Все говорят, но мало кто видел

Пино нуар = Бургундия. Это тождество настойчиво подвергается сомнению виноделами всего мира, поскольку ещё одно тождество не даёт им покоя: пино нуар = совершенное вино. Однако третье тождество всё время ставит под сомнение их сомнения: пино нуар = уязвимость. Новый Свет славен авторскими винами, но совершенство пино нуара настолько хрупкое, что не допускает ни смелых, ни робких вмешательств ни погоды, ни винодела. Вмешательство приводит к замешательству, но даже строгое следование бургундским канонам не гарантирует результата, даже в Бургундии. Поэтому его называют капризным, сложным, привередливым, изменчивым и своевольным. Знаток Кот д’Ора номер один, Клайв Коутс, называет его цыганом и даже цыганкой Кармен, учитывая потенциал страстей и склонность к трагической гибели. Однако этот сорт так близок к первопричине, что его может качнуть как в женскую, так и в мужскую ипостась в зависимости от терруара, поэтому гендерные аллюзии преждевременны. Оз Кларк со всем прямодушием сравнивает пино нуар с любовью: это так же загадочно, глубоко, сложно, истинно и … иллюзорно.

Эдуи и герцоги

Пино нуар – древний сорт, он близок к Vitis vinifera и предположительно является предком по крайней мере 16-ти возделываемых ныне сортов, среди которых шардоне, гаме нуар, алиготе, мелон де бургонь (основа мюскаде). Версий происхождения пино нуара так же много, как и его потомков. По одной из них древние эдуи (предки бургундцев) настолько пристрастились к ломбардским винам, что в какой-то момент завоевали север Италии и господствовали там, пока римляне не вытеснили их обратно (II век до н. э.). Уходя, эдуи захватили с собой драгоценные лозы пино нуара и весь винодельческий образ жизни. Проитальянская версия не устроила французов, которые считают пино нуар исконно бургундским сортом. Наиболее научная версия приписывает истоки французского виноделия грекам-фокейцам, основавшим Массалию (ныне Марсель) в VI веке до н. э., а родину пино нуара относит на Ближний Восток. Самый ранний документ, где говорится о vin de pinot vermeil, — счёт герцога бургундского Филиппа Смелого по случаю пиршества в Брюгге (1375 год). Этот праправнук Людовика Святого не только расширил границы и влияние Бургундии, но и утвердил пино нуар как её основной сорт. Указом 1395 года он повелел заменить им повсеместно преобладающий гаме, сорт, по его выражению, крайне дурной и крайне подлый. Крестьяне скрепя сердце вырубали плодородный и неприхотливый гаме, а герцоги Бургундские, самые амбициозные и богатые аристократы Франции, ещё столетие продвигали свои вина как наисовершеннейшие в христианском мире, пока их род не оборвался. Аристократический сорт последовал их участи и стал сдавать позиции обратно своему отпрыску гаме, однако всегда находились люди, желающие повторить раз достигнутое величие. И даже революция 1789 года, распылившая собственность на виноградники и подстегнувшая спрос на дешёвое, не слишком качественное вино, не выбила пино нуар из Бургундии.

Путь к сердцу

«Управлять большим царством — всё равно, что варить уху из мелкой костистой рыбы», — говорил Лао Цзы. Сотворять вино из пино нуара — всё равно, что управлять большим царством. Пино нуар — малоэкстрактивный сорт. Сквозь бокал с пино нуаром можно смотреть на мир. И это при том, что винодел приложил максимум усилий, чтобы аккуратно извлечь цвет. Пино нуар накапливает вдвое меньше полифенолов (танины, ароматические и красящие вещества), чем, скажем, каберне совиньон. Вот почему ему так подходит прохладный климат Бургундии, чтобы максимально растянуть период созревания и набрать побольше веществ. Однако с прохладой не дружит сахар, поэтому шаптализация до недавнего времени была нормой в Бургундии. Единственный способ естественного увеличения сахара в сусле — резкое ограничение урожайности (24 гл/га, к примеру, в величайшем Domaine de la Romanée-Conti). Но и концентрация — мера недостаточная, поэтому в ход идут техники предельно возможной экстракции: пред- и постферментативная холодная мацерация, ферментация при 30—32ºC, пижаж, ремонтаж, делестаж. Тем не менее антоцианы пино нуара, сколько бы их ни было, нестабильны и плохо удерживают цвет. Выдержка в дубе просто необходима. Все ухищрения виноделов поднимают основные параметры вина максимум до середины, непроизвольно акцентируя танины, с которыми и так всё хорошо. И когда танины сглаживаются, все средние складываются в гармонию, а негромкое звучание сортовых характеристик позволяет разыграться терруарному богатству.

Классика на разломе

Пино нуар, выраженный словами, не есть истинный пино нуар. Тонкая кожица даёт тонкие вина: меньше цвета, меньше тела. Благодаря этому начинают звучать полутона, оттенки, переходящие один в другой, создающие глубину в глубине, мерцание тайны. Бургундия (особенно Кот д’Ор) — земля обетованная для пино нуара, и каждые 500 метров она другая, ибо эта не слишком приметная гряда холмов представляет собой разлом земной коры, обнажающий, перетирающий пласты разных геологических эпох. Отличие может быть незначительным, но пино нуар найдёт его и выразит. А может быть существенным: с двух соседних крю пино нуар даст разные по стилю вина. В Жевре-Шамбертен самый «мужественный» пино нуар, неподатливо танинный в молодости, изящный, сложный и диковатый в зрелости. Его ягодная палитра сгущается в чёрную сливу, а животные и лесные тона звучат особенно волнующе и остро. Чуть южнее, в Море-Сен-Дени, — самый нежный, бархатный, деликатный пино нуар Бургундии. В Шамболь-Мюзиньи он украсит себя розами и фиалками. Кло де Вужо — это «железный кулак в бархатной перчатке». А в Вон-Романе, где самая высокая на планете концентрация великих терруаров, пино нуар заиграет всем мыслимым богатством ароматов, завораживая пряностями и шёлком. В Нюи-Сен-Жорж он найдёт чёрную вишню и шоколад, в Савиньи-ле-Бон — клубнику. В Помаре пино нуар решителен и твёрд, в Вольне ароматен, мягок и округл. По мнению Оза Кларка, обладающего самым точным носом, никакие ассоциации не помогают описать сортовой букет пино нуара.

Силиконовый пино

Ойкумена классического пино нуара ограничена выхваченными по всему свету островками с примерно бургундским климатом. Наиболее близкими оказались Орегон и Новая Зеландия: здесь у виноделов получаются сложные, чувственные пино нуары. Однако что делать, если терруар подкачал, климат жарковат, а публика требует пино нуара. А ведь публика, в особенности американская, потребовала, посмотрев фильм «На обочине» (Sideways, 2004), где главный герой всю дорогу бредил «самыми восхитительными, утончёнными, волнующими и древними ароматами на планете». Подражать бургундскому было слишком хлопотно, а мода на «пышные формы» была слишком очевидна — виноделы Калифорнии изобрели свой пино нуар. Почти заизюмленный на жаре виноград стал давать фруктово-джемовые, обжигающе алкогольные, мощные вина. Никаких нюансов — броскость. Никакой терруарности — космополитизм. Сортовые пино нуары не только приблизились по стилю к сира — их стали эрмитажировать, чтобы закрепить структуру и цвет.

Образцовые пино нуар

Domaine Armand Rousseau P. & F.
Grand Cru AOC Chambertin 2007

RP – 94
Simple – 3
Особенности производства: 18-дневная ферментация в стальных чанах с регулярным ремонтажем и пижажем. После малолактической ферментации выдержка 20-22 месяца в новых дубовых пиесах.

Воплощение классики Шамбертена и традиционных технологий Бургундии. Воинственный, дерзкий пино нуар. Сам Эрик Руссо советует подождать лет 10, пока он присмиреет в бутылке. Вишня и слива, кожа и табак, подлесок и дичь. Мощная структура и выраженная кислотность.

Olivier Leflaive Freres Volnay
Premier Cru АОС Champans 2001

Simple – 3
Особенности производства: Ручной сбор и гребнеотделение. Выдержка 10-12 месяцев в пиесах Аллье (25% новых).

Крайний пример деликатности в бургундских винах. Выращенный на тонком известово-глинистом слое пологого склона холма (champs sur une pente) пино нуар преображается в очень стройное скромное вино, похожее на девушку, которая краснеет даже тогда, когда читает о поцелуе. Легкотелое, шелковистое, бархатное, с ароматами спелых красных ягод.

Maison Joseph Drouhin Beaune
Premier Cru Clos des Mouches Rouge 2007

Vinopolis – 3
Особенности производства: Ремонтаж и пижаж не чаще раза в день. Выдержка 14-18 месяцев в пиесах Тронсе (20% новых).

Стиль Друэна – изящество, но не робкость, выраженность, но не грубость. Clos des Mouches – настоящий денди среди бургундских пино нуаров. Структурное и бархатистое, полнотелое и элегантное. Насыщенный ягодный аромат с доминантой малины, черники, дикой вишни. Со временем раскрываются дымные, перечные ноты, подлесок, кожа, табак.

Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes Rouge 2007 (Франция, Долина Луары)

Simple – 2
Особенности производства: 12-дневная мацерация при 26-32 °C. В период ферментации дважды в день ремонтаж и пижаж. После малолактики выдержка в пиесах 8-10 месяцев (1/3 новых).

Жан-Мари Буржуа, прославившийся белыми сансерами, считает, что в долине Луары должен быть луарский пино нуар, субтильный и свежий, «для любителей белого, которым вдруг захотелось красного». Вино округлое, лёгкое, с ароматами вишни и красной смородины, лесными тонами.

Ca’del Bosco Pinero Sebino 2004
(Италия, Ломбардия)

ViniVeronelli – супер три звезды
Simple -3
Особенности производства: Ручной сбор и гребнеотделдение. 17-дневная мацерация, ферментация и выдержка в новом дубе.

Король итальянских игристых Маурицио Дзанелла тягается не только с Шампанью, но и с Бургундией. Его пино неро элегантен, лощён и свеж, как молодой итальянский аристократ, вышедший осенним утром на прогулку, чтобы подышать воздухом альп. Вино среднетелое, гармоничное, с ароматами клубники, малины, минеральными нотами, тонами корочки и специй.

Bodega Chacra Barda Pinot Negro Patagonia 2008 (Аргентина, Рио Негро)

WS – 90
Simple – 2

Особенности производства: Ручной сбор и гребнеотделение. 3-дневная холодная мацерация в цементных чанах, малолактика, выдержка в барриках 11 месяцев (25% новых).

Пьеро Инчиза делла Роккетта, отправился добывать славу за тридевять земель и обнаружил 70-летние лозы пино негро между Андами и Атлантикой. Barda – кюве с лоз возрастом 20-75 лет. Полнотелое вино с ароматами малины и спелой вишни, нотами шиповника и листьев томата, изюма и ванили.

Domaine de l’Arlot

Domaine de l’Arlot – редчайший пример хозяйства, которое монопольно владеет сразу двумя бургундскими премье крю:
Clos de L’Arlot и Clos des Forêts Saint Georges.

Страховой случай

В 1987 году консервативное кот-д’оровское сообщество долго судачило по поводу покупки Arlot страховой группой AXA у владевшего им почти век семейства Белен. Страсти быстро улеглись, когда соседи поняли, что речь шла не только о смене владельца, но и о долгожданном улучшении качества полузабытого домена.
Имя себе хозяйство взяло от одного из своих монопольных крю — Clos de L’Arlot с 4 га старых лоз. Неподалёку лежат 7 га Clos des Forêts Saint Georges. Оба виноградника лежат в южной части этого протяжённого аппелласьона. Здесь же, в Премо-Приссе, неподалёку от холма Кортон, расположены роскошное поместье домена XVIII века. Напрашивается сравнение со старым бордосским шато: замок в старом парке, где устроен зелёный лабиринт, украшенный скульптурами из кортонского известняка. Всё это великолепие пребывало в некотором запустении весь XX век, а вина Arlot оставались грубоватыми и простыми.

Знатный прирост

Сделав Arlot своим «плацдармом» в Кот-д’Оре, AXA инвестировала в виноградники Вон-Романэ: гран крю Saint-Vivant (0,25 га) и премье крю Les Suchots (0,85 га). Жан-Пьер де Сме, управляющий доменом в первые 20 лет, значительно улучшил его оснащение, ввёл практику не использовать для выдержки более 40% новых бочек.
В 2007 году выполнивший свою миссию де Сме со спокойной душой ушёл на пенсию, зная, что хозяйство остаётся в надёжных руках самого Кристиана Сили, главы AXA Millésimes, и Оливье Лериша, бывшего при де Сме техническим директором. Леришу предстоит осуществить давнюю мечту AXA: добавить к владениям домена несколько га великих белых виноградников Мерсо или Монраше. А пока белые вина хозяйства делаются с крохотного участка шардоне и пино гри (пино бёрро) в Clos de L’Arlot.
Титульное красное вино Domaine de l’Arlot не похоже на многие шероховатые образцы Нюи-Сен-Жоржа: даже в сравнении с Clos des Forêts оно выглядит менее насыщенным в цвете, всегда элегантным во вкусе, меняющимся от миллезима к миллезиму. Де Сме утверждал, что за 20 лет работы «не до конца понял это вино», а Лериш называет его «особым, не похожим ни на что в Нюи-Сен-Жорже», настаивая, что этот виноградник достоин «подняться до уровня гран крю уже сейчас».

Сент-Обен

Domaine Hubert Lamy

Известковый склон Сент-Обена находится по соседству с великими белыми гран крю Пюлиньи- и Шассань-Монраше, виноградники Юбера Лами иногда отделяет от них не больше метра. Своим талантом, смелостью и упорством он вознёс сентобэновские вина на ту же высоту, где почивают на лаврах соседи, но цены несравненно ниже.

Известковый склон Сент-Обена находится по соседству с великими белыми гран крю Пюлиньи- и Шассань-Монраше, виноградники Юбера Лами иногда отделяет от них не больше метра. Своим талантом, смелостью и упорством он вознёс сентобэновские вина на ту же высоту, где почивают на лаврах соседи, но цены несравненно ниже.

Собственноручно

Известно, что род Лами занимался виноделием в Кот д’Оре по крайней мере, с середины XVII-ого века, но прославился он только в конце XX-го благодаря энтузиазму Юбера Лами, который получил от семьи скромный надел Bourgogne AOC регионального класса в 1973 году. Поднакопив опыт и кассу, он построил новый погреб, а с начала 1990-х начал бурную экспансию в лучшие земли Сент-Обена, то скупая, то арендуя их: шесть белых премье крю и даже одно красное, а также небольшой участок Criot-Bâtard-Montrachet, которого хватает ровно на одну бочку. Некоторые участки Юбер выкорчёвывал и пересаживал собственноручно, порой меняя пино нуар на шардоне, если этого, на его взгляд, требовал терруар.
В 1995 к управлению делами был допущен Оливье Лами. «Прежде, чем начать работать с отцом, я стажировался несколько лет у соседей, — рассказывает он. — Отец у меня очень строгий, но постепенно доверил мне полностью управление хозяйством. Теперь все привыкли, что лицо Hubert Lamy — это я, Оливье. А у отца стало больше времени на фотографии».

Благословение божьих коровок

Пару лет назад Юбер Лами выиграл престижный конкурс «Oenophoto» с фотографией трёх божьих коровок. А тем временем Оливье перетряс виноградники, избавившись от балласта и оставив в домене только лучшие участки, расширил, а точнее углубил погреб до трёх уровней и после долгих экспериментов с дубом ввёл винификацию в 600-литровых бочках (вместо классических по 228 литров). Так, считает он, сохраняется минеральность терруаров Сент-Обэна.

Чтобы сохранить свежесть и кислотность, Лами-младший очень дозировано проводит малолактику. Гордость Huber Lamy — это изумительно минеральные и порой даже солоноватые белые сент-обэны. Красные, которых примерно ¼, – породистые, насыщенно фруктовые, что делает их похожими на пино нуары южных, небургундских широт.

Mommessin Clos de Tart

Единственный случай в Бургундии, когда хозяйство тождественно винограднику, который оно не делит больше ни с кем. Это одно из 5 выдающихся гран крю Морэ-Сан-Дени и одно из 6 гран крю Бургундии, состоящих в монопольном владении. О винах Бургундии ещё мало кто слышал, а Clos de Tart уже существовал.

Неизменность карты

В 1141 году Clos de Tart был передан монахиням-бернардинкам из аббатства Тар, которые и возделывали его со всей бережностью вплоть до Великой французской революции, когда виноградник был реквизирован и продан негоцианту Николя Жозефу Маре. Лишь во время следующего глобального потрясения – экономического кризиса 1930-х он перешёл к семейству Моммсенов из Макона и уже в 1939 получил статус гран крю. Нынешним стилем виноделия и своих вин Clos de Tart обязан ярчайшей личности Кот д´Ора – Сильвену Питио. Луарец по происхождению и топограф по образованию, он составлял карты в Африке, пока один разговор с бургундским виноделом не зажёг в нём новую мечту. Питио незамедлительно перебрался в Бон и, начав свой путь с тракториста на виноградниках, дорос до одного из самых уважаемых энологов Бургундии.

Тайны женственности

Отличить Clos de Tart по внешнему виду на лоскутном одеяле Кот-де-Нюи очень просто: ряды лоз тянутся вдоль склона, а не сверху вниз, как на большинстве соседних участков — так здесь борются с эрозией почв и улучшают дренаж. А отличить вино Clos de Tart от именитых соседей (два гран крю Bonnes-Mares и Clos de Lambrays) тоже несложно: ему присуща женственность, лёгкость, округлость, но при этом, если Clos de Lambrays называют «спящей красавицей», для более основательного Clos de Tart больше подходит сравнение «гранд-дама»: оно и пышно и солидно. И тут дело не только в исключительно каменистой почве, которая не даёт более 30 гл с га, но и в руке энолога: Сильвен Питио сдвинул сроки сбора, чтобы получать более насыщенный спелый аромат, и значительно повысил процент гребней (до 50% и более), участвующих в винификации, чтобы закрепить танинную структуру. Отсюда тона подлеска и мокрой земли на яркой подложке малины и вишни, сдобренной пряностями.

Питио придерживается биодинамики, но без фанатизма, называя свой метод culture integré. С 2003 года он решил бутилировать отдельно вино с лоз, которым меньше 25 лет. Второе вино хозяйства, La Forge de Tart, получилось более свежим и элегантным, сохраняя все задатки пряных и диковатых нот.

Жевре-Шамбертен

Armand Rousseau

Ожерелье крю, в котором нет ни одного не бриллианта. Самое престижное владение в Жевре-Шамбертене, состоящее из 14,5 га уникальных виноградников. Обычный погреб, традиционные технологии, никаких спецэффектов для почтеннейшей публики, всё размеренно и спокойно. Мизерные объёмы и колоссальная востребованность вин.

Любовь и дружба

В начале XX века Руссо были мелкими землевладельцами в Жевре-Шамбертене, занимались и виноградарством, и коммерцией, и даже производством бочек. Всё началось с удачной женитьбы (1909), после которой молодой Арман Руссо обзавёлся собственно доменом (жилым домом, подвалом, хранилищем) и прикупил виноградники. Первая мировая многих разорила, а Арману позволила положить в копилку кусочки крю Charmes Chambertin (1919), Clos de la Roche (1920), Chambertin (1921). Неугомонный Арман, осознавая, каким богатством располагает, пошёл ещё дальше: он стал сам бутилировать и продавать свои вина, что было нонсенсом для Бургундии того времени, где всем заправляли негоцианты. На этот раз удачу принесла дружба с Реймоном Бодуэном, издателем журнала Revue de Vins de France. Завсегдатай лучших ресторанов, он помог Руссо поставить свои вина в карты Тайвана, Пуана, Пика, Дарроза — их наследники остаются верными винам Руссо по сей день.
Яблоко от яблони

«Джентльменами Бургундии» называет Клайв Коутс семью Руссо. Наследник самого Армана, Шарль после гибели отца в автокатастрофе в 1959 году продолжил превращение домена в лидера коммуны Жевре-Шамбертен. Унаследованные от отца 6,5 га в Жевре он приумножил до 14 с лишним га, из которых 8,4 лежат на величайших гран крю: Clos de la Roche, Ruchottes-Chambertin, Chambertin Clos de Bèze и сам Chambertin. Предприимчивость Шарля сравнима с удачливостью отца: с чемоданом вина в руках он лично обошёл лучшие рестораны Лондона и создал стабильную сеть дистрибуции. Шарль снизил планку урожайности до 40 гл/га и ввёл 20-месячную выдержку в стопроцентно новом дубе для Chambertin и Clos de Bèze. Это максимально приближает его шамбертены (итак самые мощные вина Бургундии) к идеально сбалансированным винам правого берега Бордо.

Новое поколение активно участвует в жизни хозяйства: бок о бок с Шарлем уже лет 30 работает его сын Эрик. Биологические методы работы на винограднике – это его заслуга. С 2006 года он стал главой семейного хозяйства. Эрику помогают сестра Брижит и дочь Коринн, дипломированный энолог, выпускник Дижонского университета. Возможно, в ближайшие годы у вин Руссо появится новое, более женственное наполнение. Однако от завоёванного годами джентльменства Руссо отказываться не собираются.

Последние несколько лет я предпочитаю Бургундию. Если мы говорим о простых винах, то их надо искать в Бордо, но если говорить о вершинах, то надо признать, что того, что могут достичь в Бургундии, в Бордо не смогут сделать никогда. Бордо прямолинейно, а если нужны тонкость, сложность, многовкусие, то это надо искать в  Бургундии. К бургундскому тяжелее привыкнуть, но с точки зрения нюансов, оно значительно глубже.

Каберне совиньон я люблю больше, чем пино нуар, но бургундский пино нуар в своих лучших проявлениях — это совершенство.

Я люблю прямые вкусы. Калифорнийский каберне совиньон, мне кажется, это как раз тот случай, когда при помощи технологий удалось получить максимум от винограда. Или в Чили Almaviva — безусловная вершина. Калифорния мне интереснее, чем Старый Свет. Там результат значительно меньше зависит от сырья, от сезона, от дождей, и значительно больше — от задумки винодела.

Если вы что-то называете шедевром, будь то картина, книга или вино — это должно выбиваться из стереотипа. Только так можно достичь верхней точки.

Терпкость или даже небольшая горчинка меня не пугает. Я вообще не сладкоежка, и, например, в пино нуар мне нравится свойственный ему вкус дублёной кожи.

Красное вино можно пить всегда: утром, днём, вечером, зимой, летом, с различными продуктами. Скажем, бургундское, которое мы сегодня дегустируем, мне кажется, идеально сочетается с рыбой. В белом вине у меня другие приоритеты. Белое вино — это солнце, жара, жажда. И искрящийся рислинг будет абсолютно потрясающим в этих обстоятельствах. Но для меня белое вино чем проще, тем понятнее, поэтому я очень люблю Montes Alpha Chardonnay или просто шабли.

Все великие тосканские — потрясающие вина. Но в них для меня нет никакого шока. Они прямые и понятные. Кроме того, я не люблю санджовезе, это вкус, который мне активно не нравится. Пьемонт мне кажется значительно более интересным. Обычное неббиоло меня не очень привлекает, но когда оно становится сложнее, в бароло, в барбареско, в нём просыпаются самые разные оттенки и это становится интересно.

1

Joseph Drouhin Chambolle-Musigny 2006

Экстремально высокая плотность посадки и биологическое виноградарство позволяют семейству Друэн вытащить из пино нуар и легких известняковых почв Шамболя максимум возможного. Типичный Шамболь — легкотелое вино.

2

Olivier Leflaive Volnay 2006

Бурый известняк, на котором растут виноградники Вольнэ, и преимущественно юго-западная ориентация, дают вину тонкость и элегантность. Одно из самых показательных вольнэ — от дома Leflaive.

4

Domaine Henri Gouges Nuit-Saint-Georges 2006


Domaine Henri Gouges — звезда аппелласьона Нюи-Сен-Жорж, поэтому и базовое коммунальное вино у них получается лучше, чем у других: с пышными вкусами красной смородины и красных яблок, хорошей кислотностью

5

Antonin Guyon Gevrey-Chambertin 2006

Глинисто-известняковые почвы Жевре-Шамбертена дают вину плотность и силу, а искусство винодела добавило вкусу округлость и равновесие, танинам — мягкость, и вину в целом — способность развиваться лет 12.

6

Bouchard Pére et Fils Pommard 2006

Известняковые почвы Поммара с вкраплениями железа придают винам этого аппелласьона силу, благодаря которой они обычно считаются более «мужскими» вариантами пино нуар.

Ронан Китинг сказал недавно в интервью британскому «Гламуру», что многие теперь хотят славы ради славы. А некогда серьёзные, казалось бы, организации постепенно стали переходить в сферу актуального искусства и радоваться не результатам своей деятельности, а упиваться самопиаром и показами по ящику их перфомансов.

Есть такая организация Гринпис – «Зеленый мир». Когда-то они действительно боролись, чтобы наша планета была зеленее. Или, по крайней мере, так казалось. Теперь они борются за телеэфиры и дутую популярность. Недавно Пис выступил с заявлением, мол, виноградники Монраше, Мерсо и Волнэ в опасности! Глобальное потепление губит бургундский терруар! И сделал «отрезвляющее прфедсказание»: к концу века температура во Франции может подняться на 6 градусов. Далее, дабы получше оградить Бургонь от погодных невзгод, Пис призвал гламурного нью-йоркского фотографа-инсталлятора Спенсера Тюника. 3 октября этого года Тюник созвал в Фюиссе (типа Бургонь) 713 «активистов», сорвал с них одежду, увлек в кусты (виноградные) и показал их тугую и не очень плоть всему миру. Этим Пис хотел отправить «мессидж» копенгагенскому саммиту ООН в декабре, мол, товарищи, примите меры! Все нажитое непосильным трудом, все погибнет!
У меня к Гринпису есть ряд вопросов. Первый: на чем приехала в Фюиссе вся эта орава? Даже если допустить, что ее автобусами вывозили из разных точек Франции (что сомнительно), то понадобилось бы 15 50-местных автобусов как минимум. Пис подсчитал, сколько кв. километров углеродного следа оставил этот «перфоманс»? А если в попугаях? Сколько птичек погибло, чтоб мир посмотрел на их голые же? Второй: если в опасности Монраше и Волнэ, то какого шамбертена они делали в Фюиссе, который первым весьма по котангенсу? Не пустили в Монраше, поди? А может, им и не надо, чтоб их так защищали? Третий: а чего они разделись? Типа жарко, скоро все так ходить будем? Что-то не верится, глядя на ТВ-репортажи из Польши о выпавшем снеге 13 октября. Впрочем, тут есть другое объяснение: как говорил один профессор, если во время скучной лекции вы хотя бы раз произнесёте слово «*опа», вашу речь уже никогда не забудут.
Да, кстати, насчёт «отрезвляющих предсказаний». Пис хоть одну модель климатического будущего в глаза видел? Там даже по самым пессимистическим прогнозам Бургундия всё равно остаётся в «благоприятном» климатическом поясе. В отличие от Шатонёфа или Каора, например. Что, их менее жалко? Или просто там не так гламурно, количество роллс-ройсов на единицу деревенского населения не так высоко, как в Бургундии? Пис хоть знает, какие сорта в Бургундии растут? Всего два (основных). Шардоне, к сведению, весьма неплохо растёт на Сицилии (судя по «нефюиссёвым» ценам некоторых кюве) и даже в Египте, а недавно испанское пино нуар из Малаги (берег африканский, кстати, оттуда почти виден) было признано лучшим в мире. Что нам еще предскажете, дорогие пис… -овцы? Я даже себе представил генезис этого «предсказания». Кто-то из писовских боссов проснулся как-то в полдень после тяжёлой «рабочей» ночи на каких-нибудь Мальдивах, протянул дрожащую руку к холодильнику за освежающей бутылочкой монраше, а там пусто. Ба! – подумал босс, – так Монраше ж в опасности, ты глянь, какая жара на улице! Вот девушка безо всего на песке валяется. Надо что-то делать!
А что делать-то, яхонтовые мои? Гринпис настаивает, чтобы международное сообщество срочно приняло меры против потепления. Какие? Предложите, раз такие умные? Или вас хватит только на то, чтобы голую же миру показывать? А то получается, как в том анекдоте про мышь, которая хотела петь басом. Ну пойте же, пойте!

Вино месяца от Биссо Атанассова
Domaine Joseph Drouhin
Montrachet Marquis de Laguiche 2001

Дом Друен уже много лет дружит с владельцами самого крупного участка Монраше – Лягиш и получает эксклюзивно весь виноград с этих «гигантских» 2 га. К тому же этот участок самый северный в Монраше, значит, глобальное потепление коснётся его фпоследним. Пейте на здоровье, на наш век хватит!

Мощные, богатые и мужественные вина – вот что такое Gevrey-Chambertin, самый северный аппелласьон в полосе Кот-д’Ора, где есть гран крю. Чувственные и энергичные, вина Шамбертена по ощущениям ярче Вон-Романэ и структурированнее Шамболя. Знатоки Бургундии называют Шамболь королевой, а Шамбертен – королем красного Кот-д’Ора. Ничего удивительного, раз уж его вправду ценили короли и один небезызвестный император, а местный винодельческий праздник так и называется Roi Chambertin – «Король Шамбертен».

В Жевре-Шамбертен приятно въезжать со стороны Дижона: после пыльных индустриальных предместий столицы Бургундии трасса N74 врывается в зеленое пространство виноградников. Направо Бонские горы, покрытые лесом, в которых выделяется Combe de Lavaux – Расселина Лаво (небольшой живописный заповедник с редкими травами и птицами). Живности немало и в окрестностях деревушки: виноградари радостно будут указывать на скачущих там и сям зайцев. Когда-то их считали злостными вредителями, ведь они обгрызают лозы, а сегодня им рады: их появление в последнее десятилетие связано с отказом от использования химии на виноградниках и свидетельствует о том, что земля оживает, экологический баланс восстанавливается. Go green, как говорится.
Вот впереди и деревушка, со всех сторон окруженная премье крю и множеством коммунальных льё ди, и только к югу, в сторону Шамболь-Мюзиньи, лежит полоса виноградников гран крю.
Над деревней возвышается замок (один из немногих, сохранившихся в Бургундии, называемый по имени коммуны). Из шести его башен до наших дней дожили две. Еще один яркий памятник – старинная церковь Сент-Эньан (Св. Аниана Орлеанского). Только одно может помешать любоваться деревней, если вы просто проезжаете ее, свернув с трассы на так называемую дорогу гран крю: центр сделан строго пешеходным, и дорога петляет между древними каменными домами, делая причудливые пируэты. Так лучше пройтись по Жевре-Шамбертену пешком, наслаждаясь гостеприимством виноделов, дающих бесплатно дегустировать их вина в открытых лавочках (только если потом хоть бутылочку купите), или зайдя в один из ресторанчиков, лучший из которых Chez Guy.

«Ни одного недостатка»

Все началось, как повсюду в Кот-д’Оре, с монахов: герцог Бургундский даровал эти земли в 894 году аббатству Сен-Бенинь (святого Бенигна, почитаемого и поныне дижонцами). Вскоре монастырь перешел под юрисдикцию более крупного аббатства – Клюни. В XIII веке по распоряжению одного из аббатов и был построен шамбертенский замок. В те времена трудолюбивыми монахами были определены и границы виноградников.
Уже в 1278 году в акте аббатства упоминается некое вино Champ Bertin, а в 1728-м французский кюре Клод Арну пишет о нем из Лондона как об «имеющем все лучшие свойства бургундских вин и ни одного недостатка». Особой репутацией пользовалось Clos de Bèze, которое в те годы упоминали только отдельно от шамбертена.
В века, когда не было ни аппелласьонов, ни рейтингов, узнать винную иерархию просвещенная Европа могла просто: поинтересоваться тем, что подают и что держат в погребах королевских дворцов. Про погреб Людовика XVI образца 1783 года известно следующее: помимо токая, мадеры, нескольких бордоских шато там было 185 бутылок шамбертена урожая 1774 года и 100 бутылок – 1778-го.
А заокеанский мир мог следовать вкусу американского посла во Франции Томаса Джефферсона, известного винолюба. В 1787 году он заметил, что лучшее белое и лучшее красное Кот-д’Ора создаются на его разных концах: это Chambertin и Montrachet. «Остальные, возможно, не хуже, но их имя еще не прозвучало», – добавлял будущий президент США, заказывая бутылки шамбертена и кло де вужо вместе с образцами почв и лозами: ему хотелось попробовать повторить такой терруар у себя в Вирджинии.
Ну а когда пришла революция и череда распродаж земель, признанных национальным достоянием, Шамбертен уже продавался как самый дорогой виноградник Бургундии, 777 ливров золотом за уврэ (ouvrée – старинная мера площади виноградника, в Бургундии соответствовала 4,28 ара). Это притом что само Clos de Vougeot было оценено в 606 ливров за уврэ!

Шамбертен в треуголке

Лучшей же рекламой шамбертену был, конечно, Наполеон, который, как рассказывают, вообще не пил никакого другого вина. «Он редко прикасался к своей бутылке вина до обеда. Из вин он предпочитал шамбертен. Во время русского похода даже при отступлении он имел каждый день свое вино и кофе, а в качестве еды – блюда, к которым он привык», – писал наполеоновский эксперт по России маркиз де Коленкур. На практике это означало вот что: за императором в московском походе везли целый обоз с шамбертеном (не то чтобы ему требовалось больше бутылки в день, просто придворные и маршалы считали разумным следовать высочайшему вкусу).
Обоз был отбит донскими казаками еще до взятия Москвы. «Кто знает, чем закончилась бы русская кампания, не потеряй французы обоз с императорским шамбертеном!» – восклицал в 1878 году д’Арну Берталль в книге «Лоза: Путешествия по винной Франции». Тот самый наполеоновский шамбертен стал известен по всей России, а когда его выпили, подделки под него захлестнули уже всю Европу.
История же пристрастия Наполеона такова: во время одного из походов императора угостил вином гренадерский офицер Клод Нуазо. Наполеон вообще-то предпочитал шампанское, да и то пил редко из-за проблем с желудком: шамбертен же пришелся кстати, поскольку никакого дискомфорта после него император не испытывал, даже в любимом своем сочетании с эпуассом, весьма неслабым сыром. С тех пор и вино, и Нуазо следовали за ним повсюду, вплоть до ссылки.
А когда Наполеон скончался, Нуазо купил виноградник в соседней с Шамбертеном коммуне Фиссен, назвал его Clos de Napoléon и поставил в деревушке памятник, известный как Пробуждение Наполеона. Верный офицер завещал похоронить себя рядом с памятником, да еще и стоя, чтобы вечно отдавать императору честь: похоронить стоя не вышло из-за каменистой почвы, но зато спустя годы история Нуазо и созданный им памятник стали просто культовыми для этих мест. А его Clos de Napoléon, фиссенское премье крю, находится в монопольном владении Domaine Gelin: этикетка украшена изображением памятника и буквой N в лавровом венке.

Имя прежде всего

Популярность шамбертена сыграла с виноградником дурную шутку. Возможно, все началось с того самого вина, возвращенного из российских снегов: в общем, шамбертен начали массово подделывать. «Имя стало популярнее вина», – объяснил в 1855 году явление отец бургундских аппелласьонов доктор Лаваль.
Как всегда, в этом деле преуспели американцы. Подобно президенту Джефферсону, калифорниец Йохан Зуттер привез с Рейна, Луары и из Бургундии лозы и высадил в своем имении. Виноградникам он, не задумываясь, дал имена Hochheimer, Château-Chinon и Chambertin. Вскоре другая марка California Wine Chambertin завоевала новосветский рынок, потом появились «шамбертены» из Испании, а в Англии до начала XX века шамбертеном могли назвать и вовсе любую красную Бургундию.
И вот с 1905 года началась планомерная работа по определению границ подлинного шамбертена. Существовали точные планы XVIII века и кадастр 1829 года: они помогли в деле тогдашних предшественников INAO. Как всегда, пришлось побороть конфликт интересов. Некоторые владельцы виноградников не рвались под общий аппелласьон Chambertin (в частности, известное само по себе Clos de Bèze), а другие (владельцы земель похуже), наоборот, стремились туда. Зато все были согласны: будущее за общим наименованием – Chambertin.
Итак, в 1935 году в Шамбертене появился декрет аппелласьона, который: запретил гаме (только пино нуар); обязал всех указывать Gevrey-Chambertin на бутылке и рядом при желании ставить название клима. Чуть позже, в 1936 году, было принято законодательство, окончательно урезонившее владельцев самых звучных участков. Виноделы, владеющие участками на Clos de Bèze, получили право по своему выбору писать на этикетках либо Chambertin Clos de Bèze, либо просто Chambertin (причем виноделы гран крю Chambertin не имеют никакого права дописывать Clos de Bèze). Остальные гран крю изменили наименования, добавив к собственному слово Chambertin, так они и пишутся через дефис: Chapelle-Chambertin, Charmes-Chambertin…

Восемь или девять?

Причуды шамбертенского законодательства с тех пор могут удивить непосвященного. Скажем, виноделам с гран крю Mazoyères разрешается использовать имя другого гран крю – Charmes. Магия слова «шарм» рядом с волшебным названием «шамбертен» оказалась в итоге так сильна, что от длинного Mazoyères отказались почти все, кроме таких домов, как Camus, Perrot-Minot и Taupenot-Merme. Пропадет их упорство – и номинация этого гран крю, уже малоизвестного, вовсе исчезнет.
Еще одна необычная особенность Шамбертена: к коммунальному Gevrey-Chambertin AOC относятся некоторые виноградники, лежащие за трассой N74, которая в случае со всеми остальными коммунами традиционно служит четкой границей между коммунальными и региональными AOC (Bourgogne AOC). Такое решение INAO обусловлено тем, что бегущие с Боннских гор речушки особенно сильно размыли склон Жевре-Шамбертена, и много хороших почв – известняка и гравия – сползло в низину.
И вот еще что: учтите, что владельцы 50 га земель соседней коммуны Брошон тоже могут маркировать свои коммунальные вина как Gevrey-Chambertin AOC. Естественно, именно так они и поступают. Это такие клима и льё-ди, как Créot, Les Jeunes Roix, Champ и др.

История имени

Жевре – старинное название самой деревни, к которому позднее было добавлено имя лучшего виноградника из тех, что эту деревню окружают, – Шамбертен. Слово Gevrey происходит от прозвища Gabriacos (от галло-романского gabrios –«козел», которое означает то ли «владелец коз», то ли просто «неприятный гражданин»).

5 символов Шамбертена

1. Треуголка Наполеона украшает многие винодельни, рестораны и тому подобное в память об особой императорской приверженности этому бургундскому.

2. Петух – знаменитое блюдо coq au chambertin, петух в шамбертене, варится несколько часов и требует нескольких бутылок вина: в последнее время рачительные французы, конечно, предпочитают окунать петуха в недорогое красное Bourgogne AOC.

3. Сыр ami du chambertin – «друг шамбертена»: появившийся в XX веке, этот мягкий сыр с мытой корочкой покоряет сердца и носы французов. Увы, для своего «друга» он не идеален именно из-за ароматических характеристик – тут лучше деликатный citeaux.

4. «Король Шамбертен» – так называется местный праздник виноделия, когда выбирают короля и облачают его в мантию и корону. Королем может стать и местный винодел, и, скажем, кто-нибудь из великих шефов, таких, как Лежандр или Труагро.

5. Пино нуар. После окончательного запрета гаме декретом 1935 года здесь царит только этот красный сорт, хотя пино гри по-прежнему разрешен. Шардоне здесь тоже не встретишь даже на виноградниках коммунального аппелласьона.

В Жевре-Шамбертене

• 9 гран крю: Chambertin, Clos de Bèze, Chapelle-Chambertin, Charmes-Chambertin (+Mazoyères-Chambertin), Griotte-Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis-Chambertin, Ruchottes-Chambertin. Самые крупные владельцы шамбертенских гран крю – Armand Rousseau и Pierre Damoy. Всего гран крю насчитывают 87 га, 2600 гл в год.
• 26 премье крю, самые известные: Clos Saint-Jaсques, по всем параметрам сходное с гран крю, и соседствующие Lavaux Saint-Jaсques и Estournelles Saint-Jaсques. Отделенные от полосы гран крю расщелиной Clos de Lavaux, ориентированные на юго-восток, они обладают воистину уникальным микроклиматом. Всего шамбертенские премье крю – это 86 га, 3500 гл в год.
• 369 га коммунального аппелласьона (Gevrey-Chambertin AOC), 136000 гл в год.

Выучить Шамбертен

…не очень просто. В его рамках существует множество наименований крю и клима: в коммунах Жевре и Брошон их 75. Среди других аппелласьонов Кот-д’Ора Шамбертен выделяется не только количеством гран крю, но и их площадью, и практическим паритетом по сравнению с площадью премье крю.

Гордой маленькой коммуне Морэ-Сен-Дени знатоки Бургундии выделяют особое место в своих коллекциях.

Как во многих коммунах Кот д’Ора, виноградник Морэ-Сен-Дени плавно спускается по склону горного массива от леса до автотрассы Дижон – Бон. Отсюда, с опушки леса, отделяемого от виноградников узкой грунтовой дорогой, открывается лучший вид на все кло, гран и премье крю. С верхней точки гран крю Clos des Lambrays, где стоит живописная каменная арка, в хорошую погоду весной видна цепь Альп во главе с Монбланом. Ниже, между Clos Saint-Denis и Clos des Lambrays, лежит деревушка традиционного для Бургундии вида: каменные двух-трехэтажные дома и небольшая церковь. Ниже деревни, на более пологом склоне, лежит полоса премье крю, а еще ниже автостраду с двух сторон окружают коммунальные виноградники. Здесь останавливаются туристы, проезжающие по трассе, чтобы сфотографироваться на фоне живописного склона.

Скалы друидов

Так уж вышло, что коммуна Морэ-Сен-Дени, словно зажатая между двумя великими именами Бургундии, Шамбертеном и Шамболем, многие годы была не только не известна, но и редко упоминаема. Негоцианты, покупавшие виноград у местных крестьян, не моргнув глазом, разливали Morey под этикетками Chambertin и Chambolle.
А между тем имя Морэ (от искаженного галло-римского Mirriacum) встречается на картах уже в начале нашей эры. Найдено множество свидетельств повышенной активности древних жителей Кот д’Ора именно на землях Морэ: чего стоит хотя бы святилище друидов в скалах Clos de la Roche. Уже в X веке здесь были разбиты виноградники.
В 1120 году крупный бургундский феодал Саварик де Вержи подарил коммуну вместе с крестьянами, землями и виноградниками аббатству Сито, тогда то и началось серьезное развитие виноделия. До революции 1789 года Морэ иногда меняла хозяев: цистерианцы продавали часть виноградников потомкам Вержи, их выкупали знатные фамилии Со-Таваннов, Кронембургов. Оставался неизменным только кропотливый труд крестьян и монахов, веками наблюдавших за лозами на разных участках Морэ и фактически определивших его современную парцелляцию. Так замечательный виноградник Clos de Tart получил свои нынешние границы еще в 1251 году.

Волчья коммуна

В те же годы выделился и виноградник Clos-Saint-Denis, названный так по церковному братству из Вержи, владевшему участком. Постепенно зазвучали и соседние крю – Clos de la Roche («кло скалы», что и соответствует его рельефу), Clos des Lambrays и Bonnes Mares («хорошие пруды»).
Говорящими оказались и названия будущих премье крю, возникавших в нижней части склона: Clos-de-la-Bussière (им владели цистерцианцы из коммуны Бюссьер), Clos-des-Ormes («кло ясеней» – кстати, один ясень там действительно растет), Les Monts-Luisants («блестящие горы», возможно, из-за видных отсюда альпийских вершин). Говорящее и название одного из вин самого значительного домена коммуны – Domaine des Lambrays: Les Loups — «волки».
Волков в Морэ-Сен-Дени было, по всей видимости, так много, что их изображение является и символом коммуны, и украшает герб Domaine des Lambrays. Волками же прозывали в старину и местных жителей – можно было бы отнести это к их суровому нраву, если бы не знать гостеприимный характер морейцев, открывших в своей маленькой деревушке несколько хороших ресторанов. Самый известный – Castel de Très Girard: виноделы съезжаются сюда на деловые обеды со всего Кот-де-Нюи.

Не лучшее, но благозвучное

Надо остановиться на происхождении второй части названия коммуны. Действительно, почему именно Морэ-Сен-Дени, если еще в XIX веке систематизировавший знания о Кот д’Оре доктор Лаваль отнес Морэ к têtes de cuvée («особым» или «основным» кюве) Clos de Tart, Bonnes-Mares, Clos de la Roche и Clos des Lambrays, а Clos-Saint-Denis отправил в группу вторых? Клайв Коутс в своем фундаментальном труде о винах Бургундии дает версию: в начале ХХ века местные власти задумались о том, что хорошо бы, подобно Вон-Романэ или Жеврэ-Шамбертену присоединить к имени коммуны название виноградника, чтобы подчеркнуть винодельческий статус Морэ. Имя должно было быть узнаваемо-французским. Морэ-Тар, Морэ-ля-Рош, Морэ-Ламбрэ не звучали, решили остановиться на величественном Морэ-Сен-Дени. Хотя лучшим это без сомнения очень хорошее гран крю никак не назовешь.

Между мощью и элегантностью

Отстаивая самобытность и получив, наконец, в 1930-х годах первые аппелласьоны для гран и премье крю, виноделы Морэ смогли познакомить мир с типологией своих вин, которые уже мало кто спутает с образцами великих соседних коммун. Впрочем, потребитель легче запоминает типологию аппелласьонов именно по оппозиции с соседними: в разрез мощи жеврэ-шамбертена, морэ — вино еще более элегантное, чем соседний же шамболь, бархатистое даже в молодости. Однако вина морэ более структурированы и менее ароматичны, в отличие от шамболя, но в то же время они заметно мягче и живее, чем шамбертен. И все же с этой формулой не стоит заходить далеко: северные крю Морэ вовсе не обязательно тяготеют к шамбертенскому стилю, а самое южное, Bonnes-Mares, и вовсе можно признать самым плотным и напористым, хотя большая часть его лежит уже в Шамболе.
Главное, что есть в морэ, – это исключительная способность к выдержке (20 лет – не проблема даже для среднего миллезима), насыщенный (разумеется, в рамках свойств пино нуар) цвет, развитые ароматы красных ягод, мускуса, лакрицы, подлеска. Эта сдержанная мягкость сразу наводит на мысль о самых основательных блюдах бургундской кухни – беф бургиньон, дичь, кролик, петух в вине, мясо на гриле и даже барашек. Сыры должны быть, безусловно, мощными, такими, как классический эпуасс.

Полоса гран крю

Пройдем по всем пяти гран крю Морэ-Сен-Дени. Это не очень сложно сделать физически, потому что речь идет всего лишь о километровом расстоянии от Жеврэ на севере до Шамболя на юге: но про каждый маленький участок, как это водится в Бургундии, можно написать отдельную статью.
Гран крю занимают 40 из 140 га виноградников, это немало, учитывая, что площади премье крю составляют всего 33 га.

Clos de la Roche (16,7 га)

На самом севере Clos de la Roche с уже упомянутыми друидскими скалами. Лишь небольшое премье крю Les Combottes отделяет его от знаменитого Latricières-Chambertin. Кто знает, если бы не этот факт, не притянули ли бы Clos de la Roche в семейство шамбертеновских гран-крю? Предпосылки к этому есть: те же 270-300 метров над уровнем моря, тот же байосский известняк пополам с глиной. Но, видимо, скалы сделали свое дело, и перед нами уже совсем другое вино – никакой жестковатости шамбертена, а, наоборот, оригинальные нотки черники и трюфелей. Признанный мастер Clos de la Roche – Domaine Hubert Lignier. Особенность вин Юбера – холодная мацерация, брожение при 30 с лишним градусах и как минимум треть нового дуба. Получается очень интересное сочетание экстрактивности вина и утонченности терруара.

Clos Saint-Denis (6,6 га)

А уже в следующем гран-крю и вовсе преобладают характеристики шамболя – те самые мягкость и женственность. Здесь в известняке и мергеле немало примесей глины и гравия, поэтому получаются очень фруктовые и тонкие вина. Возможно, именно эти мягкость и деликатность заставляют Saint-Denis немного уступать соседям.

Clos des Lambrays (8,84 га)

Clos des Lambrays почти слилось в сознании потребителей с Domaine des Lambrays, который владеет 99% площади этого виноградника. Домен с красивым замком XVIII века, в котором есть и старый парк, и роскошная коллекция живописи и мебели бурбонской эпохи, стоит отдельно от деревушки и привлекает к себе взгляд. Кло тянется выше домена, почти до опушки леса. Долгие годы имевшее статус клима, оно было возведено в гран крю в 1981 году, и в этом статусе вплоть до наших лет неразлучно с именем Тьерри Бруэна, управляющего доменом. С легкой руки критиков к кло привязался красивый эпитет «железная рука в бархатной перчатке». Винам Lambrays не откажешь ни в балансе, ни во фруктовых тонах, которые при выдержке переходят в нотки подлеска и грибов, здесь уже нет тенденции «под шамболь» или «под шамбертен». Clos des Lambrays – это морэ в чистом виде. Почвы здесь скорее мергелевые, с выходами чистого известняка и песчаника, перепад высот и крутизна склона существенны.

Clos de Tart (7,53 га)

Clos de Tart, вызывающее восхищение знатоков не первый век, отличается от соседей заметно каменистыми почвами на толстом слое известняка. Лежащее к югу от Lambrays, оно так же засажено рядами, идущими вдоль крутого склона, чтобы избежать эрозии почв. Clos de Tart – вино идеально сбалансированное с ощутимыми танинами, яркими фруктовыми и даже пряными нотками. С 1932 года виноградник находится в монопольной собственности Mommesin.

Bonnes-Mares (1,5 га)

Столь же мужественное, как и Clos de Tart, Bonnes-Mares (всего 1,5 га в Морэ-Сен-Дени) восходит к сложным почвам – белый мергель, бурая глина, галька. Как нетрудно догадаться, встретить Bonnes-Mares именно из Морэ не так уж легко.

5 гран крю

20 премье крю

140 га виноградников

5 800 гл вина в год

1023 В коммуне Вержи появляется церковная община Св. Дионисия (Saint-Denis).
1120 Земли Морэ-Сен-Дени подарены цистерцианцам из аббатства Сито.
1251 Утвердились нынешние границы Clos de Tart.
1365 В документах аббатства Сито упомянут участок Cloux des Lambrey.
1636 Деревня стерта с лица земли во время тридцатилетней войны.
1799 Национализация виноградников, смена собственников.
1855 Доктор Лаваль описывает нынешние гран крю Морэ-Сен-Дени.
1936 Возникновение аппелласьонов Morey-Saint-Denis и 3-х из 5 гран крю.
1939 Clos de Tart становится гран крю.
1971 Окончательно установлены границы Clos de la Roche, вобравшего многие премье крю.
1981 Clos des Lambrays становится гран крю.
1999 Немецкая семья Фройнд покупает Domaine des Lambrays.

Domaine Hubert Lignier

Небольшой домен расположен на главной улице Морэ-сен-Дени, которая так и называется – Grande Rue. Юберу Линье принадлежат 8 га в Морэ, Жеврэ-Шамбертене и Шамболь-Мюзиньи и, в числе прочего, 1 га Clos de la Roche. Он сторонник винификации в бетонных чанах, разумно использует новые бочки (до 50% для вин гран крю). Все шло хорошо и старый Юбер уже отправился на покой, когда в 2004 году внезапно умер его сын Ромен, и его молодая вдова, американка Келлен, захватила погреба: прекратился не только экспорт вин, но и сама винификация. Только поддержка друзей-виноделов помогла Юберу и его младшему сыну Лорану вернуть домен. В 2009 году Simple представит новые миллезимы Hubert Lignier в России.

5 фактов о Морэ-Сен-Дени

1) Вина Морэ часто и зря характеризовали как нечто общее между
шамболем и жеврэ-шамбертеном. Но они имеют яркую индивидуальность, которую просто предпочитали не замечать.

2) Вопреки традиции добавлять к названиям коммун имена лучших виноградников к Морэ название гран крю Saint-Denis добавлено в основном за благозвучность с отсылкой к культу Дионисия.

3) Гран крю Bonnes Marres относится к коммуне Морэ-Сен-Дени лишь в малой части: 13,5 га из 15 лежат на территории соседней коммуны Шамболь-Мюзиньи.

4) Знаменитое Clos des Lambrays было включено в состав гран крю Кот д’Ора совсем недавно, в 1981 году. Это одно из последних изменений бургундской классификации.

5) Не более 4 га из 140 отведены в этом царстве пино нуар под шардоне. В основном это участки коммунального аппелласьона и часть премье крю Les Monts Luisants.

Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru AOC

Simple
Глубокое в цвете, интенсивное, долгое, с ощутимыми танинами. Приятная насыщенность и долгота, возможно, объясняются биодинамическими практиками мадам Лалу Биз-Леруа.
Рейтинги:
Wine Spectator:
94 (’90), 93 (’97)
Burghound: 96 (’02)

Domaine des Lambrays Morey-Saint-Denis Les Loups 1-er Cru AOC

Simple
Это второе вино Clos des Lambrays – оно происходит с молодых лоз гран крю. Элегантность танинов, баланс, долгота – узнаваемая облегченная версия великого вина.
Рейтинги:
Revue des Vins de France: 16,5/20 (’04)
Burghound:
90 (’02, ’01)

Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Grand Cru AOC

Simple
Замечательное вино с характером, лучше всего пьется после минимум 5 лет выдержки, когда жестковатые тона черных ягод тонут в тонах подлеска, фиалок, пряностей. Урожаи 2003 и 2005 годов побывали в Top 100 Wine Spectator.
Рейтинги:
Gault Millau: 19 /20 (’06, ’05, ’04)
Revue des Vins de France: 18,5/20 (‘06)
Wine Spectator: 95 (’05)
Stephen Tanzer: 94 (’98)
Revue des Vins de France: 5/5 (титул «Лучшие вина Франции»; ‘03)

В этой коммуне нет ни одного гран крю, да и вообще при слове «Мерсо» скорее вспоминают главного героя «Постороннего» Альбера Камю. При этом здесь производят почти столько же белого вина, сколько во всех остальных коммунах Кот-де-Бона, а, по распространенному мнению, отсюда происходят одни из самых интересных белых вин всей Бургундии.

Вино и рожь

В 1787 году Томас Джефферсон путешествовал по Кот-де-Бону. После посещения Мерсо в его дневнике появилась такая запись: «В Поммаре и Вольнэ я видел, как местные крестьяне едят хороший белый хлеб, в Мерсо – только ржаной. Я спросил, в чем причина, — оказалось, что белые вина чаще теряют в качестве, чем красные, и хуже продаются. В Мерсо производят только белые». Джефферсону сказали тогда, что местная почва не подходит для красных сортов, иначе, разумеется, выращивали бы их. Это правда: Мерсо наряду с Пюлиньи-Монраше, Шассань-Монраше и двумя другими коммунами вошла в историю как неотъемлемая часть бургундского Кот-де-Блан – так иногда называют порой «белые» крю Кот-де-Бона.

Дневники Джефферсона, впрочем, далеко не самый ранний документ, в котором говорится о коммуне. Впервые она упоминалась еще в конце XI века – в документах знаменитого аббатства Сито: виноградник Мерсо стал первым винным приобретением братьев. Он был подарен герцогом Эдом I аббату Роберу Молемскому, основателю аббатства, в 1098 году. По официальной версии вино нужно было обитателям аббатства для проведения месс, хотя, судя по тому, сколько виноградников, в конце концов, попало к ним во владение, мессами дело не ограничивалось.

Прыжок крысы

Сегодня Мерсо – один из многочисленных бургундских аппелласьонов, получивший статус AOC еще в 1970 году. Коммуна расположена в самом центре Кот-де-Бона, с юга граничит с Пюлиньи-Монраше. Ее территория представляет собой в основном пологие холмы высотой между 230 и 260 м над уровнем моря. Здесь живут чуть более полутора тысяч человек, причем с 1990 по 1999 год их количество увеличилось ровно на 60. Сам городок пересекает территорию коммуны поперек, разделяя ее на две части – северную и южную. Если верить толстым этимологическим словарям, Meursault на старофранцузском звучало как Murisault или Murassalt и означало «прыжок крысы»: якобы Крысой назывался лес, возвышающийся над коммуной, а «прыжок» – это намек на глубокий овраг, разделяющий ныне виноградник. Местным жителям, впрочем, такие ассоциации все равно не по душе, они предпочитают думать, что название коммуны произошло от имени крепости, стоящей на одном из холмов над деревней, или от разделяющих виноградники стен – murs.

Несмотря на неплохое расположение и некоторые другие природные преимущества (например, в отличие от Пюлиньи, уровень грунтовых вод в окрестностях Мерсо довольно низок, что без проблем позволяло строить погреба даже у подножия холмов), вплоть до последнего времени Мерсо не везло. Мода упорно благоволила тому же Пюлиньи, а иногда бутылка хорошего мерсо стоила даже меньше, чем бутылка посредственного шабли.

И тем не менее, невзирая на все многовековые сложности, виноделы Мерсо остались верны своему ремеслу и не потеряли энтузиазма. Статуя «Аллегория вина» – бронзовая девушка, окруженная четырьмя детьми, которые должны олицетворять времена года, – стоит сегодня в самом центре городской площади. Ее поставили в 2001 году, когда Мерсо принимал праздник Сен-Венсан-Турнант – ежегодное винодельческое торжество, кочующее по винным коммунам Бургундии и призванное повышать интерес к местным винам.

Прогулка по замкам

Впрочем, в Мерсо хватает достопримечательностей и с более древней историей. На территории коммуны расположены четыре замка, построенные в начале прошлого тысячелетия. Шато де Сито, одно из старейших зданий в Мерсо, принадлежал вплоть до 1792 года упомянутому уже аббатству, а потом был национализирован и продан. К счастью, в 1995 году замок попал в руки виноделов Филиппа и Лилианы Бузро, которые решили превратить его в семейное хозяйство и вернуть виноградникам былую славу. Бузро снова высадили лозы в парке шато и восстановили погреба постройки XII века.

Шато де Сито не стоит путать с Шато де ля Велль и Шато де Мерсо. Первый из них, известный также как Кастель де Вильнев, знал многих хозяев, пока не перешел во владение гугенотов в XVI веке, а в 1780 году, наконец, к семье Даврио, которая владеет им и поныне. Сейчас в одном из крыльев замка устроен небольшой семейный отель: в самый высокий сезон недельное пребывание в историческом владении обойдется меньше, чем в 500 евро. Энотуристам, которые доберутся до замка, можно посоветовать поискать на стене Шато де ля Велль изображение древней алебарды – это напоминание о двуликом Янусе, который получил от Сатурна дар «не забывать прошлое и читать будущее».

Что касается Шато де Мерсо, раньше это имя объединяло целых два владения: сам Шато де Мерсо (сегодня винодельческое хозяйство, приглашающее всех желающих на дегустации) и замок, известный как Отель де Вилль. Знаменит он тем, что именно здесь в 1966 году снимали «Большую прогулку» с Луи де Фюнесом – фильм, который в течение сорока лет оставался самой успешной французской лентой всех времен.

Сейчас в Отель де Вилль расположилась, соответственно названию, городская мэрия. Там до сих пор стоит и, говорят, иногда ездит пожарная машина «Рено» 1906 года выпуска, фигурировавшая в фильме.

В километре к востоку от города расположен старый лепрозорий, обозначенный на картах как Больница Мерсо. Он был построен в XII веке, когда проказа была очень распространена. В готической церкви Св. Николая, еще одной местной достопримечательности, есть, например, небольшое окошко, которое называют евхаристическим отверстием: считалось, что через него можно было приобщиться к святому духу, не заходя в саму церковь, – изобретение специально для прокаженных.

Лучшее для шардоне

Виноградники в Мерсо занимают очень большую площадь – около 380 гектаров, больше только у Жевре-Шамбертена и у самого Бона. Местная почва начала формироваться около 135 миллионов лет назад (она немного моложе, чем почва в Кот-де-Нюи), когда на месте всего Кот-де-Бона было неглубокое теплое море. Кораллы, водоросли и раковины моллюсков превратились в известняковые скалы, которые вместе с мергельными слоями позднего Юрского периода составляют основу почвы. Помимо известняка и мергеля в ней содержится достаточно глины и огромное количество камней и обломков скал. Климат здесь умеренно теплый, к тому же большая часть виноградников расположена к востоку от более высоких холмов, которые заботливо хранят их от западных ветров. Выращивают здесь практически только шардоне.

Премье крю

Производителей и землевладельцев в Мерсо бессчетное количество – только доменов более сотни. Все вместе они бутилируют чуть меньше 20 тыс. гектолитров в год. При этом в Мерсо нет гран крю, есть только премье – всего около тридцати, большинство расположены к югу от городка, и почти все находятся на восточном склоне высокого холма, который французы называют горой Шатле-де-Монмелиан. Наиболее выдающимися и характерными из премье крю считаются Charmes, Perrières, Poruzots, Genevrières и Gouttes d’Or. Каждый из этих виноградников делится еще на две части: верхнюю (dessus) и нижнюю (dessous) – соответственно положению на склоне холма. В большинстве случаев более престижны верхние участки: вина оттуда обычно получаются более минеральными и свежими.

Образец стиля

Производители, кстати, склонны указывать на этикетке dessus, а dessous умалчивать. Эту хитрость, впрочем, можно простить людям, которым удалось создать образцовый стиль французского шардоне: тот самый, что пытаются скопировать во всем мире.

Клайв Коутс, известный исследователь бургундского виноделия, называет белые вина местного биодинамического домена Comtes Lafon лучшими во всем регионе.

Жан-Франсуа Кош-Дюри, глава одноименного хозяйства, тоже считается одним из лучших виноделов «белой» Бургундии. Среди других культовых имен виноделов Мерсо – Domaine Guy Roulot (хозяйством сейчас управляет Жан-Марк Руло, сын основателя), Domaine Jacques Prieur, Michel Bouzerot (лучший из нескольких Бузро в коммуне).

Среди других производителей AOC Meursault, безусловно заслуживающих внимания, Bouchard Père et Fils, владеющий виноградниками почти в каждой части коммуны, Domaine Antonin Guyon, Olivier Leflaive Frères и Maison Joseph Drouhin.

Красное Мерсо

Теоретически, все премье крю Мерсо могут быть как белыми, так и красными винами. На практике же красные делают только в Volnay-Santenot, и относятся они уже AOC Volnay (а белые с этого же крю спокойно маркируют как AOC Meursault). Премье крю Вольнэ-Сантено расположено к северу от Мерсо. Это «полумерсо-полувольнэ» элегантно, с ярко-красным или рубиновым цветом, тонами фиалок и красных фруктов, с потенциалом к выдержке около пяти лет.

Красное Мерсо – все же диковинка: приезжать в эти края стоит, конечно, за белыми винами. В этой огромной коммуне с древней историей они получаются очень разными, но объединяет их прекрасная структура, гармоничность и верность терруару.

5 фактов про Мерсо:

1) Мерсо – одна из пяти коммун Кот-де-Блана, края белых вин Бургундии

2) По наиболее распространенной версии, «мерсо» на старо-французском означает «прыжок крысы»

3) По площади виноградников Мерсо уступает только Жевре-Шамбертену и Бону

4) Кло в Мерсо стало первым приобретением знаменитого винного аббатства Сито

5) В Мерсо снимали «Большую прогулку» с Луи де Фюнесом – самый популярный французский фильм второй половины XX века

Рестораны в Мерсо

Le Chevreuil

Отель-ресторан расположен на площади Отель де Вилль, рядом с церковью Святого Николя, в самом центре городка Мерсо. Здание отеля было построено еще в 1866 году. В ресторане два зала – один семейный, небольшой и уютный, другой более просторный, выходящий на террасу. Шеф-повара зовут Жан Гуж, он родом из Кот-де-Нюи. Кухня – традиционная бургундская, все продукты тоже местные. Основа основ – бресская пулярка, говядина из Шароле, овощи с собственного огорода, пан-д’эпис.

www.lechevreuil.fr

L’Auberge de Vignes

Ресторан расположен у самого виноградника, с открытой веранды открывается вид на крю Поммара и Вольнэ. Зал выполнен в типичном бургундском стиле, посередине камин – им пользуются зимой: ресторан открыт круглый год. Шеф-повар Филипп Ленеф готовит блюда традиционной кухни региона.

www.aubergedesvignes.fr

Le Bouchon

«Пробка» расположена на той же площади Отель де Вилль, но открыта была относительно недавно – в 1995 году. Кухня бургундская в сочетании с лионской. В ресторане три типа меню: меню терруара (сыры и некоторые специалитеты, подобранные под местные вина), меню Ле Бушон (основные блюда) и сезонное меню. Молодость ресторана дает о себе знать: в Le Bouchon, например, вам с удовольствием приготовят блюда на вынос.

www.restaurant-le-bouchon.com

Le Chassagne

Ресторан Le Chassagne находится в Шассань-Монраше, но, учитывая его мишленовскую звезду, стоит лишних получаса дороги. Дом, в котором расположился ресторан, когда-то принадлежал семье виноградарей из Сент-Обена. В 1999 году, объединив усилия с виноделами коммуны, они открыли Le Chassagne и пригласили шеф-поваром Стефана Леже – талантливого ученика Жана Кроте.

www.restaurant-lechassagne.com

Знаменитые 1er Cru

Gouttes d’Or

Виноградник Гутт-д’Ор совсем небольшой, занимает всего чуть больше пяти гектаров. Иногда местные вина упрекают в излишней прямолинейности, даже диковатости, однако факт остается фактом: именно здесь делают самые полные, округлые, маслянистые и глубокие вина Мерсо.

Genevrières

В Женеврьер виноградники раскинулись на площади в 16,5 гектара. Почвы здесь немного краснее и глубже, чем на соседних участках. Местные вина – богатые, с выраженными экзотическими нотками, более округлые, чем в Перрьер. В них можно найти оттенки специй, мускуса, иногда легкую ноту цитруса. При этом вина Женеврьер нельзя назвать ни грубыми, ни тяжелыми.

Charmes

В Шарм, в отличие от Перрьер и Женеврьер, под слоем почвы находятся не скалы, а более хрупкий сланцеватый известняк. Виноградники Шарм занимают около тридцати гектаров – это больше, чем у Перрьер и Женеврьер вместе взятых. При этом давно ведутся споры о том, не следует ли лишить их нижнюю треть статуса premier cru и деклассировать до общей AOC. Действительно, в целом качество вин Charmes Priemier Cru бывает нестабильно, однако это не должно бросать тень на прекрасные образцы Charmes Dessus. У лучших из них удивительно мягкий цветочный характер, оттенки персика, лесных орехов, нотки меда. Эти вина – одни из самых гармоничных и долгоживущих в Мерсо: например, в полном порядке сейчас Шарм из коллекции Бушаров 1846 миллезима.

Perrières

Виноградники Перрьер занимают площадь примерно в 14 гектаров. Здесь самая светлая и каменистая почва во всем Мерсо. В отличие от Шарм и Женеврьер, больше ценятся вина Perrières Dessous, чем Dessus, – нижние участки расположены как раз на уровне Genevrières-Dessus. Перрьер находится на границе c Пюлиньи, и неудивительно, что в винах обоих аппелласьонов можно найти похожие оттенки. Перрьер – самые породистые, минеральные вина в Мерсо. Стальной оттенок ложится поверх привычной цветочности, она здесь выражена меньше, чем в винах Женеврьер: у Перрьер скорее можно найти легкие тона акации, яблочного цвета, жимолости. Считается, что Perrières – самое элегантное выражение Мерсо.

Bouchard Père & Fils Meursault 1-er Cru AOC Genevrières 2004

Тонкий, характерный букет с легкой ноткой дуба. Полное, но не тяжелое, с характерной для Женеврьер живостью.

WS – 93 (’06, ’00), 92 (’02), 90 (’03)

Simple

Bouchard Père & Fils Meursault AOC Clos des Corvées de Citeaux 2001

Округлое, мягкое вино с цветочными и фруктовыми ароматами. Отлично подходит к блюдам из дичи

в сливочном соусе и рыбы.

WS – 88 (’91, ’90)

Simple

Olivier Leflaive Frères Meursault Premier Cru АОС Poruzots 2000

Хорошо структурированное, полное вино с ореховыми оттенками и нотками свежего сливочного масла.

WS – 92 (’90)

Simple

Olivier Leflaive Frères Meursault 1-er Cru AOC Perrières 2006

По мнению самих братьев Лефлев, Перрьер – лучшее из премье крю Мерсо. Округлое, сложное, элегантное вино с выраженным минеральным характером.

WS – 94 (’00)

Simple

Maison Joseph Drouhin Meursault AOC 2006

Вино красивого золотого оттенка с тонами меда, липы, орехового масла. В послевкусии чувствуются тонкие ноты желтой сливы и имбирного пряника.

WS – 89 (’02)

Vinopolis

Maison Joseph Drouhin Meursault Premier Cru AOC Perrières 2006

Живые ноты ананаса во вкусе ложатся поверх минеральных тонов. В послевкусии – богатый, но сдержанный тон специй и нота мокрого камня.

RP – 91 (’06); WS – 90 (’04)

Vinopolis

Domaine Antonin Guyon Meursault-Charmes Premier Cru АОС Les Charmes Dessus 1996

Округлое вино красивого, слегка золотистого оттенка. Во вкусе медовые тона, утонченный нос.

WS – 93 (’96); RP – 92 (’89)

Vinopolis

По-настоящему я начал понимать вино, когда стал ездить за границу. Сначала я научился различать их по форме бутылки – бордоская бутылка, бургундская и т.д. Потом выяснилось, что во Франции есть не только Бордо и Бургундия, и я начал изучать другие регионы по винным таблицам и справочникам».

Мне сначала казалось, что таблицы надо выучивать наизусть. Но однажды в 1990-е годы мы были в составе банковско-финансовой делегации в Париже, и нас принимал бывший президент Европейского банка реконструкции и развития, советник одного из крупных французских банков Жак де Ларозьер. Мы думали, что опытный француз в ресторане сразу ткнет пальцем в карту и скажет, какое вино и какого года нам принести. Но нет, он вытащил записную книжку и долго сверял вина со своей табличкой. После этого я понял, что ничего зазорного нет в том, что ты не можешь про вино сразу все сказать».

Мы недавно были в Новой Зеландии, и нас возили на одну из самых старых виноделен, Mission Estate в Хоукс Бей. Я купил там керамическую табличку «Life is too short to drink bad wines».

Несколько лет назад мы с друзьями путешествовали по Бургундии на барже. И когда плывешь по каналам и смотришь на склоны Золотого берега, то видишь воочию, как там нарезаны виноградники: буквально на соточки. Мы покупали вино и прямо на барже дегустировали. Это очень хороший способ, особенно для тех, кто за рулем: баржа плывет, ты пьешь, глядя на проплывающие деревеньки».

В Стелленбоше приходишь в ресторан, просишь самое дорогое и хорошее вино, платишь 15 долларов и получаешь отличное вино».

Однажды в Москву приезжали представители Командерии бордоских вин из четырех регионов: Медок, О-Медок, Грав и Сотерн. Когда мы подъезжали к ресторану, где должен был состояться ужин с командорами, то увидели людей, которые медленно вышли из автобуса, надели мантии и пошли внутрь. Мы подумали сектанты или масоны, а это оказались командоры. И на этом ужине меня приняли в члены Командерии Сотерна. А недавно я попробовал фуа-гра с сотерном 1981 года и понял, что я в очень правильной командерии. Сотерны – действительно бессмертные вина».

Образец №1
Мне кажется, ему не больше 4-5 лет. Но цвет бледноват даже для пино нуар такого возраста. И когда я к нему вернулся через полчаса, оно выглядело не очень убедительно.

Образец №2
Немного жестковато, но с этим вином уже можно посидеть за столом и подумать. А через двадцать минут в бокале оно даже раскрылось и стало не таким жестким. Может быть, это связано с его молодостью, ему тоже явно не больше четырех лет.

Образец №3
Здесь уже и подлесок чувствуется, и вишня. И танины чувствуются. И послевкусие долгое, длиннее, чем у первых двух. Хотя первые два пьются легче. Когда я попробовал через полчаса, оно открылось приятными фруктовыми и ягодными тонами.

Образец №4
Странно, я северный человек, родился в Архангельской области, но чем дальше на юг мы идем, тем больше мне вина нравятся. Вот это мне симпатично больше первых трех. Правда, такое ощущение, что послевкусие «шершавое», вкус застревает где-то в горле. Но до того оно очень хорошее.

Образец №5
Как-то незаметно проскочило, совсем не зацепило внимания.

Образец №6
Это интереснее, чем пятое и предыдущие четыре. И это вино мне, пожалуй, нравится больше всего. Оно очень хорошее, и при этом его можно пить за обычным ужином, а можно и во время более серьезного приема, и везде оно будет уместно.

Образец №1
Joseph Drouhin Gevrey-Chambertin 2006
В 2006 году вина в этой части Бургундии получились очень полнотелыми для пино нуара, а семейство Друэнов подчеркнуло эту особенность во время винификации.
Vinopolis

Образец №2
Bouchard Pere et Fils Chambolle-Musigny 2003
Один из самых жарких годов за последние 50 лет дал вина не типичные, но очень интересные: с невысокой кислотностью и повышенным уровнем алкоголя. Зато эти вина уже сейчас абсолютно готовы к употреблению.
Simple

Образец №3
Joseph Drouhin Chambolle-Musigny 2006
Шамболь-мюзиньи считается более мягким по сравнению с жевре-шамбертеном, и два вина одного года ярко демонстрируют эту разницу: у этого шамболь-мюзиньи кружевной ягодный вкус и чистые нежные ароматы.
Vinopolis

Образец №4
Joseph Drouhin Vosne-Romanée 2006
Рядом с Вон-Романе делают величайшее Романе-Конти, которое часто его затмевает, но это не мешает семейству Друэн создавать здесь вина фантастической элегантности и бесконечной длины.
Vinopolis

Образец №5
Jean Grivot Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes 2002
Крошечный участок Ле Шом в Вон-Романе занят очень старыми лозами, которые дают выразительные и элегантные примеры вин этого аппелласьона, особенно в такой фантастический миллезим как 2002-й.
Simple

ВЫБОР АЛЕКСАНДРА
Образец №6
Henri Gouges Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Chênes Carteaux 2005
Семейный дом Гужей делает вина только в Нюи-Сен-Жорже и добился здесь удивительных успехов. Полувековые виноградники Ле Шен Карто на вершине гравийного склона – один из лучших участков аппелласьона.
Simple

Дегустация проходила в ресторане «Капри»
Телефон: (495) 607 5253