Мороженое с ромом и изюмом

Все ожидали успеха тони, но, по общему мнению, он проявил себя наименее удачно. «Изюм “потерялся”», — посетовал Олег Осокин, — «видимо, из-за того, что мороженое слишком холодное. Выступила на первый план его сливочность – и неожиданно раскрылся винтажный портвейн». Сандро Хатиашвили результаты тоже удивили: «Казалось, что сыграют изюмность и спиртуозность 40-летнего тони, но, как ни странно, как раз Six Grapes выступил наиболее интересно. На втором месте — винтажный». Его поддержал Павел Кравченко: «Портвейны с выраженным фруктовым вкусом с мороженым сочетаются очень хорошо. Поэтому идеальным вариантом, на мой взгляд, будет белый портвейн и Six Grapes». Давид Фейхоо не поддержал идею: «Я не очень понимаю, как к сливочному десерту может подойти такой танинный портвейн. Простой тони, на мой взгляд, — идеальный вариант».
1) Grahams’ Six Grapes , 2) Warre’s 1994, 3) Warre’s Fine White

Grahams’ Six Grape

• Сорта: турига насьональ, торига франсеса, тинта баррока, тинта рориш, тинта кау, тинта амарела.
• Выдержка: до 4 лет в больших дубовых бочках.
• Алкоголь: 20%
• Кислотность: 4,1 г/л
• Плотность: 3,6 по Боме

В хозяйстве Grahams 6-ю гроздями традиционно помечали бочки с лучшими виноматериалами. У этого руби хорошая структура, яркий аромат спелой вишни, сливы и ежевики, выраженные шоколадные тона. «Порт на каждый день для любителей винтажного портвейна».
Simple – 2

Warre’s King’s Tawny

• Сорта: турига насьональ, торига франсеса, тинта баррока, тинта рориш, тинта као.
• Выдержка: З года в больших дубовых бочках
• Алкоголь: 19%
• Кислотность: 3,9 г/л
• Плотность: 3,2 по Боме

Прекрасный пример лёгкого и элегантного молодого тони, мягкого и округлого во вкусе, с ароматами фруктов и негромкими ореховыми нотами.
Simple – 1

Брусничное мороженое с вишнёвым сиропом

По прогнозам экспертов, обнаруживших в Noval LBV 2003 «вишнёвый ликёр и сгущёнку», этот порт должен был идеально подойти к любому десерту с вишнёвым сиропом, и в особенности, к мороженому. Не тут-то было. С редким единодушием дегустаторы выбрали Warre’s King’s Tawny. Первым своё удивление высказал Олег Осокин: «Этот портвейн находится где-то на грани между тони и руби, хотя формально тони. Он даёт удивительный баланс с этим десертом, ничто не над чем не доминирует». Сандро Хатиашвили заключил десертный сет эногастрономической мудростью: «Несмотря на все теоретические выкладки, King’s Tawny – безусловный лидер. Даже винтажный портвейн, который также прекрасно подходит к этому десерту, несколько перетягивает внимание на себя. Этот случай ещё раз подтверждает, что лучшее сочетание с едой, в том числе и с десертами, дают простые вина».
1) Warre’s King’s Tawny,
2) Warre’s 1994

Шоколадный фондан

Согласно всем учебникам, лучшей парой фондану должен был стать руби, а белый портвейн должен был провалиться. Оправдалось же только второе правило, а участники дегустации склонились к более мощным винам. Предельный выбор продемонстрировала Марина Крутова: «Или винтажный портвейн, или 40-летний тони». Руби Six Grape действительно обладает собственными шоколадными оттенками во вкусе и аромате, но в итоге сочетание получилось слишком прямолинейным, а похожие вкусы просто наложились, ничем друг на друга не обогатив. А вот тони, по мнению Олега Осокина, как раз «дал совершенно новый десерт, как будто это уже не фондан и не портвейн, а шоколадная конфета с ликёром – очень нежное и гармоничное сочетание».
1) Grahams’ Tawny 10 y.o., 2) Warre’s Otima 20 y.o., 3) Warre’s 1994

Grahams’ Tawny 10 y.o.

• Сорта: турига насьональ, торига франсеса, тинта баррока, тинта рориш, тинта кау
• Алкоголь: 20%
• Кислотность: 4,15 г/л
• Плотность: 3,6 по Боме

Полнотелый портвейн средней сладости с тонами засахаренных фруктов, орехов и мёда, с очень долгим фруктово-карамельным послевкусием.
Simple – 2

Warre’s Otima 20 y.o.

• Сорта: турига насьональ, торига франсеса, тинта баррока, тинта рориш, тинта кау
• Алкоголь: 20%
• Кислотность: 4,2 г/л
• Плотность: 3,7 по Боме

Глубокие ореховые тона дополняются карамельными и кофейными, в продолжительном послевкусии угадываются засахаренные апельсины и лаймы.
Simple – 2

Тёмный шоколад Cocoa Farm Organic Dark Chocolate

Теоретически тёмный шоколад — классическая пара к портвейну. Но к какому? Как и в случае с шоколадным фонданом, многие участники уповали на портвейны бутылочной выдержки. А те, кто не нашёл места великолепному 40-летнему тони, ожидали, что вот тут-то он и сыграет. Эти предчувствия оправдались лишь отчасти. Noval LBV 2003 и Warre’s 1994 показали себя очень хорошо, но основная борьба развернулась между тони разной выдержки. Павел Кравченко колебался между 10-летним и 20-летним: «Когда они есть, остальные портвейны лучше не брать к шоколаду». Марина Крутова оказалась более решительной и выбрала Grahams’ Tawny 10 yo. Симпатии Олега Осокина склонились к Warre’s King’s Tawny. А вот Сандро Хатиашвили и Давид Фейхоо единодушно проголосовали за Warre’s Otima 20 y.o., который в результате и победил.
1) Warre’s Otima 20 y.o., 2) Warre’s King’s Tawny, 3) Noval LBV 2003

Голубой сыр

Классическая пара портвейна – английский голубой сыр стилтон, но он в Москве встречается очень редко, поэтому мы взяли французский фурм д’Амбер. Дегустаторы полагали, что голубой сыр великолепно подойдёт практически к любому порту и по сумме всех оценок (от каждого дегустатора по каждому вину) фурм д’Амбер занял первое место среди десертов, доказав свою универсальность в отношении портвейна. Сандро Хатиашвили проанализировал все варианты: «Белый хорош. Винтажный просто прекрасен. Почти все портвейны хорошо легли на этот сыр, но, что удивительно, 40-летний тони опять не подошёл». «40-летний подошёл к самому себе. У него уже всё есть. Просто сказка», — согласилась Раиса Мусаева, — «а к голубому сыру всё-таки белый портвейн, да и самый простой тони тоже хорош, но самое интересное сочетание — LBV».
1) Warre’s Fine White, 2) Noval LBV 2003, 3) Noval Tawny 40 y.o.

Noval LBV 2003

• Сорта: турига насьональ, торига франсеса, тинта рориш, тинта кау
• Выдержка: 4,5 года в старых дубовых бочках разной величины
• Алкоголь: 19,3%
• Остаточный сахар: 86 г/л
• Кислотность: 4,4 г/л

Свежий аромат красных фруктов с лёгким оттенком специй. Полнотелое, насыщенное, с бархатистыми танинами, со вкусом спелой сливы, длительным гармоничным послевкусием.
Simple – 4

Warre’s 1994

• Сорта: турига насьональ, торига франсеса, тинта баррока, тинта рориш, тинто кау
• Алкоголь: 20%
• Кислотность: 4,8 г/л
• Плотность: 3,7 по Боме

Один из самых удачных винтажей Warre’s. Отличается отличной структурой, чистыми вкусами, балансом и исключительно долгим послевкусием. Спелые чёрные ягоды, вишня, лакрица, чёрный перец, шоколад.
RP-94, WS-95
Simple – 2

Итоги дегустации

Участники дегустации оценивали гармоничность сочетаний по 10-балльной шкале, после чего мы сложили все оценки по каждому блюду и вывели среднюю. Статистику мы интерпретировали следующим образом: 6 баллов и ниже – «неплохо, но бывает и лучше»; 6.1—7.9 баллов – «отлично, но не идеал», 8 баллов и выше – «близко к идеалу, а, возможно, он самый и есть».

Репортабилитация

За портвейном в нашем культурном пространстве тянется своеобычный шлейф ассоциаций, закреплённый не только крепленым нечто, но и художественным мастерством аристократов духа («Москва-Петушки»). И хотя связь с настоящим портвейном, то есть вином из Порту, тут чисто омонимическая, осадок остался. Однако где брать правильные ассоциации и практики для настоящего порта? Английский кодекс вкуса отводит портвейну почётное место среди дижестивов, а в качестве пары к нему допускает лишь сигару.
Мы решили показать, что портвейн — очень дружественный напиток в простых радостях жизни. Он вполне гастрономичен, хотя и в узком диапазоне. Но этот диапазон включает в себя самую неотъемлемую часть обеда, его финальный мажорный аккорд — десерт. Конечно, если вы очень голодны, но при этом настойчиво хотите портвейна, вас может обрадовать сочетание винтажного порта с говяжьим стейком, однако в большинстве случаев вам порекомендуют пирог, бисквит, шоколад и, несомненно, сыр. И всё же установленных сочетаний между конкретными десертами и конкретными портвейнами не так-то много. Шоколадные десерты как будто бы хороши с руби, а сливочные десерты — с тони. К голубым сырам обычно предлагают все виды портвейна. Цель нашей дегустации состояла в том, чтобы упорядочить и привести во взаимное соответствие различные типы портвейнов и ещё более различные типы десертов и найти наиболее гармоничные сочетания. Поэтому мы выбрали самые популярные десерты: два пирога (медовик и яблочный), два шоколадных (фондан и собственно шоколад), два вида мороженого (с ромом/изюмом и брусничное с вишнёвым сиропом) и один сырный (фурм д’Амбер).

Сладкие открытия

Десерты – непростая тема, и всегда могут удивить. Так и случилось: в истории журнала почти не было дегустаций, на которые участники приходили с абсолютно сформировавшимися взглядами на тему, а после ее окончания меняли точку зрения, порой на 180 градусов. Так, оказалось, что белый портвейн, к которому до сих пор мало кто относится всерьез, оказался настоящим лидером дегустации: он отлично проявил себя почти со всеми десертами, кроме шоколадных. Зато с шоколадными десертами зазвучали практически все тони, а руби Grahams’ Six Grape, в котором все заранее видели победителя, наоборот, выглядел не очень убедительно. Мороженое с ромом и изюмом, от которого все ожидали нежной дружбы хоть с каким-нибудь тони, в итоге сыграло лучше всего с винтажным портом. А мороженое с вишнёвым сиропом, за которое, по теории, должны были бы соревноваться портвейны типа руби, наоборот, опровергло все правила и стало идеальным спутником для молодого тони Warre’s King’s Tawny.

Белые начинают и выигрывают

Белый портвейн обычно даже не считают за портвейн. С таким уж точно не закуришь сигару. Такой не выдерживают до бесконечности в бочке и не пьют спустя 20 лет после бутилирования. Зато он великолепен с десертами. По мнению Олега Осокина, Warre’s Fine White выгодно отличается от своих собратьев: «Часто в белых портвейнах доминирует тон кислых яблок. А этот напоминает сотерн. Он самый понятный и самый сбалансированный». Если перед дегустацией Сандро Хатиашвили рекомендовал употреблять белый портвейн в коктейле («Один к одному с тоником, плюс листочек мяты – и мохито отдыхает»), то по ходу дегустации он рекомендовал его в качестве лучшего сопровождения к половине десертов.

О пользе холода

Несмотря на то, что дегустация была всесторонне оснащена кулерами и ведёрками со льдом, портвейны грелись в бокалах и по мере подачи десертов обнаруживали свою алкогольность, которая подавляла нежный вкус десертов. Особенно, конечно, это принципиально именно для белого портвейна, но и для всех остальных температура подачи очень важно. Отсюда вывод: во-первых, наливайте по чуть-чуть, во-вторых, держите бутылку в холоде.
Белый портвейн нужно охлаждать заранее и подавать при температуре 12—14ºC. Тони охлаждают примерно до 14—16ºC. Причем, чем старше тони, тем строже надо следить, чтобы он всё время находился в кулере. Винтажный портвейн тоже требует лёгкого охлаждения. А вот руби и LBV-портвейны можно сервировать при комнатной температуре, однако, если в этой комнате становится жарче 25ºC, следует ненадолго отправить вино в кулером. Кстати, дегустация подтвердила также, что портвейны зря считают сугубо зимним напитком: мы пробовали вина в довольно жаркий день, и правильно охлажденный портвейн с мороженым оказался идеальным десертом для лета.

Медовик

Единственный десерт, который оправдал ожидания: белый портвейн наилучшим образом преподнёс его медовость. Неожиданным оказалось то, что проиграли все тони, кроме самого старого. Сандро Хатиашвили пошёл от сложного к простому: «40-летний тони отлично подошёл, потому что в нём есть кислотность, которая контрастирует с сахаром. Остальные портвейны слаще, они усиливают сладость медовика. Но на первом месте всё-таки белый портвейн». Раиса Мусаева добавила, что «в аромате 40-летнего тони есть отчетливые сливочные нотки, и они идеально ложатся на вкус медовика». А Давид Фейхоо прочувствовал сразу два тони: «На первом месте у меня 40-летний тони, на втором – 20-летний». Павел Кравченко отметил важность температуры подачи: «Если белый портохладить его до 12 градусов, он лучше всех дополнит медовик».
1) Warre’s Fine White, 2) Noval Tawny 40 y.o., 3) Grahams’ Tawny 10 y.o.

Warre’s Fine White

• Сорта: аринту, кодега, мальвазия фина, рабигату, виузинью.
• Выдержка: З года в больших дубовых бочках и стальных чанах.
• Алкоголь: 19%
• Кислотность: 3,45 г/л
• Плотность: 3,1 по Боме

Свежий, лёгкий портвейн с ароматами белых цветов и фруктов, миндальной и перечной ноткой и долгим, мягким послевкусием.
Simple – 1

Noval Tawny 40 y.o.

• Сорта: торига насьональ, тинта рориш, торига франсеса, тинта баррока
• Алкоголь: 20%
• Остаточный сахар: 127,8 г/л
• Кислотность: 5,92 г/л

Очень концентрированный сложный и сбалансированный аромат. Классическая «ореховость», изюм, курага, цедра, сухофрукты, миндальные и мятные нотки.
Simple – 4

Яблочный пирог

Десерт можно назвать неудачником дегустации. Сам по себе пирог был превосходен, но выяснилось, что американская убежденность в хорошем сочетании запеченных яблок и портвейна не вполне отвечает вкусу российских экспертов. Сандро Хатиашвили и Олег Осокин признали, что разве что белый портвейн не забивает совсем нежный вкус яблок, Раиса Мусаева и Марина Крутова предпочли самый выдержанный тони, поскольку он действительно был самым «сдержанным» из всех вин на дегустации, а Давид Фейхоо предпочел тони 10-летний, хотя и заметил, что ни одно вино не подошло идеально. Павел Кравченко добавил, что скорее всего гораздо лучше с портвейнами сочетался бы другой вариант яблочного пирога, в котором есть, например, карамельная корочка или соус – их вкус лучше соответствует аналогичным оттенкам в вине.
1) Warre’s Fine White, 2) Noval Tawny 40 y.o., 3) Grahams’ Tawny 10 y.o.

С 8 по 11 июля 2010 года старейший винный консорциум Европы Consorzio Per la Tutela Dell’ Asti приглашает на дегустацию игристых вин категории Asti DOCG в московский ГУМ (1-ый этаж 3-ей линии). Любителям этих лёгких освежающих спуманте с ярким букетом белого муската посчастливится попробовать как давно знакомые, так и не представленные в России марки. В качестве сувенира гостям будут раздавать брошюры известного итальянского шеф-повара и титулованного шоколатье Эрнста Кнама, в которых подробно рассказывается, как замариновать лосося в Asti DOCG с добавлением шпината и цитрусов или как приготовить фруктовый мусс на основе Asti DOCG, а также о многих других гастрономических находках автора на тему этого игристого вина.

Три дня баталий на полях винной теории и практики в одном из самых отдалённых винных уголков мира — и знаковый успех человека, стремившегося к нему почти 18 лет. Мировой чемпионат сомелье, прошедший в Чили 14—16 апреля, запомнится не только этим интересным фактом. Возможно, мы стоим на границе новой эпохи в мировом движении сомелье, когда старшее поколение получает заслуженные лавры, а молодое уже активно наступает на пятки.

Слово победителю

«Сейчас любой желающий сможет пробиться в элиту сомелье — нужно только упорство, долгая подготовка. Чемпионат мира по футболу тоже не выигрывают, впервые попав туда! Но у нынешних сомелье есть национальные чемпионаты, есть региональные — у нас в числе полуфиналистов недаром были чемпионы Америки и Азии-Океании. Участвуйте в конкурсах, это поможет в решающий момент — только те, кто уже привык к состязаниям, сохраняют хладнокровие».
Жерар Бассе

Путь чемпиона

«Я в Англию вообще через футбол попал», — делится с нами воспоминаниями Жерар. «Приехал поболеть в Ливерпуль за французский Сент-Этьен. Страна меня просто очаровала, остался здесь, сейчас уже не считаю себя французом. Во всяком случае, не стопроцентным», — смеётся он.
Жерар Бассе прошёл характерный и показательный для всякого успешного сомелье путь. В 1983 году, 27 лет от роду, остался в Британии, работал мойщиком посуды в ресторане, перешёл на пост официанта, помощника сомелье… В 1989 году он впервые в качестве зрителя отправился на мировой чемпионат, где наблюдал за триумфом своего бывшего соотечественника и будущего наставника Сержа Дюбса. Через 3 года дебютировал в мировом конкурсе, прошедшем в Бразилии, — и уступил лишь парижанину Филиппу Фор-Браку, своему второму учителю. И затем становился постоянным участником финалов. Три вторых места, но ни одной победы — и несравненное упорство в её достижении. По всеобщему признанию, Бассе заслужил быть лучшим и в 2007, и в 2004 годах — и вот уже в 2010 он держал в руках огромную серебряную бутылку-мафусаил для шампанского, своеобразный скипетр лучшего сомелье мира. В промежутках он совершенствовал мастерство, успешно консультировал британские рестораны и торговые сети, сдал экзамены на звание Master of Wine, а недавно основал с женой Ниной бутиковый отель Terra Vino на побережье Южной Англии, где и работает по сей день.

Дотошная теория

Тот факт, что Ассоциация сомелье Чили всё-таки решилась организовать конкурс после чудовищных февральских землетрясений, не мог не удивить. Погостив в Кольчагуа — программа была обеспечена организацией Wines of Chile, — болельщики и участники собрались в современном отеле W, где и развернулось действо. Лишь один из заявленных — турок Иза Баль — не смог добраться до Сантьяго по семейным обстоятельствам.
Теоретический конкурс, с которого всё традиционно начинается, зовётся четвертьфиналом: прошедшие его с лучшим результатом 12 человек попадают в следующий тур. Для зрителей это не самый интересный день — 50 участников пишут 90 минут письменные тесты в специально отведённом помещении. Для них это самое главное испытание. По признанию Жерера Бассе и швейцарца Паоло Бассо, ещё одного многолетнего финалиста, даже они терялись перед сложными вопросами о формулах ферментации и химического состава вина. Здесь интуиция не поможет, надо было проходить серьёзную подготовку и тренировать память.
«Я не верю, что какой-то из элементов теоретического конкурса может не пригодиться в ежедневной практике», — утверждает Жерар Бассе. — «Знаете, какие дотошные клиенты порой попадаются в ресторанах! Да и потом, как можно не разбираться в продукте, который ты представляешь?»
Однако и матёрые гранды признают, что теоретическая часть конкурса значительно усложнилась с начала 90-х годов, а этот вопросник был и вовсе самым сложным. Однако усложнился и сам мир вина: кто в те годы серьёзно мог рассуждать об аппелласьонах балканских стран, монокрю Марокко или Бароссы? Теперь эти знания стали необходимыми, как и углублённые представления об энологии, химии вина, биологии.
За теорией последовала дегустация двух вин — белого и красного — и их комментарий в письменном виде и, наконец, идентификация трёх о-де-ви. Не все именитые сомелье смогли пробиться через этот тур: и в их числе немец Юрген Фендт, финалист позапрошлого конкурса…

День дегустаций

Отдохнув денёк и развеявшись на винодельне Concha y Toro, полуфиналисты приступили к главным состязаниям — на этот раз игровым, где надо было продемонстрировать компетенцию работников ресторанов.
Инсценировка была классической: в двухзвёздный мишленовский ресторан в центре Парижа приходит постоянный клиент со своими винами и просит подобрать гастрономические сочетания. Многие смогли расслабиться и дать волю фантазии — однако тут же их ждал новый сложнейший тест с 30 вопросами: аппелласьоны Греции, клоны пино нуар, зоны производства текилы и даже идентификация типов подвоя по их международным кодам!
Те, кто прошел эти испытания, переходили к дегустации сладких вин, где надо было отличить сотерн от токая и Sélection des Grains Nobles, угадать одно красное вино и в довесок снова три о-де-ви, — и всё это за 9 минут! Едва переведя дух, участники приступали к новому сочетанию вина и блюда: красное вино надо было подобрать к блюду из морепродуктов с луком и кориандром.
Последним испытанием стала бутылка шампанского: её надо было грамотно открыть и сервировать 7 персонам за 4 минуты. Совсем немного времени отводилось жюри на подведение итогов. В финале Франция, Англия и Швейцария.
Из четырёх девушек-сомелье, пробившихся в полуфинал, блеснула работающая в Ницце в ресторане Keisuke Matsushima румынка Юлия Госеа. Во-первых, она была первой представительницей Восточной Европы в полуфинале, во-вторых, сумела завоевать приз Acqua Panna — San Pellegrino за отличные знания минеральной воды. А канадка Вероник Ривест получила приз Питера Лемана за лучшие знания о сорте сира. Все организаторы согласны — через несколько лет мы неизбежно увидим девушек в числе финалистов мировых и региональных чемпионатов, а там и до первой чемпионки мира недалеко.

Из сомелье в бармены

Финал увидел состязание двух грандов — Бассо и Бассе, — бывшее скорее ожидаемым, и одного новичка на мировых конкурсах — француза Давида Биро, — которого поспешили объявить «тёмной лошадкой». Главные сюрпризы представляли Серж Дюбс и Синья Тасаки (лучший сомелье мира 1995 года). Разыграв из себя привередливых клиентов, они после шампанского попросили сервировать коктейль негрони (джин, вермут, кампари). Пришлось неожиданно переквалифицироваться в бармены! Кажется, именно этот момент и выявил сильнейшего…
«Вы видели их лица на фото?» — спрашивает Серж Дюбс, вице-президент ASI и глава её центральной организации — Ассоциации сомелье Франции. — Каждый просто сияет от радости. Думаю, немного расстроен должен быть Паоло, ведь фактически они с Жераром были фаворитами».
Если кто и отставал — это как раз Давид Биро, шеф-сомелье парижского Le Crillon. 38-летняя надежда Франции (и дважды чемпион страны, между прочим) несколько стушевался перед великими соперниками, чего, впрочем, и не скрывает. «Я ничего и не хотел в начале, только попасть бы в первую тройку… Я этого добился и, выходит, не зря готовился 5 месяцев». Однако Биро более чем оптимистичен: «Те, кто меня не знали в лицо, теперь уже вряд ли забудут — я скоро вернусь!»
Не столь оптимистичен Паоло Бассо — он признаётся, что устал и не знает достоверно, отправится ли на следующий чемпионат в Японию. В этом он, возможно, повторяет судьбу Бассе, ведь тот после Чемпионата-2007 на Родосе тоже бросил прессе: «С меня хватит!» А через несколько месяцев одумался и начал подготовку.

Секреты успеха

«Теория в нашей профессии важна, но вовсе не так уж существенна, — говорит Серж Дюбс. — Ведь главное — постоянная работа в ресторане, практика, общение с клиентами. Сомелье должен быть психологом, сомелье должен всегда поддерживать профессиональный навык работы в ресторане,— иначе он не сомелье. То есть не человек, создающий атмосферу вокруг вина». Дюбс служит хорошим примером собственным словам, ведь он уже 38 лет неизменно работает в трёхзвёздном мишленовском Auberge de l’Ill в родном Эльзасе.
Паоло Бассо настаивает: «Только ежедневные и методичные дегустации десятка-другого образцов могут поддержать профессиональный уровень для подготовки к конкурсу». Причём, по его утверждению, для сомелье, претендующего на какое-либо признание в мире, не должно быть ни одной неизвестной винной страны, будь то Тунис, Чехия… или Россия. «Именно про „новые“ винные страны задаются самые сложные вопросы на конкурсе», — поясняет он.
Жерар Бассе не столь категоричен: он считает, что и дегустации, и практика важны, но лучший союзник будущего чемпиона — книги, винная пресса, сайты и всё, что помогает обработать огромный поток информации о вине. «Читаю много, — рассказывает Жерар. — Читаю о вине с 20-летнего возраста. Подготовка к конкурсу требует методичных занятий, проверки собственных знаний, тренировки памяти». В том числе и вкусовой, так что без дегустаций не обойтись.
Кто же станет лучшим сомелье мира-2013? Представитель «старой гвардии» или молодёжи, а может быть и вовсе «новых винных стран»? На это у Жерара есть совершенно точный ответ: «Это будет человек, начавший подготовку к конкурсу уже сейчас. Времени мало — всего 3 года…».
А для тех, кто хочет более быстрого успеха, будет шанс отыграться — уже в ноябре этого года в Страсбурге состоится конкурс на звание Лучшего сомелье Европы.

Simple 3
• 65% каберне совиньон, 25% мерло, 10% каберне фран
• ферментация частями в стали и в барриках, выдержка на 50% в новых французских барриках, 50% — однолетних, в течение 18 месяцев.

Это совместное предприятие Марилизы Аллегрини из Венето и ее американского импортера, президента Winebow Леонардо ЛоКашио. Они выбрали Болгери, чтобы заняться французскими сортами. Sondraia — название выделенной части виноградника, высаженного между 1995 и 2002 гг.

Образец № 5
Ridge MonteBello Santa Cruz 2006 (Калифорния, США)


Simple 4
• 68% каберне совиньон, 20% мерло , 10% пти вердо, 2% каберне фран
• половина ягод не проходят дробление, раздельная ферментация 32 лотов, выдержка 18 месяцев в новых бочках: 97% из американского дуба, 3% — французского

Монтебелло не входит в надменный кружок культовых калифорнийских каберне, но это одно из немногих исторических вин Калифорнии. Терруар на верхних террасах прохладной гряды Санта-Круз открыли в 1950-х, хотя лозы каберне там высадили еще миссионеры в начале XIX века. Первый урожай разлили в 1963-м.

Образец № 6
Tasca d’Almerita Cabernet Sauvignon Contea Sclafani 2005
(Сицилия, Италия)

Simple 3
• 100% каберне совиньон
• 40-летние лозы, ферментация в стали, малолактика, выдержка в бочках из нового французского дуба (Алье и Тронсэ) в течение 18 месяцев

Графы Таска были одними из первых, кто высадил каберне совиньон на Сицилии (в то время, когда французские сорта там были запрещены, в 1960-х). По словам графа Лучо Таска, его каберне не похоже ни на какое другое своими оттенками корицы, мяты, шалфея и даже дикого фенхеля.

Образцы № 4, 5 и 6

«Вечерним», «принаряженным» назвал второй сет
Леонид Парфенов. По отношению к шестому образцу пропели «Черешней скороспелою…», в пятом углядели ноты бурбона. Вино под номером четыре показалось классическим, но не бесспорным.

Леонид Парфенов: Четвертое — богато, ягодно! В нем даже ландыш и что-то бурное.
Александр Раппопорт: Совершенно неожиданный аромат сирени, немножко восточных пряностей и имбирь.
Артем Петухов: Сладость снова выпирает в четвертом.
Игорь Белоусенко: По мне это не сладость, а терпкость, приправленная тем, что я определяю как «запах погреба». Оно мне меньше нравится.
Леонид Парфенов: Оно, наверное, Италия? Хотя, может, и Новый Свет. Штирлиц был в Париже, когда оттуда уходили те, кто решил продолжать борьбу за пределами родины.
Сандро Хатиашвили: В вас говорит любовь к Франции…
Леонид Парфенов: А про шестой образец я написал «снова Калифорния».
Александр Раппопорт: Только замаскированная под Бордо.
Леонид Парфенов: Стиль, да, — вполне бордоский. С другой стороны — бесстрашное богатство черешни, но при этом так свежо. Когда говорят про черную ягоду в бордоском бленде, чаще всего это ощущение приглушенное, словно с бархатным занавесом. Черные ягоды оседают густым компотом. Но это не тот случай — здесь свежесть и весна.
Ольга Аксенова: По мне оно пахнет свежей травой.
Артем Петухов: Свежей травой и стоялой водой, как белый совиньон. Но это совсем не та «болотистость», которая была в образце № 2.
Игорь Белоусенко: А мне шестой очень нравится. Я бы его приблизил к стилю Марго — каберне в наиболее женственном воплощении. И вот в этом вине есть «шарм Марго». Но если образец № 2 я выбрал потому, что он для меня — классика, то образец № 6 скорее для души.
Елена Царева: Я тоже на стороне шестого, сначала в нем была кислотность, но оно быстро раскрылось и показало хороший баланс — пить его легко.
Леонид Парфенов: Я предпочитаю в этом сете всё-таки пятый образец. Я бы его назвал «Возвращение к классике».
Сандро Хатиашвили: Да, это восхитительное вино!
Ольга Аксенова: У пятого в аромате сначала, как только его разлили, мы с Артемом почувствовали ноту бурбона… Я написала: «резкий конфетный вкус». Но оно изменилось в сторону мягкости, хотя, в моем представлении, это всё равно наиболее мужественное вино из представленных.

После того, как раскрыли образцы

— «Шестое Сицилия? — воскликнул Леонид Парфенов. — Давно уже пора Сицилию вывести из состава Старого Света». «Ну конечно, Monte Bello, — обрадовался Сандро Хатиашвили по поводу пятого образца, который ему очень понравился. — Один из величайших виноградников Калифорнии! Он находится на высоте 650 м, отсюда — хорошая кислотность, свежесть, баланс».

Образец № 7
Vignobles sous le Vent Marius VdP des Cotes Catalanes 2006
(Руссильон, Франция)

Simple 3
• 100% каберне совиньон
• ферментация классическая бордоская, выдержка в новых барриках 16-20 месяцев

Фредерик Анжерер, управляющий Château Latour, не так давно приобрел собственное хозяйство под Нарбонном, привез туда лозы из самого «Латура», заявил миру об амбициозности своих намерений и выпустил первый урожай в количестве всего 10 бочек, назвав его в честь своего деда Мариуса. Новое культовое каберне.

Образец № 8
Castello Banfi Excelsus Sant`Antimo 2004 (Тоскана, Италия)

Vinopolis 4
• 60% каберне совиньон, 40% мерло
• сорта винифицируются и выдерживаются по отдельности, причем 20% каберне ферментируется в барриках, выдержка в новых французских барриках (Тронсэ, Алье, Невер) 23 месяца

Один из супертосканских блендов ведущего производителя зоны Брунелло производится не каждый год, а лишь когда каберне и мерло в Монтальчино достигают показательной зрелости.

Образец № 9
Luigi Bosca Cabernet Bouchet Finca Los Nobles Luján de Cuyo 2004
(Мендоса, Аргентина)

Simple 3
• каберне совиньон и буше (каберне фран)
• 90-летние лозы, выдержка 24 месяца во французском дубе, не фильтрованное, высокий алкоголь (15,1°)

Лухан-де-Куйо – лучший терруар в Мендосе, расположенный на высоте более 1000 м, к тому же это исторически первый DOC не только в Аргентине, но и во всей Южной Америке. Хозяйство Luigi Bosca — одно из старейших в Мендосе, с более чем столетней историей и глубинным знанием традиционных ценностей региона.

Образец № 10
Seña 2006 (Аконкагуа, Чили)

Simple 4
• 55% каберне совиньон, 16% мерло, 13% пти вердо, 10% карменер, 6% каберне фран
• ферментация частично в стали, частично — в дубе, выдержка в 100% новых французских барриках 18 месяцев, малолактика в них же

Эдуардо Чедвик, представитель одной из старейших винных династий Чили и «посол» чилийского виноделия в мире, и Роберт Мондави в 1995 году создали совместный проект Seña. Четыре года они посвятили поиску уникального терруара и нашли его в районе Окоа, на западе долины Аконкагуа. Seña стало одной из икон вин Чили.

Образцы № 7, 8, 9 и 10

К окончанию дегустации заговорили о том, что как бы ни спорили об этих винах, — общий их уровень высок. Они демонстрируют вариативность проявлений каберне и то, что в этом сорте каждый может найти для себя что-то близкое. А еще было приятно, что среди представленных образцов не нашлось ни одного «глобализованного» или «технологичного».

Александр Раппопорт: Седьмое с ног сшибает.
Леонид Парфенов: Шираз по нему плачет.
Ольга Аксенова: В восьмом — свежая штукатурка.
Игорь Белоусенко: Такой же запах, как когда по весне деревья известкой у земли красят.
Сандро Хатиашвили: В последнем образце — эвкалипт и мята. Десятое вино — «вызывающе» вкусное. (Хотя говорить «вкусное» про вино я всегда запрещаю своим студентам).
Игорь Белоусенко: В десятом необычный сильный ягодный аромат. Тут кроме чистой черной смородины еще какое-то киви.
Елена Царева: Я написала про него «теплые лесные ягоды».
Леонид Парфенов: Когда смола на солнце прогревается и течет. И запах этот смешивается с хвоинками.
Александр Раппопрорт: И кедровые зернышки… Да, пахнет безумно, лучше всего остального. Но из всех оно — самое «некабернистое», так что победителем точно не будет.
Леонид Парфенов: А кто сказал, что оно победитель? Нет. Но такое ласковое и шелковое!
Ольга Аксенова: 10-е — просто взрыв: ваниль-малина-карамель. Мы тут поспорили, Италия это или нет!
Александр Раппопорт: Я бы предположил, что Австралия. Восьмое — Чили. Девятое — Мендоса. Готов поспорить, что в ассамбляже у него немножко мальбека. Мы его прозвали «Четыре перца».
Ольга Аксенова: Победитель у меня как раз девятое! В нем есть моя любимая животная нотка, оно обволакивающее, вяжущее.
Артем Петухов: А я колеблюсь между девятым и восьмым. Они разные, но одинаково интересные. Девятое по стилю чем-то напоминает мне испанское Valbuena.
Ольга Аксенова: Именно!
Игорь Белоусенко: Девятое — хороший образец, но это явный Новый Свет. А седьмое обладает признаками спокойного классического кларета.
Елена Царева: Я тоже выбираю седьмое — я за классику в данном случае. Оно будет прекрасно после выдержки, но и сейчас показывает хороший баланс.

После того, как раскрыли образцы:

— Обсуждали, что хотя мальбека в Luigi Bosca Finca Los Nobles нет, но как всё же четко Александр Раппопорт определил его происхождение. А Игорь Белоусенко, окончивший, между прочим, Школу вина «Энотрия», узнав, что Marius — это вино, которое в Руссильоне делает Фредерик Анжерер, управляющий Château Latour, обратил всеобщее внимание на то, что, наверное, поэтому оно и кажется таким «классически бордоским».

Предпочтения экспертов

№ образца

Александр Раппопорт 3, 5, 8*, 10

Артем Петухов 2, 5, 8, 9

Игорь Белоусенко 2, 6, 7, 10

Елена Царева 1, 6, 7, 10

Леонид Парфенов 2, 5, 9, 10

Ольга Аксенова 2, 5, 6, 9

Сандро Хатиашвили 2, 5, 10

* высший балл в личном рейтинге

Дегустировать каберне, точнее бордоские бленды с его доминантой, в разгар весны оказалось удивительно уместным. То ли под влиянием внешних реалий, то ли впрямь так оно и было, но в представленных десяти винах усматривали и сирень, и черешневый цвет, и известку, которой проходятся в мае по деревьям в городских парках, — а уж сколько солнечных бликов и теплоты!

Чрезвычайная распространенность каберне совиньона по всему миру не умаляет его достоинств. Его умение адаптироваться к разным терруарам и врожденное благородство помогают лучшим виноделам не впадать с ним в банальности. К тому же это правильное сырье для того, чтобы винодел смог выразить свое авторское видение винной классики. Палитра прочих бордоских сортов, к которой могут быть отнесены не только мерло, каберне фран и пти вердо, но также мальбек и карменер — уроженцы Бордо, добавляет возможностей к самовыражению. Мы решили посмотреть, как сегодня преломляется стилистика бордоских ассамбляжей в разных регионах мира.

Участники дегустации

Регламент

Пробовали так: сначала первые три образца — вслепую, обсудили их, оценили, потом открыли. Дальше — следующие три и последние четыре — по той же схеме: вслепую, обсудили, открыли, сделали выводы.

Сначала гости рассказали, каков каберне совиньон в их представлении.

Александр Раппопорт: Каберне я узнаю по терпкости, аромату черной смородины и танинности, которая, не зависимо от возраста вина, в  нем будет выражена яснее, чем в других красных сортах. Термин «полнотелое вино» я в первую очередь отношу к каберне. Насыщенность, немного дуба и горчинка, которая в других винах была бы непозволительна, определяют для меня этот сорт. Из Бордо я на стороне коммуны Марго, однако, хотя классика прекрасна в своей непредсказуемости, я убежден, что и в Новом Свете сегодня много хорошего на эту тему. Скажем, нечто неуловимо свежее представляют для меня аргентинские каберне с добавлением мальбека. Или взять, скажем, чилийское Almaviva — своей самодостаточностью оно мне нравится независимо ни от чего. В общем, если мы говорим «хочется бордо», это не обязательно должно быть красное из Бордо. Вполне себе «бордо» может оказаться и Новый Свет.

Игорь Белоусенко: Я не так хорошо знаю бордоские бленды из Нового Света, потому что я убежденный поклонник кларетов, а из Бордо это будет скорее всего Сен-Жюльен. Каберне я предпочитаю в смеси с хорошей долей мерло, хотя узнаваемая в бленде терпкость каберне четко говорит о способности вина к долгой жизни.

Артем Петухов: У нас с женой сейчас «пьемонтский» период — бароло, барбареско, так что с каберне иметь дело немного сложновато. Из Бордо наш приоритет — тоже Марго, самое женственное. Признак, который указывает на каберне в ассамбляже, — четкая, ясная нота черной смородины, приправленная немножко животным тоном.

Образец № 1
Inama Bradisismo 2005
(Венето, Италия)

Simple 3
• 70% каберне совиньон, 20% карменер, 10% мерло
• очень низкая урожайность (17 гл/га), выдержка в новых барриках из французского дуба (Невер, Тронсэ) около 18 месяцев

Специалист по Соаве Стефано Инама в середине 1980-х «открыл» миру новый аппелласьон в Венето — Колли-Беричи, который тогда был почти заброшен. Там уникальные
почвы terrarossa (как в Куннаварре), суровый климат, «закаленные» лозы. А каберне там растет с первой половины XIX века.

Образец № 2
Château Grand Puy Lacoste Pauillac 5-me Grand Cru 2003 (Бордо, Франция)

Simple 3
• 70% каберне совиньон, 25% мерло, 5% каберне фран
• ферментация классическая бордоская, выдержка в дубовых барриках около 20 месяцев, 40% бочек новые

Один из тех замков нижней ступени классификации гран крю, который относится к числу тайных знаний о бордо хорошо разбирающихся в нем джентльменов. Виноградник (55 га), обрабатываемый вручную, находится на одной из гравийных возвышенностей Пойяка. Лозы в среднем 40-летние, высадка очень плотная — до 10000 лоз на га.

Образец № 3
Marchesi de’ Frescobaldi Сastello di Nipozzano Mormoreto 2005
(Тоскана, Италия)

Simple 3
• 60% каберне совиньон, 25% мерло + каберне фран и пти вердо
• малолактика сразу же после окончания алкогольной ферментации (в стали), выдержка в бочках из нового французского дуба 24 месяца

Морморето — престижное вино замка Нипоццано, одного из принадлежащих маркизам Фрескобальди, который находится в Пелаго неподалеку от Флоренции. Первым под этим именем был разлит урожай 1983 года. Бордоские сорта были высажены в Нипоццано 150 лет назад и за это время адаптировались к терруару, как родные.

Образцы № 1, 2 и 3

В первом сете настоящее бордо из Пойяка вслепую признали «самым кабернистым». Хотя угадать, что это именно бордо, смогли не все: из-за особенностей миллезима 2003 года, безумно жаркого в Европе, его пытались приписать даже к Сицилии.

Ольга Аксенова: Во втором образце мне чувствуется аромат болотистой местности. Эта болотистость приятна в вине.
Александр Раппопорт: Гринпинская трясина, собака Баскервиллей, — здесь, может, что-то английское, таков как раз правильный кларет?
Леонид Парфенов: Определенно, это вино обладает той ясностью и конкретикой, которая отличает каберне от, скажем, ассамбляжей с бóльшим количеством мерло. Вот таким, дóбро приправленным мерло, мне кажется третий образец: он гуще, массивнее, демонстративнее в смысле коры и кожи.
Александр Раппопорт: Я из трех выбираю третье вино — вязкое, терпкое, черносливовое. У него оптимальный баланс. А про второе я сразу написал: «рокфор». Это то же самое, что Ольга зовёт «болотистостью».
Артем Петухов: Я выбираю второе за эту его горчинку, кожаные тона, баланс. Хотя надо признать, что третье кажется обладающим даже бóльшим потенциалом.
Александр Раппопорт: Я говорю о том же: за рулем Ferrari вы и на 60 км/ч чувствуете мощь потенциала.
Сандро Хатиашвили: В этом предугадывании потенциала сложность работы винного критика. Далеко не всегда «кажущийся потенциал» оправдывается. Второй образец этого сета — хотя уже готов к употреблению, и поэтому всем нам нравится, — на самом деле, как мне кажется, переживет третье вино.
Леонид Парфенов: Первое мне кажется чем-то калифорнийским. Оно сладковатое и легче среднестатистического каберне.
Ольга Аксенова: Легкое, питкое — да. А сладость у него не во вкусе даже, а в аромате.
Елена Царева: Действительно. В «носе» кажется, что будет сладким, а на вкус — кислотное. Во втором баланс танинов, кислотности и фруктовости более правильный. Но оно кажется «южным» вином. Еще я бы отметила, что все три долго меняются в бокале, раскрываются то так, то эдак: это вообще-то демонстрирует их высокий класс. А что выбрать из трех — дело личного вкуса. Я выберу первое.
Игорь Белоусенко: В первом любопытная цветочность: фиалки и даже розы — оно пахучее и теплое. В третьем — имбирь и корица. Второе кажется самым сбалансированным.

После того, как раскрыли образцы:

Все и удивились, и обрадовались тому, что второе вино, которому многие отдали предпочтение, оказалось хрестоматийнейшим левобережным кларетом. Леонид Парфенов припомнил, что в третьем образце, которым оказалось Mormoreto, он угадал значительную добавку мерло. Сандро Хатиашвили продолжил тему о «кажущемся потенциале» отметив, что Grand Puy Lacoste отпущен долгий срок.

Я предпочитаю легкие белые вина. И за обедом, и на море, и на природе очень холодное легкое вино — то, что нужно. Кроме того, я чаще ем рыбу, а к ней белое все-таки лучше».

Мне больше нравятся цветочные ароматы, потому что именно они обычно обещают легкое вино. Просто приятный ряд ассоциаций: цветы, бабочки, что-то легкое…»

Выбор вина зависит от ситуации и компании. Например, можно побыть одному и посмотреть телевизор с бокалом вина. Вино в компании — это уже другая атмосфера и другой стиль питья. А иногда получается посидеть вдвоем с женой, когда детей уже уложим спать. Мы любим нарезать сыра, обсудить что-то, и тогда нужно просто приятное вино».

Иногда я просто дегустирую, пытаясь определить разные вина. Я знаю, какой стиль вина я люблю, но предпочтений по странам у меня нет. Поэтому я доверяю друзьям, которые разбираются в винах».

После соревнований всегда проходит банкет для всех спортсменов, и там выставляют вина, но, честно говоря, я очень редко видел хорошие вина на таких больших мероприятиях. Там человек пятьсот обычно собирается, и на всех найти хорошее вино бывает, конечно, непросто».

Но можно не ходить на банкет, а сходить с друзьями из других стран в ресторан, заказать себе хорошее вино и устроить свой мини-банкет. Там могут быть представлены вина уже более серьезного уровня».

1

Ceretto Arneis Blange Langhe 2008 (Пьемонт)

100% арнейс
Автохтонный пьемонтский сорт винифицируют так, чтобы сохранить свежий вкус. Изящный стиль вина подчеркивает этикетка, созданная Сильвио Копполой, дизайнером Alessi.
Simple-2

2

Marco Felluga Molamatta Collio 2007 (Фриули)

40% токай фриулано, 40% пино бьянко, 20% риболла джалла
Пино бьянко ферментируется в дубовых бочках, другие сорта – в стали. После этого вино выдерживают полгода на осадке, чтобы «закруглить» вкус.
Simple-2

3

Palacios Remondo Placet Rioja 2007 (Риоха)

100% виура
Редкий пример белой риохи, сохранившей традиционный не слишком фруктовый стиль и высокую крепость (около 13º), но приобретшей благодаря современным технологиям большее богатство ароматов и сбалансированный вкус.
Simple-2

4

Oremus Mandolas 2003 (Токай)

100% фурминт
Мандолаш — белый от известняка виноградник. Это сухое вино выдерживают на осадке, что немного укрощает кислотность фурминта и подчеркивает терруарную минеральность.
Simple-1

5

ВЫБОР АЛЕКСЕЯ
Birichino Amici Malvasia 2008 (Калифорния)

100% мальвазия
Вину с пленительными ароматами жасмина и цветов лимона и бузины некоторые винные критики предсказывают славу «нового пино гриджо».
Simple-1

6

Spice Route Chenin Bl. 2008 (ЮАР)

100% шенен блан
В ЮАР предпочитают полнотелые варианты шенена блан, и винодельня Spice Route — не исключение. Мацерация, брожение, малолактика и выдержка в бочках дают о себе знать.
Simple-1

7

Tim Adams Semillon 2005 (Долина Клэр)

100% семильон
Тим Адамс справляется с «врожденной» низкой кислотностью семильона, сохраняя все достоинства сорта: ароматы трав и фруктов, свежесть и полнотелый вкус.Simple

Восприятие вина, с одной стороны, очень индивидуально. Вино действительно является прямым доказательством тезиса, что на вкус и цвет товарищей нет. Но, с другой стороны, оно очень сильно зависит от внешних факторов и от того, как их интерпретирует наш мозг, иногда против нашей воли.

Общеизвестна истина, что человек вкусы и запахи, прежде всего, воспринимает через мозг, а нос и язык являются только «инструментами» для восприятия и первичной обработки информации. В винном мире полно легенд, как одно и то же вино, разлитое из одной и той же бутылки, дегустаторами оценивается совершенно по-разному, если в первый раз сказать им, что это «обычное Бордо», а во второй — что это, к примеру, Шато Пальмер. Или, скажем, один и тот же тон из разряда «вонючестей» ведущий дегустации может описать как «сыр рокфор», или как «грязные носки» (а пахнут они практически одинаково, если задуматься), — и вы уже догадываетесь, какие заметки будут в каждом случае у участников мероприятия. В первый раз в подобном эксперименте мне пришлось участвовать на Vinitaly-2008, когда очень эмоциональная испанка демонстрировала нечто подобное: дегустаторы должны были определить «степень дубовости» 4 образцов красного вина. Она так нам заговорила зубы между образцами, что все, естественно, поставили разные степени, а потом оказалось, что это… одно и то же вино!
Когда мне сказали, что у дома Allendorf (www.allendorf.de) в Рейнгау есть очень интересный дегустационный эксперимент, я даже и не воодушевился — ну, мало ли, чем немцы тешатся. Эксперимент такой: вас запускают в абсолютно белую комнату с зеркальным потолком и одной зеркальной стеной, на входе наливают полный бокал самого обычного базового рислинга Аллендорфа. Далее 4 раза меняют освещение комнаты, а Ульрих Аллендорф, глава, душа и «мотор» семейного предприятия, объясняет, что вы должны чувствовать. Изначально комната подсвечена слабым желтым цветом, близким к натуральному, ты нюхаешь и пробуешь — ну, рислинг рислингом. Цвет меняют на красный, Ульрих рассказывает, что у рислинга иногда появляются тона красных ягод — неспелой ежевики, брусники, «несёт» что-то про страсть, любовь и всё то, что можно связать с красным цветом, подбирая нужные интонации. Нюхаешь — да, при бурном воображении можно себе представить, что эта вся «ягода-малина» тут есть. Следующий цвет — зелёный, в носе появились зелёные яблоки, кислотность во вкусе увеличилась, рассказывает Ульрих. Народ цокает, я криво улыбаюсь, эка удивил, рислинг, что ли, мы не пробовали! И тут свет меняют на синий. У рислинга тут же пропадает цвет — он становится как вода. Ха-ха, как интересно, думаю я и подношу к носу, — ничего! Ни яблок тебе, ни малины, ни лимона. Ни-че-го! Вода! Ульрих не преминул, конечно же, это тоже сказать. Беру бокал у друга американца, стоявшего рядом, он на дегустации уже был один раз и тихо гогочет, видя мои округлившиеся глаза. То же самое — водичка! Вот глаза видят жидкость без цвета в бокале, из которого ты только что пил (сигнал в мозг — это безопасно) и засылают в мозг второй сигнал, что это вода. А что там ещё может быть без цвета и безопасное? Я там просто изнюхался — не пахнет и всё! И вкус тоже куда-то пропал, ну так, кисленько слегка, но не очень. А Ульрих рассказывает об установленном наукой факте, что при сине-голубом освещении люди готовы платить больше денег за то, что покупают, этим и объясняется голубая подсветка многих баров. Я себе представил, что закажу рислинг в таком баре, а у меня в бокале будет водичка — просто не завидую тому бармену, что мне это наливал. Далее возвращают изначальный жёлтый цвет, тут же к рислингу возвращаются и нос, и вкус, и цвет! Потрясающе! Поговорил потом с Ульрихом, оказывается, они проделали целый научный эксперимент со статистическим анализом разных параметров, результаты которого были опубликованы в Journal of Sensory Studies в прошлом году. Оказывается, при синей и особенно красной подсветке дегустаторам казалось, что это более дорогое вино (там эксперимент был другой: дегустаторам 4 раза наливали одно и то же вино из «обезличенных» бутылок в черные бокалы, и они описывали свои ощущения под воздействием разной подсветки). Труд можно образно назвать «Как вам подсветить дегустационный зал/бар, чтобы у вас больше продавалось». Но Ульрих этим не занимается (у него обычное освещение в зале), это просто одна из его забав. Что и говорить, если Allendorf — единственная винодельня в Германии, которая производит вино из красного рислинга. Не из Schwarzriesling, как здесь называют французский пино мёнье, а именно из Rotriesling — мутации благородного белого сорта. Еще одна забава Ульриха.
Ульрих утверждает, что такого больше ни у кого в мире нет (вполне верю). Так что, если хотите попробовать, придётся ехать в Рейнгау. И не говорите мне про танины, кислотность и прочее. Какое там?! Лампочкой посветил — и дело в шляпе! Всё вино — игра!

Cладкие вина совсем не просты, но очень дружелюбны и готовы раскрыться всем, кто ими всерьез заинтересуется. Единственный их недостаток — они часто довольно дороги. Но учитывая, как сложно их делать, это тот редкий случай, когда подобная цена оправданна

Статья из архива журнала за 2007г.

От рождения все люди любят сладкое, а умение ценить горькие и кислые вкусы привносится воспитанием. Поэтому и сладкие вина появились во время «ранней юности» европейской цивилизации, когда древние греки начали добавлять в прошлогодний мускат свежий муст.

* ТОЛЬКО БЕЛЫЕ

Допотопно сладкое
Результат этих допотопных технологий был не слишком хорош, так что при всей любви к сладкому много подобного вина выпить было невозможно. В наши дни греческую технику усовершенствовали в Германии, создав метод «зюсрезерв», когда в вино после ферментации добавляется неперебродившее сусло. Примерно таким образом делают пресловутое «Молоко любимой женщины». К сожалению, даже 3000 лет истории не превращают «зюсрезерв» во что-то удобоваримое.

Пассито в Финикие
Вторая древнейшая технология производства сладких вин была известна еще финикийцам: виноград перед отжимом немного подсушивался на соломенных матах. Эта идея оказалась более плодотворной и сохранилась до наших дней почти в первозданном виде.

Капля спирта
Ну а самым важным (и одновременно — самым неудачным в отдаленной репутационной перспективе) в истории сладких вин оказалось освоение европейцами дистилляции. Виноделы от Сицилии до Мозеля быстро поняли, что добавка небольшого количества нейтрального спирта останавливает ферментацию, и вино не дображивает «досуха». Но этот метод подарил человечеству не только множество изысканных мускатов и портвейнов, но и мегалитры невразумительного «сладенького», которым грешат до сих пор не только винзаводы на территории бывшего СССР, но и многие другие производители: от немецких до калифорнийских.

Сегодня виноделы, желая получить сладкое вино, применяют один из четырех основных способов повышения сладости винограда. От того, какой вариант будет выбран, и зависит сладость конечного продукта: от едва заметного оттенка абрикосового джема до почти чистого вкуса мёда

1
Перезрелый виноград

Самый очевидный, но совсем не самый простой способ. В большинстве стран для вин этого типа применяют французский термин vendange tardive или его английский аналог late harvest (и то, и другое переводится как «поздний сбор»). Суть в том, что виноград собирают гораздо позже обычного (в октябре-ноябре), когда ягоды набирают максимальное количество сахара. Главная задача виноградаря — получить переспелые, но при этом здоровые ягоды, не пораженные гнилью и плесенью (в том числе и благородной).

Где используется?
В тех регионах, где виноград можно оставить на лозе дольше обычного и при этом не опасаться, что он загниет от неожиданных дождей. Лучшие вина этого класса создают в Эльзасе, но в небольших количествах их делают почти во всех французских регионах. В Германии не используют термин «поздний сбор», но вина категорий Spätlese и Auslese по сути являются аналогами французских vendange tardive. Вина late harvest делают во всех странах Нового Света, но там они редко превосходят средний уровень. Редкие исключения — некоторые хозяйства в США, Аргентине, ЮАР и Австралии.

Классификация
Официально вина vendange tardive в Эльзасе были классифицированы лишь в 1981 году. По декрету аппелласьона, сусло должно достигать минимум 15,3% потенциального алкоголя для гевюрцтраминера и пино гри и 14% — для рислинга и муската. В Жюрансоне термин vendanges tardives можно писать только на этикетках гро мансан и пти мансан, собранных вручную не менее чем в два «прохода». В Германии Spätlese и Auslese могут производиться из разных сортов винограда, в зависимости от региона.

Сорта и стили
Традиционный эльзасский стиль этих вин довольно строг: виноделы стараются ферментировать вино подольше для того, чтобы количество остаточного сахара было не слишком велико. Некоторые вина этого класса оказываются почти сухими, но при этом всегда превосходят свои «истинно сухие» сортовые аналоги богатством и полнотой вкуса. Самый популярный сорт для vendange tardive — гевюрцтраминер, поскольку он легче всего набирает сахар в жаркие годы. Рислинги и пино гри менее сладкие, но обладают большей кислотностью, поэтому вина из этих сортов часто обладают выдающимся потенциалом выдержки.

2
Подсушивание (заизюмливание)

Если виноград подержать на лозе еще чуть дольше, то он не только переспеет, но и начнет подсыхать прямо в грозди. Из-за того, что не все ягоды созревают одновременно, сложно провести четкую границу между винами, полученными из переспевшего винограда и теми, где сверхзрелые ягоды смешаны с некоторым количеством подсушенных. Другой метод — собранные ягоды подсушиваются на соломенных матах или в специальных решетчатых ящиках.

Где используется?
«Природным» путем (прямо на лозе под жарким солнцем) виноград подсушивают в Жюрансоне. После сбора на соломенных матах их подсушивают в Жюре (получая тем самым «соломенные вина»), а так же в Италии, где это стало самым используемым методом для сладких вин, от vin santo до passito. Лучшим passito считается пантеллерийское. За пределами стран Средиземноморья метод практически не используется.

Классификация
В Италии правила производства зависят от конкретного аппелласьона, но ягоды также довольно долго сушат на матах (иногда под навесом, а иногда — в хорошо вентилируемых помещениях). Для vin santo отжатый из подсушенных ягод сок заливают в 50-литровые бочки-карателли, запечатывают и отправляют на чердак ферментироваться и выдерживаться в течение 5-10 лет. Recioto di Soave производится примерно так же, только время выдержки в бочках у него гораздо меньше.

Сорта и стили
Самое знаменитое Vin Santo, тосканское, производят из мальвазии и треббиано. Эти вина отличаются характерным янтарным цветом и легким хересным тоном в аромате, дополненным запахами засахаренных фруктов, джема и цукатов. Recioto di Soave представляет собой ассамбляж гарганеги с добавлением небольшого количество пино бьянко, шардоне или треббьяно. Оно гораздо светлее (обычно золотистое) и благоухает цветами, акациевым медом и миндалем.
На острове Пантеллерия александрийский мускат называют дзибиббо, но местные виноделы считают, что такого муската нигде больше нет, — у него крупные и очень сочные ягоды, а пантеллерийский микроклимат для него идеален: несмотря на то, что остров ближе к побережью Африки, чем к Сицилии, Passito di Pantelleria, для которого виноград подсушивают на соломенных матах под открытым небом 2-4 недели, получается очень свежим, легким — оно «пахнет ветром Пантеллерии».

3
Ботритис

Botrytis cinerea, иначе называемый «благородной плесенью» — вид грибка, поражающего ягоды при условиях высокой влажности и теплой погоды. Пораженный ботритисом виноград начинает высыхать и сморщиваться, концентрация сахаров и кислот в ягоде повышается.

Где используется?
Во влажных аппелласьонах на берегах рек: в Сотерне, Барсаке, Лупьяке и Кадийяке (на берегу Гаронны); в Монбазийяке (Дордонь), Кар-де-Шом, Бонзо, Вуврэ и Кото-дю-Лайон в долине Луары; в Токае (где сливаются Бодрог и Тиса); в долинах Рейна и Мозеля. Единственный «не прибрежный» район образования ботритиса — Эльзас, где из таких ягод делают вина Selection de Grains Nobles.

Классификация
В Сотерне предписан сбор урожая «выборочным методом», что означает многократные «проходы» и сбор только пораженных ботритисом ягод. Число проходов может доходить до 12 раз в течение октября-ноября. Отжатый сок этих отборных ягод ферментируется либо в стали, либо в барриках. В среднем уровень сахара в ботритизированных винах Бордо и Юго-Запада составляет 120-150 г/л.
В Токае официально классифицируется класс собранного винограда (степень поражения ботритисом и уровень сахара) и категория вина (асу, эсенция, самородный и т.д.). В Германии законодательно определен минимальный уровень сахара для вин категорий Beerenauslese (110-128° по шкале Оэксле) и Trockenbeerenauslese (TBA) (150-154°), которые делаются из частично или полностью пораженного ботритисом винограда.

Сорта и стили
Ботритизированные вина всегда отличаются значительным количеством остаточного сахара (для Tokaji Eszenzia, например, официальный минимум составляет 250 г/л), но если в винограде был высокий уровень кислотности, то и вино будет не приторно сладким, а округлым и сбалансированным. В Бордо разрешенные сорта — это семильон, совиньон блан и мюскадель, которые дают винам богатство фруктовых ароматов, уравновешенных характерной для совиньона свежестью. В Долине Луары используется шенен блан, который исходно обладает высокой кислотностью, поэтому вина получаются с живым, хотя и очень мощным и «жирным» вкусом и типичными цветочными оттенками. В Германии лучшие вина этой категории создают из рислинга, который придает им свою выразительную минеральность и способность источать ароматы экзотических фруктов и меда.

4
Холод

Если оставить грозди на лозе до декабря и дождаться резкого похолодания (до -7-10° С), вода в ягодах замерзает, и при отжиме (проводимом также при отрицательных температурах) ледяные кристаллы остаются в «жмыхе». Из пресса вытекает лишь немного суперконцентрированного очень сладкого сока, который отправляется в ферментационные чаны. Бродит он из-за высокого содержания сахара очень медленно (несколько месяцев) и в какой-то момент брожение останавливается естественным путем.

Где используется?
Самые северные винные регионы: Германия, Австрия и Канада (при этом безуспешные пока эксперименты идут по всему миру).

Классификация
В Германии это вино называется Eiswein («ледяное вино»), в Канаде — Icewine. По немецким законам виноград для айсвайна должен иметь уровень сладости такой же, как для Beerenauslese (110-128° по шкале Оэксле), но при этом ягоды должны быть совершенно здоровы и не могут быть поражены ботритисом. Минимальный потенциальный уровень алкоголя для айсвайнов — 5,5°. Канадский Icewine также должен иметь хороший уровень сахара, и не может быть собран при температуре выше -8° С.

Сорта и стили
Лучшие немецкие и австрийские айсвайны создают из рислинга, поскольку именно этот благородный сорт позволяет добиться идеального баланса кислотности и сладости, который и делает это вино практически вечным. Однако холод «облагораживает» даже не самые изысканные сорта вплоть до сильванера и шёребе. В зависимости от сорта и расположения виноградника ароматы и вкусы айсвайнов могут быть самыми разными, от фруктовых до минеральных и медовых, но всегда — фантастически яркими и привлекательными.

Сладкие белые вина из разных регионов
Trimbach Pinot Gris Selection de Grains Nobles AOC

Эльзас, Франция

$$$$

Ассамбляж: 100% пино гри
Винификация: по методу blanc de noirs*. Ферментация в стальных чанах 2-3 недели, при низких температурах.
Выдержка: в стальных чанах около полугода

Алкоголь: 13°
Период зрелости: может употребляться и в молодом возрасте, и выдерживаться до десяти лет.

Рейтинги

Wine Spectator — 93 балла (1994), 92 балла (2000)

Дом Trimbach славится трудолюбием и это вино создает так же тщательно, как и все остальные: сборщики в лучшие годы несколько раз проходят виноградники, отбирая только целиком пораженные ботритисом ягоды, после чего их немедленно доставляют на винодельню. И там один из благородных сортов Эльзаса, пино гри, превращается в это сложное и мощное, но очень изящно сложенное вино с ароматами абрикоса, айвы, манго, пряностей и меда. Удивительный баланс кислоты и сладости обещает ему долгую жизнь. Не слишком сладкое вино можно употреблять и как аперитив, и, например, с фуа гра и блюдами восточной кухни.

* У очень зрелого пино гри кожица ярко-розовая, поэтому, чтобы вино осталось белым, после отжима сок сразу же сливается с мезги
Trimbach Gewurztraminer  Selection de Grains Nobles AOC

Эльзас, Франция

$$$$$

Ассамбляж: 100% гевюрцтраминер
Винификация: ферментация в стальных чанах 2-3 недели при пониженной температуре (20°С)
Выдержка: в стальных чанах около полугода
Алкоголь: 12,5°
Период зрелости: до десяти лет

Рейтинги

WS — 93 балла (2001)

Тщательно собранный с лоз старше 30 лет гевюрцтраминер, пораженный «благородной плесенью». Виноградник, расположенный на мергелево-известняковых почвах, дает этому вину прекрасную структуру и концентрацию и при этом — очень нежный букет с тонами розовых лепестков, цитрусов и специй. По мере выдержки букет становится насыщенные и строже. Во вкусе сладость искусно уравновешена кислотностью, но в целом вино чуть слаще пино гри, так что его можно пить с не слишком сладкими фруктовыми десертами.
Bott-Geyl Pinot Gris Grand Cru Sonnenglanz SGN AOC

Эльзас, Франция

$$$ (0,5 л)

Ассамбляж: 100% пино гри
Винификация: по методу blanc de noirs. Очень медленная ферментация в дубовых бочках.
Выдержка: 16-18 месяцев в барриках из французского дуба
Алкоголь: 11°
Период зрелости: около десяти лет
Рейтинги

Роберт Паркер — 98 (2000), 97 (1997)
Жан-Кристофф Ботт называет свои вина с виноградников класса grand cru «винами для удовольствия». Так и есть: это очень сладкое (более 200 г остаточного сахара на литр), но не приторное вино располагает к приятным размышлениям после обеда. Восхитительный букет с нотами меда и ананаса, сильный вкус, изобилующий тонами абрикосов и айвы, — необычное, фантастически богатое пино гри дает обильный материал для рефлексии о возможностях этого сорта на выдающемся терруаре.
Jean-Paul Brun Labeur d’Octobre Vendange Tardive Chardonnay

Божоле, Франция

$$ (0,5 л)

Ассамбляж: 100% шардоне
Винификация: отжим в старинном деревянном прессе, ферментация в дубовых бочках (не новых)
Выдержка: полгода в барриках
Алкоголь: 13°
Период зрелости: 5 лет

Неутомимый экспериментатор, Жан-Поль Брун выпустил это вино несколько лет назад, решив, что пораженное ботритисом шардоне в Божоле дает достаточно интересное вино. На самом деле Labeur d’Octobre — средняя часть запущенного одновременно трио, куда входят так же почти сухое In extremis (своего рода белая версия Beajolais Nouveau) и медово-сладкое Elate (более 400 г остаточного сахара на л), виноград для которого собирают в ноябре. Labeur d’Octobre находится примерно посередине между другими двумя: виноград для него собирают в октябре, и ботритисом поражена лишь часть урожая, поэтому вино получается не чересчур сладкое, минеральное, с тонкими ароматами подлеска, цитрусовых, ананасов и лимона. Поскольку ни в Бургундии, ни в Божоле такие вина не классифицированы, оно маркируется как обычное Vin de Table.

Domaine Yves Cuilleron Condrieu Ayguets Recolte Tardive AOC

Долина Роны, Франция

$$$

Ассамбляж: 100% вионье
Винификация: ферментация в новых и использованных барриках в течение нескольких месяцев, по достижении крепости в 14° ферментация останавливается холодом

Алкоголь: 14°
Рейтинги:

Wine Spectator — 98 баллов (1997)

Роберт Паркер — 95 (1994)
Когда Ив Куйерон решил производить в Кондриё сладкое вино, он начал искать виноградник, где ботритис образуется чаще всего, и нашел его на песчано-гранитных склонах близ деревушки Шаварнэ. Здесь он собирает вионье с середины октября до середины ноября, причем сборщики проходят ряды три раза, отбирая только пораженные ботритисом или подсохшие на лозе ягоды. После очень неторопливой ферментации в конце весны по бутылкам разливают настоящий нектар, во вкусе которого переплетаются фруктовые ноты персиков, абрикосов, ананасов и изюма. За счет значительного количества сахара (примерно 100 г/л) вкус ощущается как очень полный и плотный, но с хорошей структурой. Вино производится в крошечном количестве 5000 бутылок в год

Grand Enclos du Chateau de Cerons Cerons AOC

Бордо, Франция

$$
Ассамбляж: семильон, совиньон блан
Винификация: обычная для белых сладких вин Бордо
Выдержка в бочках: 6 месяцев
Алкоголь: 13,5°
Период зрелости: у лучших винтажей до 20 лет
Небольшой аппелласьон Серон в Бордо не слишком известен, затененный славой своего южного соседа, Сотерна. Но именно здесь любители сладких вин ищут немногочисленные образцы с идеальным соотношением цены и качества. Одно из таких вин создает тосканец Джорджо Каванна в Grand Enclos du Château de Cérons, которое он приобрел в апреле 2000 года. Его серон — золотистое вино с ароматами экзотических фруктов и абрикосов.

Chateau Suduiraut Sauternes 1-er Grand Cru AOC

Бордо, Франция

$$$$

Ассамбляж: 90% семильон, 10% совиньон
Винификация: ферментация частично в стали и частично в новых барриках 15-20 дней, выдержка 4-5 дней при температуре 7° для остановки ферментации
Выдержка в бочках: 18-24 месяца, с регулярным сутиражем
Алкоголь: 13,5°
Период зрелости: до 20 лет
Рейтинги

WS — 98 (2001)

Роберт Паркер — 98 (2001)

История Chateau Suduiraut восходит ко временам короля-солнце Людовика XIV, когда оно получило свое нынешнее название по имени владельца, графа Блэза де Сюдюиро. Сегодня Chateau Suduiraut принадлежит группе AXA Millésimes, всеми винными владениями которой управляет Кристиан Сили. Особенность работы на виноградниках этого поместья состоит в том, что урожай здесь собирают заметно раньше, чем в большинстве других шато Сотерна. Делается это для того, чтобы сохранить в вине убедительный уровень кислотности, который уравновешивает сладость, подаренную низкой урожайностью (меньше 18 гл/га). Поэтому вина получаются густыми, но при этом легкими, с яркими ароматами ананасов, засахаренных фруктов  и цветочных лепестков.
Chateau Rieussec Sauternes 1-er Grand Cru AOC

Бордо, Франция

$$$$

Ассамбляж: 90% семильон, 7% совиньон и 3% мюскадель
Винификация: ферментация в барриках
Выдержка: от 18 до 26 месяцев, 55% в новых барриках
Алкоголь: 13,5°
Период зрелости: от 8 до 50 лет

Рейтинги

Wine Spectator — 100 (2001)

Роберт Паркер — 99 (2001)
Château Rieussec было приобретено семейством Ротшильд (из Lafite-Rothschild) в 1984 году и очень скоро это шато стало считаться основным конкурентом великого Yquem, в чем новым владельцам и виноделу Эдуару Мамэ помогла, конечно, и тройка выдающихся винтажей 1988, 1989 и 1990. Кроме удачных миллезимов на качестве вина благотворно сказалась и полная реконструкция винодельни, затеянная новыми владельцами. В лучшие годы Château Rieussec — удивительно мощное вино с очень сложными ароматами, полным и округлым вкусом и чрезвычайно долгим послевкусием.

Chateau D’Yquem Sauternes 1-er Grand Cru Superieur AOC

Бордо, Франция

$$$$$

Ассамбляж: 80% семильона, 20% совиньона
Винификация: отдельная ферментация каждого сбора в 100% новых барриках в течение примерно 3 недель
Выдержка: 6-8 месяцев в барриках по отдельности, после этого производится ассамбляж и вино выдерживается еще три года
Алкоголь: 13,5°
Период зрелости: начиная с десяти лет и почти до бесконечности
Рейтинги

WS 100 (2001)

Роберт Паркер — 100 (2001) *

(((((сноска))))

* У WS пять урожаев Yquem имеют по 100 баллов, но три из них — из XIX века. У Паркера три урожая Yquem имеют по 100, и кроме 2001-го два других опять же 1800-х гг.

Самый дорогой и самый роскошный сотерн, о котором Роберт Паркер сказал, что «ни одно дорогостоящее вино в мире не оправдывает свою цену в той мере, в какой Yquem». Дороговизна Yquem объясняется тем, что высочайшего качества здесь добиваются путем строжайшего отбора на всех стадиях производства. Во время сбора урожая сборщики проходят ряды до 15 раз, тщательно выбирая только полностью ботритизированные ягоды. После этого каждая часть урожая винифицируется отдельно, а после выдержки в барриках для бутилирования отбираются лишь самые лучшие бочки. Описывать Yquem бессмысленно — никакие слова не могут передать его феерического богатства, роскоши, длительности вкуса и способности к почти вечной выдержке.
Ceretto Moscato d’Asti Vignaioli di S. Stefano DOC

Пьемонт, Италия

$$ (0,375)

Ассамбляж: 100% мускат
Винификация: стандартная для белых вин со слегка замедленной ферментацией при пониженных температурах
Алкоголь: 5°
Период зрелости: 2-3 года
Виноградник Санто-Стефано был заложен братьями Черетто в 1976 году неподалеку от деревушки, где родился их отец, Рикардо. Для Черетто этот виноградник — дань своим корням и выражение уважения к терруару Асти. Поэтому они жестоко обрезают лозы, не используют химических удобрений, а на винодельне упразднили осветление и фильтрацию вина — и все для того, чтобы сохранить те прелестные фруктовые ароматы и свежесть, что свойственны лучшим мускатам из Асти. Moscato d’Asti не отличается высокой кислотностью, но в умелых руках ее хватает для достижения свежего уравновешенного вкуса.
Ceretto Moscato Passito Piemonte Vignaioli di S. Stefano DOC

Пьемонт, Италия

$$ (0,375 л)

Ассамбляж: 100% мускат
Винификация: длительная ферментация в течение почти 4 месяцев при контролируемой температуре в барриках
Выдержка в бочках: очень недолгая в больших дубовых чанах
Алкоголь: 14°
Период зрелости: 5-6 лет

В Пьемонте сложно сделать пассито, но Черетто это удается. Они собирают максимально спелый виноград и долго аккуратно подсушивают его при контролируемых температуре и вентиляции. После этого его отжимают и после очень долгого брожения, остановленного добавлением нейтрального алкоголя, получается классический мускат пассито: золотистый, с мягким ясным вкусом и чистым виноградным ароматом с фруктовыми обертонами. Содержание сахара в пассито всегда довольно высоко, и это вино — не исключение.

Umani Ronchi Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Superiore DOC Casal di Serra

Марке, Италия

$

Ассамбляж: 90% вердиккио, 10% мальвазии
Винификация: мягкий отжим, 15-дневная ферментация при контролируемых температурах
Выдержка: в стальных чанах до бутилирования
Алкоголь: 12,5°
Период зрелости: 3-5 лет

Рейтинги

Gambero Rosso 2 бокала (2003)

Вердиккио — очень древний сорт, наилучшим образом подходящий к терруарам Марке, особенно той его части, что называется Кастелли-ди-Джези. На здешних глинистых почвах из этого сорта винограда, частично ботритизированного, получается золотисто-соломенное вино с зеленоватыми отблесками и с очень свежими и деликатными ароматами. Во вкусе вина сладость ощущается лишь как округлость и бархатистость, а основные тона — цитрусы и миндаль. В послевкусии — типичная для вердиккио горчинка.

Dorigo Picolit Passito Colli Orientali dell Friuli DOC

Фриули, Италия

$$ (0,375 л)

Ассамбляж: 100% пиколит
Винификация: отжим в старых вертикальных прессах, медленная ферментация в течение 2 месяцев частично в новых французских барриках, частично в стали
Выдержка: на осадке 8 месяцев, в тех же емкостях, где проходила ферментация
Алкоголь: 13°
Период зрелости: до 10 лет

Некоторые эксперты называют пиколит пассито «итальянским Yquem» — за богатство вкусов и малую доступность этого вина. Пиколит — почти утерянный автохтонный сорт Фриули, возрождением которого совсем недавно занялось несколько виноделов, в том числе и дом Dorigo. В этом поместье отобрали лучшие терруары для капризного пиколита, и теперь аккуратно собирают его по достижении полной спелости, сушат в течение двух месяцев в решетчатых ящиках и тщательно отжимают в старинном деревянном вертикальном прессе. В результате виноград превращается в золотистое вино со сложными ароматами цветов, абрикосового джема, акациевого меда, миндаля и ванили.

Anselmi I Capitelli (ex-Recioto di Soave) Bianco Veneto Passito IGT

Венето, Италия

$$$

Ассамбляж: 100% гарганега
Винификация: ферментация во французских барриках с двойным сутиражем
Выдержка: 16 месяцев во французских барриках из Алье и Тронсе

Алкоголь: 12,5°
Период зрелости: до 5 лет
Рейтинги

WS — 95 (1988), 94 (1989), 93 (2004), 92 (2001)
В 2000 году Роберто Ансельми, один из лучших производителей белых вин в Италии, пошел на радикальный шаг и решил снять маркировку Soave DOC со своих вин, понизив им категорию до IGT. Причиной подобного резкого жеста было недовольство излишней мягкостью законов аппелласьона Соаве. Так что теперь Ансельми может ужесточать нормы производства на собственной винодельне так, как считает нужным: увеличивать плотность посадок до невиданного в Венето уровня, подвязывать лозы по системе гуйо вместо общепринятой перголы и т.д. Его сладкое I Capitelli также нарушает некоторые традиции Соаве: он создает его только из гарганеги и понижает урожайность до минимума. Ягоды сушатся в кондиционируемом помещении до декабря, при этом влажность и температура подобраны так, чтобы на винограде появился ботритис. Ферментация и выдержка в дубе прибавляет цвету янтарно-золотистых оттенков, а аромату и вкусу — комплексности и нот специй к характерными для пассито тонами засахаренных фруктов.

Fontodi Vin Santo del Chianti Classico DOC

Тоскана, Италия

$$ (0,375 л)
Ассамбляж: санджовезе и белая мальвазия
Винификация: отжим максимально аккуратный, чтобы грозди остались целыми. Осветление сусла в деревянных чанах различной вместимости из каштана и дуба
Выдержка: ферментация и выдержка происходят в одних и тех же бочках-карателло в течение 5 лет
Алкоголь: 14°
Период зрелости: до 10 лет
Рейтинги

Роберт Паркер — 94 (1995)
Vin Santo — старинное и традиционное тосканское вино, но сегодня для серьезных домов производство этого совершенно «нетехнологичного» вина — скорее каприз. Дом Fontodi, уважая традиции региона Кьянти, позволяет себе этот каприз и создает удивительное янтарно-желтое блестящее вино, благоухающее орехами, карамелью и кленовым сиропом. Необычный для современного виноделия ассамбляж (смесь красного и белого сортов) дарит вину не только яркий цвет, но и выразительную кислотность, которая выступает противовесом его сладости. Лучше всего пить Vin Santo так, как это принято в Сиене, — с печеньями кантуччи.
Banfi Florus Moscadello di Montalcino DOC

Тоскана, Италия

$$ (0,5 л)

Ассамбляж: 100% москаделло ди Монтальчино
Винификация: ферментация в стальных чанах при пониженной температуре (до 20°) в течение нескольких месяцев
Выдержка в бочках: 15% вина выдерживается в новых французских барриках из Невера
Алкоголь: 13,5°
Период зрелости: около 3 лет
Очень редкое вино от именитого тосканского дома, Florus создается из муската позднего сбора, который заизюмливается прямо на лозе. Поэтому ягоды не подсушивают дополнительно, а сразу отжимают и отправляют в ферментационные чаны. Самое удивительное в производстве этого вина — его уникальный ассамбляж, когда 85% вина текущего урожая (указанного на этикетке) смешивается с 15% вина прошлого года, которое провело год в новых французских барриках. Этот слегка напоминающий «солеру» метод обогащает характерные для муската энергичные фруктовые ароматы оттенками пряностей и добавляет длительности и теплоты послевкусию.

Felsina Vin Santo Chianti Classico DOC

$$ (0,5 л)

Ассамбляж: мальвазия, треббиано, санджовезе

Винификация: сусло сразу после отжима переливают в маленькие бочки с небольшим осадком предыдущего вина, где оно ферментируется и выдерживается 7 лет в специальным вентилируемом помещении («винсантийя»)
Алкоголь: 15°
Период зрелости: около 3-5 лет
Рейтинги

Роберт Паркер — 95 (1993)
Поместье Felsina в своем стремлении к совершенству заметно превышает срок, положенный законодательством для выдержки Vin Santo. Поэтому и вино получается почти янтарным, с медными отблесками, с характерными для сладких версий мальвазии и треббиано оттенками светлых фруктов: персика, абрикоса и ананаса. Во вкусе сладость уравновешивается не только мягкой кислотностью, но и необычной для этого типа вин легкой горчинкой. Это Vin Santo можно выдерживать, но можно и выпить сразу после покупки.

Donnafugata Ben Rye’ Passito di Pantelleria DOC

Пантеллерия, Италия

$$$

Ассамбляж: 100% александрийский мускат (дзибиббо)
Винификация: ручное гребнеотделение, во время ферментации время от времени к суслу добавляют часть «пасты», оставшейся в прессе после отжима
Выдержка: 14 месяцев в стальных чанах
Алкоголь: 14,5°
Период зрелости: около 10 лет

Duemilavini 5 гроздей

«Лучшее итальянское сладкое вино» — конкурс Ассоциации итальянских виноторговцев 2007

Название вина происходит от арабской фразы, которая в переводе означает «сын ветра», ведь виноградники Пантеллерии круглый год овевают морские ветры, а виноград подсушивается на лозе и потом на матах не только благодаря жаркому солнцу, но и благодаря тем самым ветрам. В таких условиях прославленному сицилийскому поместью удалось создать практически эталон знаменитого сладкого вина самого южного итальянского острова. Благодаря жаркому климату и удачной ориентации вулканических террас виноград начинается заизюмливаться прямо на лозе, и все дальнейшие манипуляции виноделов направлены на то, чтобы сохранить уникальный баланс сладости, кислотности, алкоголя и необычайную глубину этого вина. В результате получается вино с ярко выраженной индивидуальностью, с мощными ароматами абрикосов, персиков и характерными минеральными нотками. Благодаря идеальному балансу высокий уровень сахара (около 190 г/л) почти не ощущается.
Carlo Pellegrino Passito di Pantelleria DOC

Пантеллерия, Италия

$$ (0,5 л)

Ассамбляж: 100% александрийский мускат (дзибиббо)
Винификация: обычная (медленная) для вин пассито. После достижения необходимого уровня сладости ферментация останавливается добавлением нейтрального алкоголя
Выдержка в бутылках: 4 месяца
Алкоголь: 15°
Период зрелости: 3-5 лет
Старинный семейный дом lo Pellegrino известен, прежде всего, как производитель едва ли не лучшей марсалы на Сицилии, но и классическое сладкое вино острова Пантеллерия у него получается превосходно. За счет того, что брожение останавливается спиртом, в вине остаются нехарактерные для пассито очень свежие вкусы и ароматы, напоминающие о свежих апельсинах и даже зеленых яблоках. Искусство винодела хорошо заметно в том, как эти неожиданные обертона прекрасно «вписаны» в раму типичности: сладких нот инжира, абрикосового джема, ромашки и персиков. Почти хрустящая кислотность в послевкусии обещает вину хороший потенциал выдержки.
F. X. Pichler Riesling TBA Kellerberg

$$$$

Ассамбляж: 100% рислинг
Винификация: стандартная для сладких вин (мягкий отжим и медленная ферментация в стальных чанах)
Алкоголь: 8°
Период зрелости: до 50 лет
Франц Ксавье Пихлер выпускает очень небольшое количество этого фантастического рислинга, который доказывает, что выдающихся результатов с ним можно достичь и в австрийском Вахау. Урожай для TBA собирают очень поздно, обычно в ноябре, когда все ягоды поражены ботритисом настолько, что напоминают скорее изюм. И именно из них получается удивительное вино, в котором на очень сладком фоне (содержание сахара в TBA может превышать 250 г/л) фейерверком взрываются типичные для рислинга вкусы зеленых яблок, цитрусов и необыкновенная минеральность.
Gunderloch Riesling TBA Nackenheim Rothenberg

Рейнгессен, Германия

$$$$$

Ассамбляж: 100% рислинг
Винификация: ферментация в стальных чанах около полугода
Алкоголь: 7°
Период зрелости: от 20 до 50 лет

Рейтинги

WS — 100 (1996, 1992, 2001), 99 (2003, 1992)
Немецкое вино, получившее три стобалльных оценки в Wine Spectator, — нечто невиданное. Чтобы добиться подобного успеха, Фрицу и Агнес Хассельбахам было достаточно просто взять рислинг со своего великого виноградника Ротенберг в Накенхайме (Рейнгессен) и строго соблюдать жесткие нормы производства вин класса TBA. Именно это они и делают с неизменным успехом: терпеливо ждут ноября, когда все ягоды будут поражены благородной плесенью, проходят виноградники несколько раз, отбирая лучшие ягоды, и сортируют урожай еще раз уже на винодельне. После этого надо лишь очень мягко отжать виноград и дождаться, когда закончится длительная ферментация (исходное количество сахара в винограде так высоко, что ферментация может идти более полугода, а вина не набирают крепость выше 8°). В результате в бокале оказывается настоящий эликсир: густой и жирный, как масло, с невероятно устойчивыми ароматами меда, яблок, подлеска, цукатов и цветов.
Oremus Tokaji Late Harvest

Токай, Венгрия

$$

Ассамбляж: 100% фурминт
Винификация: стандартная для сладких вин (мягкий отжим и медленная ферментация в стальных чанах)

Выдержка в бочках: 6 месяцев в барриках из венгерского дуба
Выдержка в бутылках: 6 месяцев
Алкоголь: 11°
Период зрелости: до 5 лет
Рейтинги

WS – 92 (2002)
Семейство Альварес (владельцы Vega Sicilia) после приобретения Oremus задумалось о создании такого вина, которое позволит более широкому кругу покупателей познакомиться со стилем Токая. Для этого энолог Андраш Бачо создал не слишком традиционное для прославленного региона вино Late Harvest. При его производстве смешивается 30-40% винограда, пораженного ботритисом, со здоровыми, но переспелыми ягодами. В результате удается добиться менее высокого, чем в обычных асу, уровня остаточного сахара (на уровне 70 г/л) и сохранить природную кислотность фурминта. При этом вкус приобретает полноту и округлость, характерные для сладких вин, букет насыщается ароматами меда, груш, абрикосов, а короткая выдержка в барриках добавляет оттенки пряностей.
Luigi Bosca Gewurztraminer Late Harvest El Paraiso Maipu

Майпу, Аргентина

$$ (0,5 л)

Ассамбляж: 100% гевюрцтраминер
Винификация: часовая холодная ферментация перед отжимом, ферментация при пониженной температуре (15-16°)
Выдержка в бутылках: 3 месяца
Алкоголь: 12,5°
Период зрелости: до 20 лет
Попытка создать в Аргентине аналог эльзасского гевюрцтраминера SGN была, конечно, амбициозной, но дому Luigi Bosca она удалась. Это вино, разумеется, очень отличается от своего прототипа, поскольку в Майпу все непохоже на Эльзас: и почвы (аллювиальные, с большим количеством щебня и гальки), и высота над уровнем моря (780 м), и климат. Единственный сравнимый параметр — возраст лоз, поскольку здесь он достигает 80 лет.

Но в совершенно терруарном вине дому Luigi Bosca удалось сохранить главное: чистую идею роскошного гевюрцтраминера, благоухающего розами и тропическими фруктами, с прекрасной структурой и способностью к длительной выдержке.

Francois Voyer Pineau des Charentes

Коньяк, Франция

$$

Ассамбляж: совиньон блан, семильон и юньи блан
Винификация: сусло смешивают с однолетним коньячным спиртом (30% от объема), не допуская начала ферментации
Выдержка в бочках: 18 месяцев
Выдержка в бутылках: 6 месяцев
Алкоголь: 18°
Период зрелости: до 20 лет, но молодой пино вкуснее
Пино де шарант — редкий вид крепленых сладких вин, поскольку в нем винограду вообще не дают начать ферментацию, а сразу убивают дрожжи добавлением коньячного спирта (крепостью минимум 60°). Немедленно после этого смесь разливается по бочкам, где за несколько месяцев два ингредиента превратятся в напиток крепостью около 20°, в котором гармонично сольются ароматы коньяка и свежего виноградного сока. Пино де шарант — абсолютно универсальный напиток, особенно в исполнении таких прекрасных производителей, как дом Francois Voyer: его можно пить на аперитив, а можно — как сопровождение к фруктовым десертам и сырам.

На этикетке Pineau не указывается винтаж, и ориентироваться можно по дополнительным определениям: Vieux — минимум 5 лет выдержки в бочках и Très Vieux или Extra Vieux — минимум 10 лет.

Феерическая слава Petrus — канонического мерло на все времена — повлекла за собой появление знаковых вин из этого роскошного сорта в разных странах. Впрочем, категория распространяется и на массу гораздо более доступных в повседневности вин.

Статья из архива журнала за 2007г.

По факту, великих вин, созданных на основе мерло, в мире гораздо меньше, чем, скажем, грандиозных каберне совиньонов. Да, мерло на протяжении всей своей истории страдает от титула «вечно второй». Даже самая популярная характеристика мерло — это «каберне без страдания». А последние лет пять критики взялись противопоставлять «банальные» новосветские мерло «изысканным» пино нуарам. Пино нуар, несомненно, великий сорт, но мерло — ничуть не хуже. Просто об этом почему-то многие забыли.

Хорошо сделанное мерло даже в Новом Свете, не говоря уже о классических регионах,  может давать шикарные, действительно мягкие, но при этом прекрасно структурированные вина: с энергичной кислотностью, яркими, но не вульгарными фруктовыми ароматами и хорошим потенциалом выдержки.

* Для обзора выбраны вина, в ассамбляже которых мерло составляет не менее 80%

Юнец из Бордо

Мерло — довольно молодой сорт. Отдаленный родственник карменера, результат скрещивания каберне фран с неизвестным сортом, прижился в Бордо только в конце XVIII века. По одной из версий, его название произошло от французского слова merle («черный дрозд»), но никто точно не знает, как именно: то ли потому, что эти птицы любят клевать ягоды именно этого винограда, то ли потому, что ягоды мерло похожи цветом на окраску черных дроздов. Для виноградарей Бордо у мерло есть несколько достоинств: раннее созревание, склонность хорошо расти на глинистых почвах, а так же способность быть идеальным компаньоном для каберне совиньона. Ранняя спелость позволяет виноделам выкручиваться в сложные годы, когда более поздний каберне не может вызреть как следует (вследствие сентябрьских дождей или других погодных капризов) — в подобных случаях увеличение пропорции мерло в ассамбляже может «вытащить» вино и не позволить ему оказаться слишком «зеленым».

Мерло — это довольно крупные темно-синие ягоды, свободно расположенные в грозди. По сравнению с каберне мерло обладает более светлой и тонкой кожицей и меньшим количеством танинов. Кроме того, в мерло обычно больше сахара и меньше яблочной кислоты. Из-за тонкой кожицы ягоды мерло менее устойчивы перед серой гнилью и милдью, а из-за раннего цветения виноград часто рискует попасть в весенние заморозки в самый уязвимый период вегетации.

Типичные ароматы и вкусы мерло

Сортовые

После выдержки

Другие названия мерло:

кребюте, бинье, витрайль, план медок (во Франции), борделеза белча (в Стране басков), медок нуар (в Венгрии), бидайль, семильон руж,

Последние исследования университета Бордо показывают, что все ароматические различия между каберне совиньоном и мерло объясняются разным содержанием в этих сортах всего одного вещества — земляничного фуранона. В мерло этого вещества в четыре раза больше, чем ученые и объясняют его более сладкие, карамельные запахи.

Бордо

Поскольку в Бордо на Правом берегу многие виноградники лежат на глинистых почвах, мерло логично стал здесь доминирующим сортом. Хотя еще в XIX веке под мерло были заняты значительные площади и на Левом берегу Жиронды, в Медоке. Сегодня в Медоке и Граве мерло не слишком много, но во всех других коммунах Бордо этот сорт явно лидирует. Причем это относится не только к прославленным Помролю и Сент-Эмильону, но и к менее именитым Фронсаку, Премьер Кот-де-Бордо и т.д.

Италия: север

Первой страной, после Франции, где появился мерло, стала Италия. В окрестностях Венеции его начали сажать уже в 1855 году (под именем «бордо»), поэтому для северо-восточных провинций Фриули-Венеция-Джулия, Венето и Трентино — Альто-Адидже мерло может считаться уже почти автохтонным сортом: за 150 лет здесь образовались собственные клоны, наилучшим образом приспособленные к конкретным терруарам, и на сегодняшний день в северной Италии площадь посадок приближается к 30 000 га. Во Фриули, где мерло получается особенно хорошо, есть даже Страда-дель-Мерло, то есть «улица мерло».

Италия: Тоскана

Во второй половине XX века мерло распространился южнее, в Тоскану и Умбрию, где его очень успешно начали смешивать с санджовезе. С тех пор некоторые тосканцы привыкли «исправлять» несовершенства своего санджовезе — а сорт этот, как известно, сложный и дает отличные результаты только при очень кропотливом подходе — с помощью «мясистого», мощного мерло, добавляя его даже в Chianti Classico, причем, поговаривают, что иные делают это в больших пропорциях, чем позволяет закон. Однако, именно в Тоскане появились и свои культовые 100%-ные мерло, которые логично можно выставлять на одной тематической дегустации с Petrus.

Мерло, мерло по всей земле

За Италией последовала Швейцария, где мерло высадили в кантоне Тичино. Это случилось в начале XX века и стало стартом победного шествия мерло по свету в течение столетия.

Сегодня нет такой винной страны, где не сажали бы мерло: в Калифорнии почти все винодельни имеют в своих линейках сортовое мерло, в Чили и Аргентине мерло почти так же популярен, как каберне совиньон, в Венгрии этот сорт стал составной часть рецепта «Бычьей крови», в Румынии это самый распространенный красный сорт. Чуть отстают от всех Австралия и Испания, где в большей части провинций для мерло просто слишком жарко, и Южная Африка, где из мерло делают очень интересные вина, но в скромных объемах.

Технический аспект

Главным вопросом для дискуссий по поводу мерло остается время сбора урожая. Дело в том, что мерло созревает не только рано, но и быстро, что породило две школы по вычислению оптимального момента для сбора винограда. Кристиан Муэкс, владелец Pétrus, создатель величайшего мерло в мире, предпочитает ловить тот момент, когда ягоды только что вошли в пору зрелости, чтобы получить вино с достаточным уровнем кислотности. Мишель Роллан — известнейший энолог-консультант, «выросший» из Помроля и теперь, как говорят недоброжелатели, «делающий Помроль» в 30 странах мира, предпочитает держать грозди на лозе до полной спелости или даже чуть дольше, чтобы вино впоследствии взрывалось в бокале фруктовыми ароматами, а во рту ощущалось скорее как полнотелое (хотя вообще-то мерло считается среднетелым сортом).

Мейнстрим «на обочине»

Помните, в нашумевшем фильме «На обочине» (2004) главный герой все время презрительно отзывался о мерло, превознося пино нуар? Он просто «убил» мерло самой цитируемой фразой из фильма «Если они закажут мерло, я ухожу! Я не буду пить это … мерло!» Эффект оказался нешуточный. Фильм действительно «утопил» мерло в США. Последствия, и серьезные сказываются до сих пор. Ларри Стоун, сомелье, составитель винных карт ресторана Чарли Троттера в Чикаго и Rubicon Копполы в Сан-Франциско, разместил в марте этого года на сайте Wine Spectator возмущенную статью «Окончательное признание любителя мерло». В ней он очень эмоционально упрекает создателей фильма за то, что они так сильно испортили репутацию мерло в глазах массовых потребителей и пишет, что «такие вина, как La Mondotte, Canon-La Gaffelière, Pavie, Vieux-Château-Certan, Clinet, Gazin, Conseillante и, боюсь сказать, Pétrus — неужели они так уж плохи? Они действительно омерзительны? Почему стало позором заказать мерло в ресторане? Почему, если ты любишь мерло, ты боишься в этом признаться снобу-сомелье?» И читатели в комментариях подтверждают — действительно, мерло явно «вычищают» из винных карт американских ресторанов только потому, что оно перестало пользоваться спросом у якобы «продвинутой» публики. Самое удивительное состоит в том, что презрительная речь Майлза о мерло для создателей фильма была одним из способов описать характер этого сноба-неудачника. А американские винолюбы почему-то отнеслись к художественному приему как к вестнику истины. В результате сегодня в США все чаще раздаются голоса таких людей, как Ларри Стоун: «Защитим мерло!» На наш взгляд, великий сорт (а мерло, конечно, им является) в защите не нуждается.

категория: мерло > 85%

Вина из разных регионов

Pétrus Pomerol AOC 1996 Франция, Бордо, Помроль

$$$$$

Ассамбляж: мерло + не более 5% каберне фран

Винификация: ферментация в бетонных чанах

Выдержка: 22-28 месяцев преимущественно в новом дубе

Алкоголь: 13,5º

Потенциал: до 2035 года

Рейтинги Wine Spectator 94 балла, Роберт Паркер 92 балла

Икона. Две 100-балльные оценки в WS (за 1998 и 1989) и семь (!) — от сурового Р. Паркера. И хотя Pétrus уже очень давно входит в число хозяйств замков Бордо, только Муэксы, сегодняшние владельцы, смогли окончательно превратить этот маленький (11,5 га) виноградник в Помроле в одну из главных тем мировой винной мифологии. Отчасти эта мифология порождена тем фактом, что Pétrus невозможно описать, он лишает критиков слов своей фантастической концентрацией, богатством, глубиной и мощью, которые каким-то удивительным образом приведены в состояние полнейшей гармонии. Роскошь ароматов, поразительной длины послевкусие и почти неограниченный потенциал выдержки. Живой миф в бокале.

Chateau Hosanna Pomerol AOC 2000

$$$$$

Ассамбляж: 80% мерло, 20% каберне фран

Алкоголь: 14º

Потенциал: до 2015 года

Рейтинги Wine Spectator — 92 балла, Роберт Паркер — 93 балла

Роберт Паркер называет это вино «Cheval Blanc Помроля». Отчасти это связано с большим количеством каберне фран в ассамбляже, отчасти – с его высочайшим качеством. Hosanna, как и Pétrus, принадлежит Кристиану Муэксу, поэтому неудивительно, что они немного похожи. Hosanna 2001 – еще одно мощное мерло поразительной сложности с ошеломительными ароматами голубики, черники, мяты, кофе, цветов акации и белого шоколада. Чистая кислотность, прекрасно интегрированные танины и глубокий объемный вкус позволяют выпить это вино прямо сейчас, хотя его потенциал выдержки распространяется на следующие десять лет.

Christian Moueix Merlot Bordeaux 2003

$

Ассамбляж: 100% мерло

Винификация: классическая для красных вин, в стальных чанах

Выдержка: 8-10 месяцев в бочках

Алкоголь: 13º

Потенциал: 5-10 лет

«Личный каприз» крупнейшего в мире специалиста по мерло, Кристиана Муэкса. Он решил доказать, что не только великие виноградники Pétrus являются причиной недостижимой славы его вина, но и искусство винодела. Доказать свои возможности он решил на самых «незнаменитых» крю Бордо, выбрав мало кому известные Кот-де-Кастильон, Кот-де-Фран и Кот-де-Бург. Из них только Кот-де-Бург до сих пор привлекал внимание знатоков, поскольку здесь есть участки с той самой богатой железом глиной, что составляет большую часть лучших виноградников Помроля.

В этом вине тонкость мерло из Кот-де-Кастильона сочетается со структурой и фруктовостью, присущими винам Кот-де-Фран и богатством Кот-де-Бурга.

Château La Conseillante Pomerol AOC 1999

$$$$$

Ассамбляж: 80% мерло, 20% каберне фран

Винификация: ферментация в стальных чанах, 2-3 недели мацерация, яблочно-молочная ферментация

Выдержка: 18 месяцев в бочках (80-100% новых), каждые три месяца слив с осадка

Алкоголь: 13º

Потенциал: около 20 лет

Вот уже пятое поколение семьи Николя управляет этим шато и виноградником, который не менял своих границ с 1871 года (для Бордо это не частый случай). Процесс создания вин в этом поместье представляет собой аккуратное сочетание традиций и самых современных технологий (четыре сортировочных стола, суперсовременный гребнеотделитель и т.д.). Виноград с отдельных участков ферментируется в отдельных чанах и только после выдержки в барриках все части вина соединяются вместе. Добавление каберне фран в La Conseillante дает мерло свежесть и структуру, которые особенно заметны в жаркие годы, когда 100%-ное мерло может быть слишком «сладким».

Château Gazin Pomerol AOC 1992

$$$$

Ассамбляж: 90% мерло, 3% каберне фран, 7% каберне совиньон     

Винификация: ферментация в стальных и бетонных чанах, мацерация – 20-30 дней, яблочно-молочная ферментация в барриках

Выдержка: 18 месяцев в бочках (половина новые)

Алкоголь: 13,5º

Потенциал: 15-20 лет

Мерло с глинисто-гравийных почв очень типично для Помроля, а если оно еще и хорошо сделано, то успех никого не удивит. Как раз таким мерло и стало Château Gazin, расположенное рядом с Pétrus. Такое соседство дисциплинирует, поэтому в Gazin с мерло обращаются так же тщательно, и получают вино может несколько менее мощное, но весьма интересное и привлекательное. Роскошная палитра ягодных ароматов, оттенки сливы, шоколада, кофе, лакрицы, миндаля, ванили и даже трюфелей демонстрируют как достоинства терруара, так и искусство виноделов, которые позволили винограду «говорить». Это слегка женственное мерло с очень изысканной танинной структурой и прекрасным балансом может также похвастаться изрядным потенциалом выдержки.

Château Clinet Pomerol AOC 2005

$$$$$

Ассамбляж: 80% мерло, 10% каберне совиньон и 10% каберне фран

Винификация: ферментация в стальных чанах

Выдержка в бочках: 24 месяца

Алкоголь: 13,5º

Потенциал: 12-18 лет

Рейтинги Роберт Паркер — 93-95

За последние 15 лет Château Clinet выдвинулось в число лучших шато Помроля. Произошло это благодаря тому, что унаследовавший поместье Жан-Мишель Аркот нанял в качестве консультанта знаменитого энолога Мишеля Роллана. Роллан оценил недюжинный потенциал виноградников и скорректировал некоторые этапы виноделия так, чтобы выразить этот потенциал наилучшим образом. В частности он сдвинул сбор урожая на гораздо более поздние даты, чтобы ягоды успели дойти до полной зрелости, и убрал из погребов все бочки, кроме новых. К сожалению, слава Clinet уже достигла такой степени, что цены на это вино подтянулись к помрольским грандам —Pétrus и Lafleur, однако познакомиться с этим богатым, благоухающим черникой и кассисом полнотелым мерло необходимо.

Château les Grandes Plantes St-Emilion Grand Cru AOC 2002

$$

Ассамбляж: 85% мерло, 10% каберне совиньон, 5% каберне фран

Винификация: классическая для красных вин, в стальных чанах, ферментация и мацерация – 2-3 недели

Выдержка: половина вина в барриках, половина – в стальных чанах, около года

Алкоголь: 13º

Потенциал: около 10 лет

Одно из сент-эмильонских Grand Cru расположено на типичном для этого аппелласьона глинисто-известняковом участке в коммуне Сэн-Лоран-де-Комб, рядом с прославленным Chateau Pavie. Крохотный виноградник (всего 3 га) не позволяет этому шато выпускать достаточное для широкой известности количество вина. Однако качество здешнего мерло таково, что стоит за ним поохотиться: очень изысканная танинная структура и богатые ароматы специй, шоколада и черники.

Château Vieux Lartigue Saint-Emilion Grand Cru AOC 1998

$$

Ассамбляж: 90% мерло, 10% каберне фран

Винификация: классическая для красных вин, в стальных чанах

Выдержка: 12 месяцев в бочках

Алкоголь: 13º

Потенциал: 7-9 лет

Не самое известное шато Сент-Эмильона может похвастаться прекрасным соотношением цены и качества. Его кедровые, ягодные и пряные анисовые ароматы и вкусы могут дать полное представление о классическом мерло с небольшой добавкой каберне фран из этого аппелласьона Бордо. Длительное послевкусие свидетельствует о потенциале к выдержке, но пить это вино можно сразу после покупки.

Can Rafols Dels Caus Caus Lubis Merlot Penedes DO 1998

$$$

Ассамбляж: 100% мерло

Винификация: классическая для красных вин, в стальных чанах, с очень короткой мацерацией

Выдержка: 11 месяцев во французских барриках (новых, однолетних и двухлетних)

Алкоголь: 14º

Потенциал: 10-15 лет

Рейтинги Роберт Паркер — 90 баллов

Владелец Can Rafols Карлос Эстева несколько лет назад решил создать в Каталонии вино «в помрольском стиле»: сильное мерло с насыщенным вкусом, но при этом с хорошей структурой и способностями к выдержке. Для начала он выбрал лучшие участки с глинисто-известняковыми почвами и высадил там лозы. Несколько позже он начал делать из урожая этих лоз вино, аккуратно подгоняя классические технологии под особенности своего терруара, в частности, он очень сильно сократил срок мацерации, поскольку каталонские терруары при стандартном сроке в 2-3 недели дают немного «деревенские» вина. В результате Эстева удалось добиться задуманного и получить мерло с характерными ароматами кедра, красной смородины, вишни и шоколада, лучшее 100%-ное мерло Испании.

Castello di Ama Merlot L’Apparita Toscana IGT 2000

$$$$$

Ассамбляж: 100% мерло

Винификация: ферментация в стальных чанах, около месяца мацерация на кожице, яблочно-молочная ферментация во французских барриках (около половины новых).

Выдержка: 12-18 месяцев в бочках

Алкоголь: 14º

Потенциал: 10-15 лет

Рейтинги Роберт Паркер — 92 балла, Gambero Rosso – 3 бокала, Duemilavini – 5 гроздей, Veronelli — 3 звезды

В Тоскане есть два мерло, которые называют «итальянскими Pétrus», и одно из них — это L‘Apparita (о втором чуть ниже). Castello di Ama удалось создать вино, которое стало действительно культовым с первого релиза (винтаж 1985) благодаря своей фантастической структуре и необыкновенной элегантности. Добиться такого успеха команде Castello di Ama позволили тщательный отбор участков для лоз (все виноградники в хозяйстве разделены на парселы, аккуратно разграниченные и пронумерованные, для мерло наилучшими были признаны номера 23, 24 и 25) и бережное отношение к винограду во время винификации. В итоге получается очень тонкое и одновременно сильное мерло со свойственными лучшим бордоским образцам минеральными и животными нотами и очень полным вкусом.

Fattoria Petrolo Galatrona Toscana IGT 2004

$$$$

Ассамбляж: 100% мерло

Винификация: ферментация в стальных чанах, мацерация в течение примерно 2 недель с очень частым ремонтажем, яблочно-молочная ферментация в барриках

Выдержка: 18-20 месяцев в бочках (первые полгода – на тонком осадке)

Алкоголь: 14º

Потенциал: 10-15 лет

Рейтинги Wine Spectator — 97 баллов, Роберт Паркер — 96 баллов

Gambero Rosso — три бокала

Veronelli — три звезды

Duemilavini — пять гроздей

Второе вино, заработавшее титул «Итальянский Pétrus», причем с поразительной скоростью: первый урожай мерло в поместье был собран лишь в 1994 году. Имя Galatrona было взято создателями вина у знаменитой старинной башни, и логика такого названия кристально ясна: это мерло действительно «башня» — мощное, сложенное «на века», гордо возносящее свои сногсшибательные ароматы вишни, мяты, специй, кофе, табака, копченостей. Поразительная длительность вкуса и тонкость танинной структуры напоминают о готических соборах. Изрядный потенциал выдержки также наводит на мысли о вечном искусстве.

Marchesi di Frescobaldi Lamaione Toscana IGT 2003

$$$

Ассамбляж: 100% мерло

Винификация: в стальных чанах, 4 недели мацерация, яблочно-молочная ферментация в барриках сразу после окончания алкогольной ферментации

Выдержка: 24 месяца в новых барриках

Алкоголь: 13,5º

Потенциал: 10 лет

Рейтинги Wine Spectator — 91 балл

Veronelli – 3 звезды

Duemilavini — 4 грозди

Тосканское мерло — сложная тема, но маркизы Фрескобальди ориентируются в ней едва ли не лучше всех, о чем свидетельствуют высочайшие оценки их самого знаменитого вина из этого сорта винограда во всех мировых рейтингах. Мерло в принадлежащем Фрескобальди поместье Кастельджокондо высадили более 30 лет назад, выбрав наиболее подходящие 12 га смешанных почв (глина и известняк). В результате кропотливой работы на виноградниках, ручного сбора и жесткого ограничения урожайности (до 25 гл/га) здесь получается удивительно богатое мерло с мерцающими ароматами лесных ягод и специй (гвоздики и корицы), сложным вкусом, энергичной кислотностью и впечатляющим послевкусием.

Marchesi di Frescobaldi Giramonte Toscana IGT 2004

$$$

Ассамбляж: 80% мерло, 20% санджовезе

Винификация: ферментация в стальных чанах, мацерация 2-3 недели для мерло и 1-2 недели для санджовезе, яблочно-молочная ферментация в барриках сразу после окончания алкогольной ферментации

Выдержка: 14 месяцев в бочках

Алкоголь: 13,5º

Потенциал: до десяти лет

Рейтинги Wine Spectator – 94 балла

Роберт Паркер 90 баллов

Veronelli – 3 звезды

Duemilavini – 4 грозди

Этот вариант мерло Фрескобальди создают в другом поместье, Кастильони. Почвы похожи на Кастельджокондо — глина и известняк, но сам виноградник расположен ниже на 200 м и несколько иначе ориентирован, поэтому и вино получается другим, несмотря на те же условия: очень низкая урожайность и ручной сбор. Этот образец тосканского мерло отличается легкими мятными оттенками, которые дополняют типичные ягодные ноты, совершенно «бархатным» вкусом и очень мягким послевкусием.

Vie di Romans Voos dai Ciamps Isonzo Rosso DOC 2001

$$$

Ассамбляж: 100% мерло

Винификация: около трех недель мацерация, ферментация в стальных чанах, полная яблочно-молочная ферментация

Выдержка: 11 месяцев в новых барриках, после этого 12 месяцев в стальных чанах для натурального осветления

Алкоголь: 13,5º

Потенциал: 7-13 лет

Виноградник Виерис славен во всем мире как источник одного из лучших во Фриули совиньонов блан. А другая часть этого участка используется для мерло, которое пока чуть менее известно, но так же прекрасно. Меньше трех гектаров гравийных почв дают роскошное, совсем не «северное» вино с ароматами спелых слив и табака, с сильным вкусом и энергичными зрелыми танинами. Достаточно долгая выдержка в барриках добавляет оттенки ванили, а сверхдлинное вызревание в бутылках (35-45 месяцев в погребе производителя) округляет и усложняет вкус.

Tercic Collio Merlot DOC 2004

$$

Ассамбляж: 100% мерло

Винификация: классическая для красных сортов, в стальных чанах

Выдержка: 8-10 месяцев в бочках

Алкоголь: 13º

Потенциал: 3-5 лет

Довольно юная, но амбициозная винодельня была основана во Фриули Матиашем Терчичем. Он владеет всего 6 га виноградников, и выпускает мизерные количества прекрасных образцов как местных сортов, так и международных. Терчич относится к той школе, которая добивается максимальной спелости винограда, и ему эта концепция удается идеально, что видно на примере мерло: сильные, но элегантные цветочные ароматы роз и фиалок и необыкновенная фруктовость во вкусе.

Colterenzio Praedium Alto Adige Merlot DOC Riserva Siebeneich 2002

$$

Ассамбляж: 100% мерло

Винификация: ферментация в стальных чанах

Выдержка: 20 месяцев, 2/3 вина выдерживается в больших бочках из славонского дуба (3500 л), треть в барриках из французского дуба

Алкоголь: 13,5º

Потенциал: 3-4 года

Трентино — Альто-Адидже достаточно прохладный для мерло регион, и здесь этот сорт чувствует себя превосходно. Этот прекрасный образец от одного из лучших кооперативов Италии — рубиново-красное вино с ароматами спелых ягод, мягкими танинами и хорошей структурой. Критики называет его «декадентским» за отчетливый земляной тон, мерло в Трентино не свойственный.

Marco Felluga Collio Merlot DOC 2004

$$

Ассамбляж: 100% мерло

Винификация: ферментация в стальных чанах

Выдержка: 12 месяцев в бочках

Алкоголь: 13º

Потенциал: 3-4 года

Мерло в той части Фриули, которая называется Коллио, культивируют уже более ста лет, поэтому здесь он уже может считаться автохтонным сортом. В этой северо-западной части Гориции лозы растут на смеси глины и известняка, которые дают вину изысканную структуру и свежесть. Разумеется, к этому добавляются характерные сортовые оттенки: ароматы фруктов, джема из красных ягод и вишни.

Punta Nogal Merlot Reserva 2003

$

Ассамбляж: 100% мерло

Винификация: классическая для красных вин, в стальных чанах

Выдержка: 8-12 месяцев в бочках

Алкоголь: 14º

Потенциал: 5-6 лет

Чилийское поместье, принадлежащее Castello Banfi, Punta Nogal создает образцовые новосветские вина. И мерло из этого хозяйства — не исключение: идеально спелый виноград из долин Майпо и Мауле (с почв с высоким содержанием гранита) и классическая винификация. Как результат — вино с характерными для чилийских красных тонами ягодного конфитюра (черешня, клубника и ежевика), которые тщательно сбалансированы хорошей кислотностью и, благодаря искусству винодела, не превращают это мерло в «компот с градусом».

Luigi Bosca Merlot Reserva Luján de Cuyo DO

$

Ассамбляж: 100% мерло

Винификация: классическая для красных вин, в стальных чанах

Выдержка: 8 месяцев во французских барриках

Алкоголь: 14º

Потенциал: 5-10 лет

Богатые известняком почвы первого аппелласьона Аргентины, Лухан-де-Куйо, считаются оптимальным терруаром для мальбека. Но у знающих энологов и мерло в подобных условиях получается превосходно. В поместье Luigi Bosca энологи, несомненно, очень компетентны, поэтому они ограничивают урожайность 49 гл/га (для Аргентины это очень скромно), собирают виноград вручную и получают округлое, очень фруктовое мерло с выразительной танинной структурой. Удивительно честное вино.

Когда Витторио Клаудио Сурдо, посол Итальянской Республики в России, принял приглашение принять участие в нашей традиционной рубрике, мы решили немного изменить ее формат: в этом номере – только любимые вина Его Превосходительства. За время встречи господин Сурдо рассказал нам, почему все они – белые, каким образом полагалось производить впечатление на девушек в послевоенной Италии, как жилось на Украине в начале 90-х, как он нашел соратников Гарибальди в своем генеалогическом дереве и какое место он считает домом.

«Вино для меня – одна из основополагающих вещей. Это действительно так. Я ем один раз – ужинаю, и за ужином, конечно, пью вино. Днем могу просто перекусить, но даже легкий обед не обойдется без вина.»

«В 1992 году я был послом на Украине. Жили в гостинице, потому что тогда, в самом начале дипмиссии, резиденции еще не было. В той гостинице радиаторы всегда были включены по полную мощность – за электричество никто не платил. Внутри было градусов тридцать пять. Было так жарко, что капля красного вина выводила меня из строя на весь день, я сразу же засыпал. Тогда мне нужно было что-то прохладное – так я начал пить белые вина и с тех пор пью только их.»

«Белое вино я пью с любыми блюдами – с рыбой, с мясом, со всем. Раньше, пятнадцать-двадцать лет назад, предполагалось, что белые вина, как и красные, нужно сочетать с определенными блюдами. Сейчас я не вижу больше такого разделения – наоборот, многие люди, причем люди уважаемые, люди с хорошим вкусом, могут, скажем, пить красное вино с рыбой.»

«Все мое поколение жило во власти стереотипа, что белое вино – это неестественно и не так полезно. Все думали, что настоящее вино – красное. А сейчас есть факты, доказывающие, что для здоровья белое вино лучше, чем красное. Белое – более легкое и менее обязательное. За обедом я могу выпить бутылку белого вина, бутылку красного – едва ли.»

«Мне нравится итальянская кухня, и, честно говоря, французская тоже нравится, итальянцы не часто скажут такое. Французская кухня, правда, для меня не на каждый день, даже раз в неделю – это слишком. Я с удовольствием хожу во французский ресторан пару раз в месяц.»

«Большое преимущество итальянской кухни – от нее не устаешь. Можно каждый день есть итальянские блюда без каких-либо проблем. Но при этом я понимаю, например, что французы скажут то же самое о своей кухне. В итальянской кухне больше всего мне нравится паста. Я большой любитель пасты во всех ее видах.»

«Есть пиццу с кока-колой или пивом – смертный грех. Потому что пицца – самая вкусная еда в мире. Ее придумали в Неаполе, и чтобы попробовать настоящую пиццу по-неаполитански, нужно поехать в Неаполь. В других местах Италии ее не найдешь.»

«Знаете, какую пасту сложнее всего приготовить? Пасту со сливочным маслом. Кажется, что достаточно сварить пасту и положить кусок масла ­­­­‑­ и тогда получается настоящая гадость. Но хорошо приготовленная паста со сливочным маслом может быть невероятно вкусной. Можно добавить туда еще немного шалфея.»

«У меня есть друг, который говорит, что есть пасту – это как заниматься любовью. Кажется, одно и то же, но на самом деле каждый раз по-разному.»

«В Москве огромное количество прекрасных итальянских ресторанов – не знаешь, какой выбрать. Это рестораны на уровне лучших заведений Италии. Что касается Рима и окрестностей, мне сложно припомнить там рестораны уровня московских. Сейчас, когда я ездил в отпуск в Италию, из одного ресторана я позвонил моему другу, итальянцу, шеф-повару одного из лучших итальянских ресторанов Москвы, и сказал: «Жду не дождусь, когда вернусь из отпуска. Наконец-то хорошо поем».»

«Вино для Италии – одновременно элемент имиджа и важная статья экономики. Как, например, Ferrari – это символ итальянского стиля и итальянских технологий. Достаточно вспомнить, что еще двадцать семь веков назад греки называли нашу страну Энотрией, то есть страной вина, это красноречиво говорит о том, как важно вино для Италии, для ее культуры, и не только гастрономической.»

«Италия много делает для продвижения своих вин за рубежом. Больше, чем, например, французы, но это объясняется историческими мотивами: французское вино, в отличие от нашего, уже много веков экспортируется на международный рынок. Мы устраиваем московскую Vinitaly, фестиваль Мерано, Road Show от Gambero Rosso, которое впервые прошло в прошлом ноябре, очень много делает ICE. Сейчас, в октябре, пройдет большая дегустация сицилийских вин, в которой примут участие около двадцати производителей острова. В течение следующих трех месяцев совместно с итальянскими ресторанами Москвы мы проведем большой праздник, посвященный итальянской кухне. На «Продэкспо-2010» традиционно будет объединенный итальянский павильон. И вся эта промо-кампания абсолютно оправданна очень высоким качеством наших вин, их оригинальностью, если говорить об автохтонных сортах, отличным соотношением цены и качества.»

«Двадцать пять лет назад я был в Иране, где алкоголь под запретом. Поэтому нельзя было пить слишком много вина, к нему следовало относиться бережно, оно быстро заканчивалось. Я не слишком люблю шампанское, но тогда, когда заканчивалось сухое вино, пил и его, я вообще избегаю и всегда избегал что-либо есть без вина.»

«Еще мне нравится восточная кухня. Очень нравится иранская, там очень вкусно готовят. Арабская тоже. Я легко могу сочетать итальянские вина с восточными блюдами. Если, например, я иду в японский ресторан, я не пью саке. Я пью вино.»

«Кухня – отражение цивилизации. Возьмем итальянскую кухню, французскую, китайскую, японскую – это все древние, древнейшие цивилизации. Гастрономия – это выражение истории. И вино тоже – никто не делает вино как Бог на душу положит.»

«Вам, женщинам, нравится шампанское. Это романтичное вино, куртуазное. Мы, мужчины, более прямолинейны. Мне нравятся тихие сухие вина.»

«Мне нравятся французские вина. Мне нравятся южноамериканские вина – аргентинские, чилийские. Во времена моей юности они были абсолютно никому не известны, их почти не было на международном рынке. Американское вино считалось чем-то странным. Сейчас эти страны совершили огромный рывок. Кстати, в Швейцарии делают превосходные вина, мне очень нравятся.»

«Вплоть до последних десяти-пятнадцати лет было мало итальянских регионов, в которых производили хорошие вина, – Тоскана, Пьемонт, Венето… Сицилия немного. Сейчас хорошее вино делают и в Кампании, и в Лацио, и в Абруццо. Сейчас на всей территории страны делают хорошее вино.»

«Давайте оставим пиво немцам.»

«Вердиккьо – традиционное итальянское вино. Когда мне было лет 18-19 (послевоенное время, я был студентом, мы жили небогато), было два вина, которые мы пили чаще всего: вердиккьо и Corvo. Это были хорошие вина, которые стоили недорого. С их помощью полагалось производить впечатление на девушек: мы шли в ресторанчик, заказывали пиццу и бутылку вердиккьо. Я очень привязан к этому вину. Это вино моих первых побед.»

«Из последних сорока лет тринадцать я провел в Италии и двадцать семь – за границей. Мы, дипломаты, граждане мира. Мой дом сейчас – Москва. Когда я жил в Турции, моим домом были Анкара и Стамбул. И то же самое относится к менее приятным местам – например, в 1973 году я жил в Египте, в то время там была война. И все равно я влюблен во все страны, где я побывал.
Я родился в Триполи, в Ливии. Но на самом деле родом я из Салеми, небольшого городка в провинции Трапани. Я знал очень мало о своих сицилийских корнях. И однажды я получаю письмо, написанное от руки, за подписью Джованни Сурдо. Написано: «Я работаю в муниципалитете города Салеми и наткнулся в Интернете на имя Витторио Сурдо, посла. Пишу вам, чтобы сказать, что в архиве здесь содержится вся история семьи Сурдо. Я спрашиваю себя, может быть, это ваша семья, и мы с вами родственники?» Генеалогическое древо останавливалось на моем отце. Я сразу же перезвонил этому господину и сказал ему: «Вы открыли мне перспективы, о которых я даже не догадывался». Потом он прислал мне всю историю семьи начиная с XVIII века. Представьте себе, всех звали Витторио, Вито, Анна. Это имена моей семьи – мою сестру зовут Анна-Мария. Эти люди в основном принадлежали к простым профессиям, но потом я обнаружил, что некоторые из них воевали вместе с Гарибальди.»

Umani Ronchi Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Superiore DOC Casal di Serra 2008

Классическое вердиккьо из Марке, созданное в начале 1980-х лучшим домом провинции Umani Ronchi. Тщательно отсортированный виноград превращается в бледно-золотистое вино с яркими ароматами цветов и фундука. Simple

«Свежее, очень приятное вино. Я пью его в качестве аперитива или с каким-нибудь традиционным итальянским блюдом – например, с пастой с помидорами и базиликом. С вердиккьо у меня связаны особые чувства – я регулярно пью его уже сорок семь лет, почти полвека. Марке – это довольно малоизвестный регион на винной карте Италии. Я был там, и он поразил меня своей динамичностью. Там, кстати, отлично готовят.»

Vie Di Romans Piere Isonzo Sauvignon DOC 2007

Один из лучших совиньонов Фриули. Виноград с кремниево-глинистых почв собирают вручную, аккуратно выдерживают перед ферментацией и после нее (полгода в стальных чанах на осадке) и получают удивительно изысканное вино. Simple

«Это более ароматное вино, очень сложное, элегантное, при этом очень свежее. Вообще я предпочитаю вина с довольно сухим вкусом, но ароматные сорта мне тоже нравятся, хоть я и не стал бы пить их каждый день. Это вино из Фриули, пожалуй, там делают лучшие белые итальянские вина вообще. Жители Фриули известны своим упрямством, но когда узнаешь их лучше, понимаешь, насколько это утонченные и культурные люди.»

Mastroberardino Novaserra Greco di Tufo DOCG 2008

100%-ный греко ди туфо из Кампании – яркое ароматное вино с яркими тонами абрикосов, груш, миндаля и яблок. Тщательная работа виноделов позволяет сохранить минеральность греко и его чистую кислотность. Simple

«Это вино самое солнечное. Греко ди туфо ­- ­­­­автохтонный сорт для Кампании. Неудивительно, что выражает характер неаполитанцев – людей открытых искренних, которые всегда говорят то, что думают. Приятное, минеральное, я думаю, оно отлично подошло бы к блюдам итальянской средиземноморской кухни.»

Tasca d’Almerita Nozze d’Oro Contea Sclafani DOC

К своей золотой свадьбе граф Джузеппе Таска создал это вино – как признание в любви своей жене. Он соединил в счастливом супружестве инзолию и совиньон таска, давшие сильное и чувственное вино. Simple

«Это одно из моих любимых вин, я очень часто его покупаю. Оно родом с Сицилии, как и я, и я чувствую магическую связь с этой землей. Сицилия, кстати, очень продвинулась вперед за последнее время, сицилийские вина теперь известны на международном уровне.»

Coppo Piemonte Chardonnay DOC Monteriolo 2003

Отличный образец пьемонтского шардоне: соломенно-желтое, с пышным, но элегантным букетом с тонами минералов, ромашки, цитрусов и экзотических фруктов. Хорошо подошло бы, например, к рыбе на гриле и морепродуктам. Vinopolis

«Я попробовал Monteriolo впервые незадолго до того, как приехал в Москву, в одном римском ресторане. Оно настолько мне понравилось, что на протяжении двух с половиной лет я пил только его, привез в Москву триста бутылок. Мне вообще нравятся вина, знакомые с дубом. Идеальное сочетание для этого вина, на мой взгляд, омлет с пьемонтским белым трюфелем.»

Ruggeri & Co. Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOC

Это вино с холмов вокруг Картицце, где виноград сорта просекко вызревает лучше всего и дает очаровательное вино с нежным, но устойчивым муссом и выразительными ароматами цветов глицинии и спелых яблок. Simple

«Я вообще не очень люблю игристые вина, но просекко – особый случай: во всем мире оно ассоциируется с итальянским стилем жизни и все лучше и лучше продается за рубежом. Это идеальное вино для светского вечера.
В этом году, кстати, впервые было произведено больше итальянского игристого, чем шампанского.»

Витторио Клаудио Сурдо
Vittorio Claudio Surdo
Родился в Сук-эль-Джума (Триполи) в 1943 году, окончил Римский университет по специальности «политические науки» в 1967 году.
C 1984 года – первый советник посольства Италии в Иране.
С 1985 года – первый советник посольства Италии в Германии.
С 1 июня 1992 года – посол на Украине.
С 1997 года – глава специальной дипломатической миссии в Албании.
C 1999 года – посол Италии в Турции.
С 2006 года – посол Италии в России.
Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой» степени гранд-офицера.
Кавалер «Ордена Большого креста».

Фото: Игорь Родин

Братья Владимир и Павел Познеры несколько лет назад открыли в Москве едва ли не первую классическую французскую brasserie «Chez Géraldine». Мы надеялись, что ассамбляжи в стиле бордо из разных стран смогут заставить их произнести что-нибудь вроде «Да, не только Франция», но этого не случилось.

Про рестораны

«У нас brasserie, и здесь не должно быть супердорогих вин. У нас есть пара позиций примерно за 25 тысяч рублей, но это не те вина, которые составляют основу нашей винной карты. Вообще сначала мы хотели настоящее французское разливное вино. Но оказалось, что это почти невозможно: ты его пробуешь во Франции, и там оно хорошее, но когда оно приедет сюда, неизвестно, что с ним станет. Поэтому мы по бокалам продаем все равно бутилированное».

«Французы сами очень дорогие вина пьют очень редко. А настоящие любители ездят в шато и покупают на месте».

«В ресторанах я выбираю вино сам. Есть одна поразительная закономерность: я смотрю в винную карту, выбираю что-то, и оказывается, что этого нет. В восьми случаях из десяти того вина, которое я выбрал, не будет в наличии. Просто рок. Друзья говорят: «Дайте ему заказать, этого вина не будет, потом мы уже закажем что-то другое». Причем это с ценой вина вообще не связано».

Про французские вина

«Я люблю хорошее бордо, но далеко не все и необязательно дорогое. Скажем, Château Le Bosq – простое вино, но мне нравится его вкус. Из нефранцузских выберу скорее итальянское, например, хорошее Vino Nobile di Montepulciano».

«В том, как складывались мои вкусы, определенную роль играет то, что я осознаю себя отчасти французом. А у всякого нормального француза есть убеждение, что лучше французских вин не бывает. И я разделяю эту точку зрения. Я пил очень хорошие вина других стран, в частности некоторые итальянские, но соотношение цены и качества там ненормальное. Sassicaia – это неплохое вино, но его цена не соответствует качеству. Или, например, очень хорошее калифорнийское вино Opus One. Оно великолепно, но 1000 долларов за бутылку – это выглядит, как будто людей немножко считают идиотами».

«Из французских вин я больше всего люблю бургундские. Во Франции говорят, что бордоские вина лучшие в мире, а бургундские – лучшие во Франции. Мне кажется, что бургундские ощущаются легче, чем бордоские».

«Не соглашусь только с тем, что бургундское лучше. Я очень люблю еще луарские вина, причем красные и розовые. Красный сансер, анжуйское розе, сомюр-шампиньи – замечательно вкусные вина.
А еще я очень люблю каор. В 1990 году мой знакомый, профессор Лафон, который хорошо понимал в винах, пригласил меня на обед, и у него стоял каор. И мы с ним вдвоем выпили почти три бутылки. Должен сказать, что мне проще было бы выпить три бутылки водки, но это было удивительно вкусное вино».

«Я вообще-то не люблю пуристов, но в отношении французских вин я, наверное, пурист, потому что других не признаю».

Про коллекцию

«Коллекция – это громко сказано. У меня есть около 100 бутылок. Но все-таки это не коллекция, а маленький подвальчик, где хранятся вина, которые я люблю и пью регулярно. То есть я не выдерживаю вина, например».

«Великие вина могут позволить себе люди либо очень богатые, что ко мне не относится, либо сумасшедшие, которые ради них всем могут пожертвовать, и это тоже не про меня. Недавно на день рождения мне подарили по бутылке Château Lafite и Château Margaux, – не знаю, когда я их выпью. Но для моего собрания вин такие образцы – скорее случайность».

«Вова может себе позволить коллекцию, ему есть где хранить. Мне негде, поэтому вся моя коллекция – это 3-4 бутылки. Кроме того, я все время в ресторане, так что мне как-то коллекция и не нужна».

Про открытия

«В конце мая мы уезжаем со съемочной группой во Францию делать 12-серийный фильм наподобие «Одноэтажной Америки». Но маршрут мы должны были выдумать сами, потому что у нас не было таких гидов, как Ильф и Петров. И каждая серия станет своего рода главой, которая должна открыть телезрителю какую-то сторону Франции. Правда, некоторые из нас полагают, что они знают Францию. Так же я полагал, что очень хорошо знаю Америку, пока не совершил поездку для «Одноэтажной Америки». Более того, с нами путешествовал мой американский друг, который всю жизнь там живет, и где-то к середине поездки он сказал: «Я думал, что я знаю Америку». И в фильме про Францию, конечно, будет глава «Вино». Мы собираемся поехать в несколько мест и поснимать маленькие винодельни. Конечно, там будут и гранды, такие, как Cheval Blanc и другие, но в основном мы хотим поговорить именно с владельцами небольших, может быть, даже совсем новых виноделен. Это очень интересно – наблюдать, как люди бросают вызов сложившимся правилам».

Образец №1

Marchesi de’ Frescobaldi Castello di Nipozzano Mormoreto 2005

Морморето – отдельный виноградник (25 га) в составе поместья Кастелло ди Нипоццано. Классическое супертосканское представляет собой ассамбляж каберне совиньона (60%), мерло (25%), каберне фран (12%) и пти вердо (3%), выдержанный в новых барриках 24 месяца.

Владимир: Вину не хватает тела, и я не почувствовал фруктовых оттенков в запахе. А во вкусе много танинов.
Павел: Это вино не в моем стиле. Оно чем-то напоминает чилийские вина, которые я скорее не люблю.

Образец №2

Castello Banfi Excelsus Sant’ Antimo 2004

Еще одно супертосканское из другой часть провинции и с другой пропорцией сортов: 60% каберне совиньона и 40% мерло. Вино каждого сорта выдерживается отдельно год во французских барриках, а после ассамбляжа – еще 1-2 года в бутылках.

Павел: У второго вина с ароматом такая же история, как у первого. Мне оно показалось резковатым.
Владимир: Да, и какая-то горчинка, а букет не раскрыт. Опять же не в моем вкусе.

Образец №3

Château d’Armailhac 2004

Представительное левобережное бордо из северного Пойяка. Классический бордоский ассамбляж: каберне совиньон 57%, мерло 23%, каберне фран 18%, пти вердо 2%. Выдержка по-бордоски аккуратна: 15-16 месяцев в барриках, но из них всего четверть – новые.

Владимир: Понравился аромат: деликатный, не бьет в нос, а ласкает обоняние легким фруктовым ароматом. И ожидаешь столь же нежного вкуса, но он оказывается бледноватым. Хотелось, чтобы во рту оно еще радовало, а оно ушло

Образец №4

Colterenzio Cornell Cornelius 2003

Бордоский ассамбляж из Трентино-Альто-Адидже показывает высочайшую ассертивность каберне совиньона и мерло (в этом вине их пропорция – 60 к 40). Вино проходит малолактическую ферментацию в барриках, чтобы слегка укротить кислотность, свойственную северным винам.

Павел: Четвертое – мягче, пьется с удовольствием. Не могу сказать, что оно мне очень понравилось, но из четырех первых образцов я предпочел бы его.
Владимир: Я, пожалуй, тоже. Я нашел в нем шоколадные ноты и фруктовость. Это не великое вино, но добротное.

Образец №5 Выбор Познеров

Ridge Santa Cruz Mountains Estate 2005

Ассамбляж 56% каберне совиньона, 42% мерло и 2% пти вердо проходит естественную малолактическую ферментацию (без использования покупных дрожжей), а потом выдерживается сначала в новых американских барриках, а потом часть вина переливается в двух- и трехлетние бочки.

Владимир: Пятое – лучшее, что мы пока попробовали. Очень приятный богатый оттенками букет и серьезное послевкусие.
Павел: Пьется приятно, по теплоте вкуса напоминает хорошие вина Южной Роны, которые я очень люблю.

Образец №6

Can Rafols Gran Caus 2002

Ассамбляж скорее в «правобережном» стиле, с доминантой мерло (42%) и каберне фран (38%) и сравнительно небольшим количеством каберне совиньон (20%). Урожай 20-летних лоз выдерживается не экстремально долго (около года), а вино получается выразительным, но необычным.

Павел: Здесь другой стиль: аромат более мощный, а вкус более глубокий. На мой взгляд, это гораздо более насыщенное вино. Мне понравилось.
Владимир: А мне оно кажется безразличным. То ли вы его пьете, то ли вы его не пьете – ему все равно. У него есть и аромат, и вкус, но оно не для меня.

Образец №7

Viña Seña 2006

Проект Эдуардо Чедвика и Роберта Мондави Seña должно было показать, как делать в Чили вина в европейском стиле: лучший виноград, ассамбляж с ключевым для Чили бордоским карменером (51% каберне совиньон, 35% мерло, 6% карменер, 5% каберне фран, 3% пти вердо) и возможность долгой выдержки

Владимир: У этого образца очень интересный букет, даже с ореховыми, может быть, нотами, с сильными ягодными оттенками. Но послевкусие горьковатое, а я этого не люблю.
Павел: У меня такое же впечатление: вино по стилю аналогично шестому, но более терпкое и горьковатое.

Образец №8

Luigi Bosca Finca Los Nobles Cabernet Bouchet 2004

Флагманское красное вино из винодельни в аргентинской долине Мендоса создается из урожая лоз в возрасте около 90 лет. В сочетании с 2-летней выдержкой во французских барриках и низкой урожайностью получается мощное и явно рассчитанное на длительную выдержку вино.

Павел: Продолжает ту же новосветскую тенденцию, что и седьмое, но горчинка в нем еще более выраженная.
Владимир: А мне оно нравится. В букете есть сильные приятные шоколадные оттенки, и послевкусие не огорчает. Там действительно тоже есть горчинка, но мне она показалась симпатичной.

Образец №9

Glen Carlou Grand Classique 2003

Традиционный сложный бордоский ассамбляж: 45% каберне совиньон, 35% мерло, 10% мальбек, 7% пти вердо и 3% каберне фран на терруарах Южной Африки и после 2-летней выдержки (40% новых французских барриков, 60% двухлетних) дают вино с ароматами гвоздики и черной смородины.

Владимир: Общее впечатление – эклектичное вино, собранное из разных нот. Зато вкус бархатистый, вино легко пьется. Иногда так бывает, что увидишь красивую женщину и подумаешь: «Да, красивая, но не волнует». С этим вином так же.
Павел: Мне это вино в целом понравилось, но с ума по нему я не схожу. По аромату его можно сравнить с первым. И оно действительно легко пьется.

Образец №10

Te Mata Awatea 2006

Ассамбляж 36% каберне совиньон, 15% каберне фран, 38% мерло и 11% пти вердо, сорта собираются с каждого участка виноградника в момент оптимальной спелости и после раздельной ферментации также по раздельности выдерживаются 20 месяцев в новых и однолетних бочках.

Владимир: Десятое – очень хорошее: приятный аромат с нотами гвоздики, шоколада и ягод, яркий вкус. Но если нужно выбрать что-то одно из этой подборки, то я выбираю все-таки пятое.
Павел: Да, если оставлять только одно вино, то у меня это тоже будет пятое.

В соседней с нашей редакции делают журналы для аудиофилов. Там часто тестируют колонки и усилители на полных децибелах, так что у нас стеклопакеты дрожат. Но мы их переплюнули, устроив конкурс самых пахучих французских сыров: у всего этажа слюнки текли. «И еще много лет подряд туда толпами съезжались слабогрудые и чахоточные…»*

фото Роман Суслов

Эксперимент

1 Согласовав списки со знатоками сыров, мы собрали 15 претендентов на звание.
2 Освободили их от упаковки и спрятали в разных местах редакции (под столами, на полках за книжками и т.п.).
3 Запустили двух коллег, известных дегустаторскими способностями. Они должны были искать сыр носами
4 Вся операция заняла 45 минут.
5 Рейтинг составили по мере обнаружения сыров, ненайденные были удалены.

P.S. Данный рейтинг — наш частный случай. Все эти сыры равно запашисты, а рейтинг по этому параметру всегда будет сильно зависеть от температуры воздуха, возраста сыра (с точностью до дней) и его производителя.

Почему они такие?

Эти сыры из коровьего молока во время выдержки (2­—3 месяца) регулярно обмывают соленой водой или алкоголем (шампанским, марком**, кальвадосом и пр.). Из-за этого на корочке сыра образуется особая плесень, которая и служит причиной «аммиачного» запаха.

Почему многие их обожают?

Не все способны стерпеть этот аромат, но, распробовав нутро этих нежнейших сыров, меняешь стереотип, и сам уже «тянешься на дух», предвкушая. Уже не «фуу», а только «ах!». Только не забудьте срезать корку с сыра: так принято у французов.

Сезон

Первые из мягких сыров с мытой корочкой, появляются в мае-июне, через месяц-два после того, как коровы перестали кормить телят. Заканчивается сезон в октябре, когда сходит трава на пастбищах.

Лангр

Schertenleib Fromage de Langres AOC

«Французская ферма»

Ами дю Шамбертен

Mons Ami du Chambertin

«Ла Маре»

Фурм д’Амбер

Hediard

Булетт д’Авесн

Fauquet Boulette d’Avesnes

«Французская ферма»

Маруаль

Fromagerie du Nouvion Maroilles AOC

«Ла Маре»

Ливаро

Fromagerie de Livarot Le Suzeraine Livarot AOC

«Французская ферма»

Эпуасс

Berthaut Epoisses AOC

«Французская ферма»

Пон л’Эвек

Fromagerie de la Perelle Pont l’Eveque AOC

«Ла Маре»

Сен Фелисьен

L’Etoile du Vercors
Saint-Felicien a la Lyonnaise

«Французская ферма»

Мюнстер

Marikel Munster AOC

«Ла Маре»

1 Ами дю Шамбертен /
Ami du Chambertin

Самый молодой из всех и такой (ой!)… душистый. Аромат откровенный. Почти оранжевый и очень мягкий сыр в тепле мгновенно расползается.
Родина: Бургундия, Жевре-Шамбертен
Легенда: в 1950 г. фермер Гогри изменил рецепт эпуасса и получил шамбертен
Омовения: вода с марком
Вино: из красных — Gevrey-Chambertin, из белых — молодое Puligny-Montrachet

2 Мюнстер / Munster

Один из древнейших сыров Европы в Эльзасе едят с вареной картошкой и пивом. Но вообще-то он нереально изыскан: аромат хоть сильный, но элегантный.
Родина: Эльзас
Легенда: судя по всему, в VII веке его придумали бенедиктинцы. Название — искаженное латинское «monasterium»
Омовения: соленая вода
Вино: эльзаский гевюрцтраминер,
сухой или Vendange Tardive

3 Маруаль / Maroilles

Этот квадратный сыр в Северной Франции едят с бельгийским пивом или сидром. Учитывая его рустичность, такой выбор кажется правильным.
Родина: Па-де-Кале
Легенда: появился в X веке в аббатстве Маруаль на границе с Бельгией. Неофициальное прозвище — vieux paunt (можно перевести как «старый вонючка»)
Омовения: соленая вода
Вино: 15—20-летнее немецкое ауслезе (как вариант; хотя такое вино лучше приберечь для чего-то другого)

4 Эпуасс / Epoisses

У «дяди» шамбертена выразительные ароматы «скотного двора», орехов и грибов, но никто не назовет их отвратительными. Истинная классика категории!
Родина: Бургундия
Легенда: создан цистерцианцами, воссоздан
в XX веке фермером Берто
Омовения: соленая вода с марком
Вино: шабли посерьезнее, уровня 1-er Cru

5 Лангр / Langres

Лангр похож на эпуасс, но во вкусе немного слаще. Раньше его омывали шампанским, оставляя немного в углублении сверху.
Родина: Шампань, плоскогорье Лангр
Омовения: в теории — шампанским, в большинстве случаев сегодня — соленой водой с вином или марком
Вино: винтажное шампанское, Blanc de Blancs

6 Булетт д’Авеcн / Boulette d’Avesnes

Это ближайший родственник маруаля, только его приправляют сушеной петрушкой и эстрагоном, а после выдержки обваливают в сладком красном перце.
Родина: Па-де-Кале
Омовения: пивом или соленой водой
Вино: совиньон блан,
например Pouilly-Fumé

7 Пон л’Эвек / Pont l’Eveque

Квадратным этот сыр стал в XVIII веке (чтобы отличится от ливаро). Его аромат «скотного двора» усиливается с возрастом — с выдержкой.
Родина: Нормандия
Легенда: в X веке его начали делать цистерцианцы
Омовения: соленой водой
Вино: один из немногих мягких сыров, который хорош с красным (бургундским)

8 Ливаро / Livarot

Сыр по прозвищу «полковник» (за пять полосок осоки, которыми он обернут). Плотный сыр с запахом, постепенно раскрывающимся, когда его разрежут.
Родина: Нормандия
Омовения: соленая вода, часто
прямо из моря
Вино: чуть сладковатые эльзасские пино гри и рислинги

9 Сен-Фелисьен/Saint Félicien

Сыр с сероватой корочкой так нежен и мягок, что его фасуют и продают в глиняных мисочках. Аромат с ореховыми обертонами.
Родина: Лион
Легенда: версия прославленного сыра Сен-Марселен создана около полувека назад
Омовения: соленой водой
Вино: эльзасское пино гри или итальянское Gavi

10 Фурм д’Амбер / Fourme d’Amber

Это сыр из другой категории — «голубых». Он более пахучий, чем его коллеги рокфор и блё д’Овернь, но в нашем соревновании с «мытыми» сырами все-таки с трудом пробился в десятку. А рокфор остался за кадром.
Родина: Овернь
Вино: сотерн

* Джером К. Джером о закопанном сыре «Трое в лодке, не считая собаки».
** Марком называют местный дистиллят из виноградного жмыха в Бургундии, Шампани и Эльзасе.

Известный журналист продегустировал для SWN шесть образцов своего любимого вина – белого бургундского.

«Больше всего мне, конечно, нравится в бургундском вот эта его минеральность. Мне в голову сразу приходит одно сравнение, для специалистов, наверное, рискованное. Охлажденное белое бургундское напоминает мне детское ощущение, когда только что поднятую из колодца воду пьешь прямо из оцинкованного ведра. Такая абсолютная влага! Привкус минеральности, который идет от металла, совсем не портит воду, а добавляет ей свежести».

«В белом бургундском есть запах, который ощущается в створках устриц, когда самих устриц там уже нет. Так вообще-то любой перламутр пахнет, так даже хорошие пуговицы пахнут. Но ближе всего к этому жемчужному запаху устрицы: сырые, неоткрытые, когда они на льду лежат на входе в ресторан».

«Есть такая штука: Бургундия может исключить собою все другие вина. Нужно все время спохватываться, чтобы не позволять себе зацикливаться на системе координат бургундского. Она все-таки довольно агрессивна по отношению к другим, пусть даже и скромным памятникам мирового виноделия, это та религия, которая очень нетерпима».

«Бывают приятные цветочные нотки в итальянских шардоне. Бывают очень уместны холодные пино гриджо где-то в жару на море, когда ноги в песке, сам мокрый сидишь, только вылезший из воды, и тебя обвевает ветерок. Сколько ситуаций – столько и вин».

«Мне неловко давать оценки, потому что для меня оценки не важны. Я люблю вино, но знатоком себя не считаю. Я его пил всегда и ничего другого не пью. Дорогие вина я пью не так уж часто, потому что с вином ужинаю каждый день».

Дегустация проводилась в винном баре Grand Cru вслепую, без указания каких-либо характеристик вина (год, аппелласьон и т.д.). Леонид знал только, что пробует белые бургундские вина (и, соответственно, что все они – из шардоне).

Образец №1
Здесь минерализация чувствуется слабо, хотя, может быть, это потому, что оно постояло какое-то время и немного согрелось.

Образец №2
Уже сильнее ощущается во вкусе минеральность. Кажется, про белое бургундское так не говорят, но иногда я в нем чувствую какой-то хвойный оттенок, не столько во вкусе, сколько в аромате. Это можно сравнить с ароматом пиний в жаркий день.

Образец №3
Это вино спокойнее, но в запахе чувствуется ракушечник, как будто даже перламутр.

Образец №4
Явное усиление классической минерализации. Очень интересное послевкусие – с горчинкой и долго остающимся основным вкусом, который почти не меняется. Для меня чуть-чуть сладкое. Но очень хорошо. Оно не «грузит», и в нем есть легко считываемый бургундский «месседж».

Образец №5
Это для меня какое-то отступление из ряда. Здесь меньше чувствуется Бургундия, почти контрастное по отношению к четвертому образцу.

Образец №6
Близкий и понятный мне вкус. Но в сравнении с четвертым оно плотнее, для меня это слишком вечернее вино, оно тяжеловато для дня, а сейчас день, еще слишком рано, чтобы пить такое вино.

Образец №1

Jean-Marc Brocard Chablis Premier Cru Montmains 2006

Чистейший пример классического шабли: никакого дуба, ясный вкус, минеральность и йодистый оттенок, полученный от киммериджского известняка.
Simple

Образец №2

Olivier Leflaive Frères Chablis Premier Cru Cote de Lechet 2004

Чуть более округлый вариант шабли с кремнистого, каменистого склона с самой хорошей солнечной экспозицией.
Simple

Образец №3

Olivier Leflaive Freres Chassagne-Montrachet Premier Cru Abbaye de Morgeot 2000

Богатые железом известняковые мергели подарили этому вину сложные многослойные ароматы, сильный вкус и долгое послевкусие.
Simple

ВЫБОР ЛЕОНИДА
Образец №4

Bouchard Père et Fils Mersault Premier Cru Genevrières 2003

Глинисто-известняковые почвы с вкраплениями железа дают почти идеальное мерсо с хорошим потенциалом выдержки.
Simple

Образец №5

Olivier Leflaive Puligny-Montrachet Premier Cru Champ Gain 2002

С виноградника в верхней части склона горы Раше получается вино такой исключительной чистоты, что даже бочка не может затмить мощную минеральность.
Simple

Образец №6

Domaine Antonin Guyon Corton-Charlemagne Grand Cru 2004

Юное, но очень серьезное вино. Один из лучших белых аппелласьонов Бургундии дает энергичные вина с очень сложными ароматами.
«Винополис»

Мы попросили Ренату Литвинову продегустировать семь белых вин из разных сортов и регионов, чтобы выбрать из них только одно, которое прямее соответствует ее вкусу.

«Преимущество хорошего вина в том, что от него не грустнеешь. От него нет тяжести. Хорошее вино всегда тебе впрок идет, дает какое-то состояние полета, тебе приходят в голову хорошие мысли, и ты становишься очень добрым».

«Мне кажется, неправильно настаивать, что вино обязательно должно быть в сопровождение к еде. Это же не муж и жена! Вино — отдельный персонаж. Одинокая независимая женщина. Вдова Клико».

«Все белые вина можно убить, если они теплые. Если они теплые, они становятся просто на грань отравы. Чувствуешь себя кислым алкоголиком: такой во рту вкус, как будто у тебя там распалась печень».

«Есть такие оттенки в аромате вина — как оливковое масло. И мне иногда нравится, что вина в бокале крутятся, как масло. Такие «жирные» вина очень хороши и в холодное время, потому что они согревают».

«В редких случаях я люблю вина с маленьким остаточком сахара. Есть такое очень милое вино Pfefferer, я его называю «Пфайффер», как актрису Мишель Пфайффер, так легче запомнить. Оно такое девичье-девичье и нравится всем, даже непьющим».

Образцы №1-3

«Первое такое сухое-пресухое. Второе мне сначала понравилось, как запахло, но если говорить о том, что заказала бы я из этих трех, то предпочтение третьему, потому что оно очень вкусно пахнет. И мне не нравится первое на вкус. У такого вина какая-то другая задача. Может быть, открыть правду жизни. А в вине ищешь нечто другое.

«Мне нравятся насыщенные вина. Есть такие совершенно сухие, кислые вина, и они как будто лишены всяческой информации, они просто несут в себе суть сухого белого вина, это некое оскопление. Мне все-таки хочется, чтобы был запах, как у духов, как у человека. Человека, вокруг которого нет никакой атмосферы, ты даже запомнить не можешь. Надо, чтобы был какой-то шлейф, чтобы было излучение, — это как улыбка».

Образцы №4-5

«Странный парадокс: четвертое вино такое приятно-вонючее, и вот такие же бывают приятно-вонючие шампанские, которые долго-долго стояли в каких-то погребах. Это приятная такая вонючесть: затхлых подвалов, мокрого мела. Такая готичность. И если вино с таким запахом, то у тебя сто процентов настроение поднимется. Мне всё нравится, и пятое тоже».

Образцы №6-7

«Ой как это последнее пахнет! Вот оно, полусладкое. Вкусное. Может, потому, что я голодная (смеется). Если говорить о моих предпочтениях, то мне нравится вот это девичье шестое и третье. Седьмое слишком сладкое для меня, хотя потрясающее».

Итоги

«Первое все-таки не нравится. Больше всего мне нравится третье, оно самое очевидное. А из четвертого, пятого и шестого я не могу выбрать, они непохожие, но равноценные для меня, они все очень приятные».

Мы открываем этикетки

«Рислинг я терпеть не могу. Второе — это пино гриджо? Странно, что оно у меня не прозвучало, я люблю пино гриджо. Хотя сейчас оно набрало воздуха и стало очень прикольное. Что же я его не оценила?.. Наверное, я выбрала самое девичье и демократичное».

Образец №1

Trimbach Riesling Cuvée Frédéric-Emile 2001, Эльзас, Франция

Классический эльзасский рислинг со старых лоз отличается многогранным, сложным вкусом и строгой кислотностью

Образец №2

Vie di Romans Dessimis Pinot Grigio 2006, Фриули, Италия

Выдержанное в барриках на осадке пино гриджо со зрелыми фруктовыми ароматами и легким ванильным оттенком

ВЫБОР РЕНАТЫ
Образец №3

Te Mata Cape Crest Sauvignon Blanc 2006, Новая Зеландия

Ферментированный в барриках совиньон с берега бухты Хокс-Бей очаровывает нотами цитрусов и свежей кислотностью

Образец №4

Oremus Furmint Mandolas 2003, Токай, Венгрия

Редкий образец сухого фурминта сконцентрировал лучшие черты сорта: ясность, структуру и характерный грибной тон

Образец №5

J.-M. Brocard Chablis Premier Cru Beauregard 2006
Шабли, Франция

Вино из крю Борегар — пример более мягкого стиля шабли с доминированием цветочных и фруктовых оттенков

Образец №6

Château Le Grand Vostock Cuvée Carsov 2004, Краснодарский край, Россия

Бленд шардоне и совиньона отличается фруктово-цветочными ароматами и «сливочным» вкусом

Образец №7

Colterenzio Cornell Gewürztraminer 2006
Альто-Адидже, Италия

Пышный и яркий гевюрцтраминер из Альто-Адидже благоухает розами и тропическими фруктами

Дегустация проводилась в винном баре Grand Cru вслепую, без указания каких-либо характеристик вина (год, регион и пр.). Бокалы — Spiegelau Willsberger Collection для белых вин.