкое, питкое — да. А сладость у него не во вкусе даже, а в аромате.
Елена Царева: Действительно. В «носе» кажется, что будет сладким, а на вкус — кислотное. Во втором баланс танинов, кислотности и фруктовости более правильный. Но оно кажется «южным» вином. Еще я бы отметила, что все три долго меняются в бокале, раскрываются то так, то эдак: это вообще-то демонстрирует их высокий класс. А что выбрать из трех — дело личного вкуса. Я выберу первое.
Игорь Белоусенко: В первом любопытная цветочность: фиалки и даже розы — оно пахучее и теплое. В третьем — имбирь и корица. Второе кажется самым сбалансированным.

После того, как раскрыли образцы:

Все и удивились, и обрадовались тому, что второе вино, которому многие отдали предпочтение, оказалось хрестоматийнейшим левобережным кларетом. Леонид Парфенов припомнил, что в третьем образце, которым оказалось Mormoreto, он угадал значительную добавку мерло. Сандро Хатиашвили продолжил тему о «кажущемся потенциале» отметив, что Grand Puy Lacoste отпущен долгий срок.

Комментарии (0)
Редакция SWN , ,


Оставить комментарий