20 Июль

Темпранильо. Гордость и предубеждение Испании


Фото: Роман Суслов
Главный секрет Риохи и Риберы-дель-Дуэро, объект пристального внимания виноделов всего мира. Иногда его называют «благородным испанцем», иногда «ответом каберне совиньону». Порой изменчивый и тонкий, как пино нуар, порой текстурный и бархатный, как мерло. Непростой сорт. Французским ключом к его величию владеют пока только испанцы.

Испанский нрав

Темпранильо противоречив. Он даёт вина, сочетающие аскетизм и страсть, изящество и грубость. Что в нём, безусловно, преобладает, так это мужественность. Дженсис Робинсон советует зайти в мужскую раздевалку, чтобы установить правильную ассоциацию с ароматом темпранильо. Правда, это сочетание сладковатой ванильности, подвальной затхлости, земли, кожи и табака – скорее характер американского дуба, чем сорта винограда, самого испанского во всей Испании. Но что поделать, если испанцам столетия подряд приходилась по нраву подобная сверхдубовость. И надо отдать должное темпранильо – он смог её выдержать, точнее, быть выдержанным. А ведь не так много сортов, которые способны длительно (до 5 лет) противостоять окислению и сохранять ароматический баланс под ванильно-пряно-кожаным натиском. И только XXI век показал иной лик этого сорта: жизнелюбивый, ярко фруктовый, радостный.

По характеру
• Любит одинаково жару и холод
• Чувствителен к засухам и заморозкам
• Среднего периода созревания
• Очень плодовит
• Не устойчив к милдью, серой гнили и прочим болезням
• Хорошо выражает терруар
• Склонен к генетическим мутациям

Поимённо

Темпранильо – автохтонный сорт Испании, основа производства её лучших вин в чистом или ассамблированном виде. И хотя франкофилы до недавнего времени утверждали, что это отпрыск пино нуар, занесённый монахами-бенедиктинцами на Пиренейский полуостров, генетический анализ пресёк эти домыслы. Почти в каждом регионе Испании темпранильо считается местным уникальным сортом и называется по-своему (более 50 имён). Однако тот же генетический анализ установил, что все они братья-близнецы, приспособившиеся так или иначе к почвенно-климатическому разнообразию Испании. Не случайно всё же за пан-испанским сортом закрепилось не практичное Tinto del Pais (местный красный) и не романтичное Cencibel (прекрасно-плодородный), а ласково-ироничное Tempranillo – от слова temprano (ранний) с уменьшительным суффиксом. Получается что-то вроде «ранненький». Действительно, темпранильо примерно на две недели опережает гарначу, хотя и относится к сортам среднего срока созревания. Темпранильо не просто «ранненький», он поспешный: поспевает обильно и быстро, но не успевает набрать всех веществ, если не следить строжайшим образом за урожайностью. Первое письменное упоминание о темпранильо относится к римской эпохе, а в эпической поэме Libro de Alexandre (XIII в.) кастильский поэт уверял: «Там знает всяк – прекрасен карденьелас, но лучше всех, конечно, темпраньелас». Там – это в Рибере-дель-Дуэро, уже тогда этот регион считался одним из лучших для темпранильо. Во-первых, он был свободен от нетерпимых к вину мавров. Во-вторых, своим резко континентальным климатом и высотностью он примирял ещё одну противоречивую черту этого сорта: одинаково острую потребность в жаре и холоде. В-третьих, сама лоза в Рибере-дель-Дуэро стала давать мелкие ягоды, способствуя изначальной концентрации сусла. Её так и назвали впоследствии – Tinto Fino (красный мелкий). Но всё же настоящая история вин на основе темпранильо началась в соседней Риохе и существенно после реконкисты. Виной всему были французы и филлоксера.

Инициация дубом

Нередко можно услышать, что темпранильо – это испанский ответ каберне совиньону. По прошествии времени стало очевидно, что не тому отвечали. А вопрос, сподвигший виноделов разных стран и эпох на великие винные деяния, до неприличия прост: «Да чем это мы хуже Бордо?» В этой авантюре поучаствовал и темпранильо. Известно, что ещё в конце XVIII века винодел Мануэль Кинтано первый задался этим вопросом и вслед за партией поразившего его бордо недолго думая прикупил партию французских дубовых бочек. Бочки были абсолютной новостью для Испании. Темпранильо выступил в качестве каберне совиньона, богатая бархатистая гарнача заменила мерло, танинный грасиано сошёл за каберне фран. Первая риоха в бордосском стиле была выдержана во французском дубе в трюме корабля, идущего в Америку. Вино было великолепным, но на том всё и кончилось. Соседи оплевали первопроходца, и он вернулся к традиционным практикам, неизменным с римских времён. Требовались более серьёзные потрясения, и они произошли. Каскад испанских революций и опустошительное нашествие филлоксеры сделали своё дело. В 1850-х два аристократа-диссидента (маркиз де Мурьета и маркиз де Рискаль) погостили в Бордо и замках О-Медока, а когда сменилась политическая ситуация, вернулись в Риоху, наполненные энтузиазмом и практическими знаниями. Они могли позволить себе не просто разовый эксперимент, а серьёзные инвестиции. И не прогадали – бордоские технологии дали винам не только качество, но и приличную цену, и рынок сбыта. Остальной Риохе пришлось подтягиваться. Этому поспособствовала филлоксера, оставившая без работы первоклассных бордоских виноделов почти на полвека. Они двинулись в северные провинции Испании и нашли то, что им было нужно: тепранильо. Дуб испанцы предпочитали завозить из заокеанских колоний, а сроками выдержки, казалось, хотели вознести свои вина на недосягаемую высоту. Так темпранильо приобрёл репутацию сурового, мужественного вина вплоть до наших дней.

Фруктовая эмансипация

В наше время законы диктует потребитель и тот, кто диктует потребителю. Маркетинг выполняет роль войн и прочих напастей в борьбе за новое качество. Сдвиг потребительской парадигмы к насыщенным винам, богатым фруктовыми ароматами, определил новую постановку вопроса в Испании: «А почему нам Паркер не дал 100 баллов?». Ответ, как это ни странно, лежит в Бургундии. Питер Сиссек, создавший в 1995 году самое оценённое испанское вино (Pingus), признался: «Я долго думал, что темпранильо – второразрядный сорт, а оказывается, надо было просто сменить технологии винификации с бордосских на бургундские». Pingus получил свои 100, а вместе с ним Clos Erasmus, Contador, Termanthia и Artadi. Виноградарство стремится к максимальной концентрации, и лучше всего это получается в северных горных районах с резко континентальным климатом: Рибере-дель-Дуэро, Торо, Риохе. Методы винификации направлены на максимальное сохранение ароматических веществ: холодная ферментация в стальных чанах, малолактическая ферментация в бочках для закрепления цвета и танинов, радикальное уменьшение сроков выдержки с заменой американского дуба на французский. Так темпранильо, наконец, заговорил на своём языке: в нём проявилась присущая ему ягодность, а выдержка раскрыла бальзамические ноты и ароматы испанских трав.

По виду
Длинная, узкая, плотно сбитая гроздь, коническая, нередко снабжённая «крыльями». Маленькие, почти чёрные, с матовым налётом, круглые ягоды. Крупный, глубоко рассечённый, пятипалый лист, рельефный, с лировидной черешковой выемкой, паутинным опушением снизу.

Новая конкиста

Темпранильо – сорт на подъёме. И несмотря на то что 85% его угодий приходятся на Испанию, его экспансия в Старый и Новый свет, происходящая на наших глазах, впечатляет. Вторая страна после Испании, где темпранильо значим и любим, – это Португалия. Река Дуэро здесь называется Дору, а виноград – тинта рориш. На известково-меловых почвах западной части долины он хорошо набирает танины, кислоты и цвет, что всячески приветствуется производителями порто. Южнее, в Алентежу, у арагонеш (ещё одно имя) нет того потенциала, поэтому местные виноделы акцентируют внимание на сочных, молодых, чуть пикантных винах, которыми надо наслаждаться сразу. Площади арагонеша удваиваются каждые два–три года. Аргентина на третьем месте по масштабам высадки темпранильо, но здесь не умеют и, видимо, не хотят бороться с плодовитой природой этого сорта. Если в некоторых хозяйствах Риберы-дель-Дуэро урожай всеми способами уплотняют до 20 гл на гектар при официально разрешённых 49 (Bodegas Vega Sicilia), то в Аргентине легко собирают все 200. Вина получаются невзрачными, водянистыми. Та же проблема наблюдается в Австралии, где темпранильо высаживают сейчас в арифметической прогрессии, с ним экспериментируют уже более 100 хозяйств. В Калифорнии только недавно занялись терруарной имитацией и начали перемещать виноградники вальдепеньяса (как его здесь называют) повыше в горы, туда, где ночная прохлада компенсирует дневной жар. Темпранильо с успехом стали выращивать в Техасе, Орегоне, Румынии, Доминиканской республике, а недавно первые лозы были высажены в Тайланде.

Finca Allende Rioja DOC Tinto 2004

RP – 92, WS – 90, Guía Peñin – 90
Simple – 2
100% темпранильо
Особенности производства: ручной сбор, холодная мацерация 22 дня, выдержка 14 мес. в бочках из французского дуба (частично новых), бутилирование без фильтрации.

Это тёмно-рубиновое щедрое вино от производителей новой волны из Риохи-Альта – предельно современное выражение сортовых достоинств темпранильо. Аромат свежих сочных ягод (черники, брусники) уравновешен тонами специй, табака, подлеска и минеральными нотами.

Marqués de Riscal Rioja
DOC Reserva 2005

Guía Peñin – 90
Simple – 2
90% темпранильо, 10% грасиано и масуэло
Особенности производства: холодная мацерация 12 дней, выдержка 26 мес. в бочках из американского дуба, 12 мес. в бутылках.

Классика Риохи от старейшего винодельческого хозяйства в несколько смягчённом варианте. Вино среднетелое, тонкое, благородное, с ароматами сливы, тёмной вишни и чёрных ягод, бальзамическими нотами, длительным чистым послевкусием.

Bodegas Vega Sicilia Ribera del Duero DO Valbuena 5 2004

RP – 94, WS – 89, Guía Peñin – 94
Simple – 4
90% тинто фино (темпранильо), 10% мерло и мальбек
Особенности производства: схема выдержки — цементные чаны, новые баррики (около 18 мес.), однолетние баррики (несколько мес.), большие дубовые чаны (около 18 мес.), бутылки (24 мес.)

Младшее вино хозяйства, единолично прославлявшего Испанию почти весь XX век. Оптимальная южная экспозиция и уникальные винификационные изыски Vega Sicilia дают богатое, экспрессивное, немного рустичное вино с ароматами изюма, сушёной вишни, кофе, тёмного шоколада и табака. Потенциал ещё минимум 20 лет.

Emilio Moro Ribera del Duero DO 2006

RP – 92, WS – 91, Guía Peñin – 89
Simple – 2
100% тинто фино (темпранильо)
Особенности производства: выдержка 12 мес. в барриках (50% французских, 50% американских).

В самом технологически продвинутом хозяйстве Риберы-дель-Дуэро с помощью гравитационного виноделия и компьютеризации процессов ферментации и отжима получают мощное вино с жесткой структурой, выраженным ароматом спелой вишни, тонами ванили, тостов, инжира и жжёной земли. Потенциал выдержки до 2026 года.

Dominio de Pingus Ribera del Duero DO La Flor de Pingus 2007

RP – 94, ST – 93, Guía Peñin – 95
Simple – 4
100% тинто фино (темпранильо)
Особенности производства: выдержка 14 мес. в новых французских барриках.

Младший брат самого труднодоступного и дорогого вина Испании. 40-летние лозы, низкая урожайность (около 12 гл/га). Принципы биодинамики и бургундские технологии винификации дают полнотелое, насыщенное и в то же время свежее и элегантное вино. Баланс чёрных ягод, специй, минеральных нот, подгоревших трав, земли и дыма. Потенциал более 15 лет.

Bodegas y Vinedos Pintia Toro DO
Pintia 2006

RP – 92, WS – 87, Guía Peñin – 92
Simple – 3
100% тинто де торо (темпранильо)
Особенности производства: ручной сбор, холодная мацерация 6—7 дней, ферментация в дубе, выдержка 12 месяцев в новых дубовых бочках (70% французских, 30% американских).

В Торо жарче, чем в Рибере-дель-Дуэро, самое сложное здесь – дать вызреть танинам, не утяжеляя вино. В своём владении в Торо Vega Sicilia успешно справляется с этой проблемой, экспериментируя в духе нового стиля и выдвигая на первый план фруктовость. Дым, подлесок, ваниль и специи украшают палитру чёрных ягод. Период зрелости: 2013—2025 гг.

Комментарии (0)
Василий Расков , , ,


Оставить комментарий