13 Август

Возрастные явления


Фернандо Чивите

Как-то на дегустации, где Фернандо Чивите представлял своё хозяйство Pago de Arínzano, на аперитив было подано шардоне из серии Collección 125. Я попытался представить это вино, хорошо известное мне своим юношеским обаянием, осанистым сеньором в летах – и не смог. «Фернандо, каким оно будет через пять лет?» – спросил я. «Приезжай, увидишь сам».

Сказано – сделано, и вот я уже в гостевом доме Chivite в Аринсано, что в долине реки Эго в предгорьях Пиренеев, наблюдаю шесть бокалов с шардоне, которого выпускается всего-то по 30 000 бутылок в год. В обойму попали вина 1993-го, 1996-го, 2001-го, 2004-го, 2006-го и даже 2007-го года, ещё не бутилированного на тот момент. Вся шестерка – не прыжок, но тройное сальто в сторону от привычных мне южных шардоне, маслянистых и малокислотных, по направлению к шардоне бургундского стиля. Мне прежде не попадалось испанское белое, с возрастом выявляющее такой выразительно-бургундский нрав, который, как известно, прежде всего обнаруживает себя в возникающей с годами минеральности. Притом что аринсанские лозы были высажены в 1988 году, эта минеральность чувствуется уже в шардоне 1993-го, а ведь речь идет всего лишь о винограднике-пятилетке! Девяносто третий вообще меня поразил: минералы, специи, животный тон, который французские дегустаторы еще называют «бекасиными потрошками» – все эти удивительные напластования все еще впечатляют спустя семнадцать лет.

Девяносто шестой был удачным для всей Наварры, да и лозы возмужали: вино демонстрировало густую консистенцию, насыщенный цвет, грибной оттенок и сливочность, сквозь которую, как горячий нож сквозь масло, прорезывался яркий цитрусовый тон, – в общем, в нем было всё, за что любимы северные шардоне. Кроме того, вино было невероятно, неожиданно долгим во вкусе.

По сравнению с остальными 2001-й был самым закрытым. Фернандо назвал этот год переходным, специально отведенным на обдумывание собственного стиля шардоне, и хотя спустя час в бокале вино все еще отворачивалось от меня при попытке втереться к нему в доверие, его потенциал тем не менее был очевиден.
Четвертый год был очень взрослым, хотя и темпераментным: декадентские оттенки экзотических фруктов и меда в сочетании с медовой же консистенцией выдали жаркую погоду с головой, а шестой выставлял на обозрение показательные цитрусовые, сливочность и даже некоторую пряность. Особенно мне запомнился тон семечек подсолнуха — и всё та же минеральность. И все же самым минеральным оказался великолепный 2007-й, ещё даже не прошедший необходимую выдержку – уверен, году в 2025 мы о нем не раз услышим и точно не раз прочтем. В общем, подводя итоги, могу сказать, что авторский замысел сделать шардоне в старосветском – бургундском – стиле оказался в полной мере реализованным.

В Испании прежде уже предпринимались попытки делать «французское» шардоне — в том же Сомонтано, где по цене иные образцы превосходят бургундские гран крю, хотя понятно, что просить сотни евро за никому не известное белое по меньшей мере нелепо. У Чивите же профессиональный подход ощущается как в конечном результате – вине, так и в том, как этот результат представляется судьям, то есть потребителям. Последнее, в частности, проявляется в том, что вино остаётся в ценовой нише – правильно выбранной притом – годами, несмотря на высокий спрос и похвалы критиков. А ведь шардоне Collección 125 называют лучшим белым Испании.
Последуют ли примеру Чивите производители, делавшие ставку на традиционные белые сорта страны? Ведь понятно, что удавшийся шардоне сулит большой успех, и теперь мы знаем, что работать с этим сортом испанцы умеют. И все же будущее, на мой взгляд, за сортами местными, если за ними будут стоять амбиции международного масштаба.

Комментарии (0)
Сандро Хатиашвили ,


Оставить комментарий