Мечты такой не было. Вином я никогда не занимался и не думал им заниматься. Всегда у меня были невкусные вещи вроде аммиака, нефтепродуктов, минеральных удобрений. У нас был проект в Краснодарском крае: портовое хозяйство. По соседству оказалось Абрау-Дюрсо, где продавался пакет акций. «Разве может быть российское шампанское?» — подумал я. И вот так случилось, что я полностью отдался виноделию, о чём совершенно не жалею. Передо мной открылся удивительный мир — мир вина.

Творилось что-то невероятное, когда мы пришли. На виноградниках была сплошная пересортица, какие-то югославские клоны, всё это надо было вычищать. Видели бы вы эти древние ёмкости, всё висело, лилось, обрастало льдом, ржавчиной.

Я спрашивал своих технологов, можно ли сымитировать Шампань. Француз сказал – нет, наши сказали – без вопросов. Но пробовать я не стал. Шампанское будем делать в Шампани, в Château d’Avize.

Покупка Château d’Avize — это очень продуманный шаг. Если производитель может сделать шампанское в Шампани, это кое-что да значит. Я рассчитываю, что это будет мощный импульс развития для Абрау-Дюрсо с точки зрения качества и капитализации бренда. Но там, в Шампани, у нас пока ничего нет, кроме производственной площадки.

У Абрау-Дюрсо серьёзный терруар: меловые почвы, известняк. Жан Люк Барбье, президент Комитета Производителей Шампани, когда посещал наше хозяйство был этим впечатлён.

Наш главный консультант Эрве Жестин, который 24 года руководил домом Duval-Leroy, изменил у нас виноделие радикально. Первое, что он сделал, – настоял, чтобы виноград собирали в ящики. А далее по цепочке: мы закупили новые прессы, нержавеющие ёмкости с температурным контролем, улучшили вторичную ферментацию – другая бутылка, кроненпробка, французские или итальянские дрожжи. Ремюаж у нас уже автоматический. Сейчас ждём новое оборудование для дегоржажа. Пополняется лаборатория – мы теперь заранее можем измерить игристые свойства виноматериала.

У Абрау-Дюрсо был свой особый характер. Называлось это гудронные тона или тона подсолнечника – не масла и не семечек, а вот этой губки подсолнуха. Тут важную роль играла своя раса дрожжей – гордость Абрау-Дюрсо. Мы решили оставить одну линию игристых вин на родных дрожжах.

Мы не в Шампани — можем экспериментировать. Мы добавляем рислинг, иногда траминер. Рислинг на начальном этапе придаёт вину фруктовость и свежесть, а в ходе выдержки сильно меняется и даёт тона земли и сухофруктов.

Очень сложно сделать шампенуаз из каберне совиньона: танины начинают так сильно выделяться, что их не смягчить никаким сахаром. На конкурсе International Wine & Spirit Competition 2010 в Лондоне мы получили бронзовую медаль за Абрау-Дюрсо Премиум Каберне. Его делают наши энологи-старожилы. Многие говорят, что это разлитый по бутылкам Кир Рояль.

Из белых вин я люблю новозеландские совиньоны. Мне нравятся фруктовость и открытость. Я не люблю сложные сансеры типа Baron de L. Его не пьёшь, а ешь. На мой вкус, белое вино должно быть лёгким и свежим.

В красных винах я люблю насыщенность, но чтобы была сбалансированность танинов. Мощные вина не по мне. Иногда боюсь прослыть совершенно непродвинутым потребителем, но мне не нравятся многие французские дорогие вина. Я их не понимаю. Если говорить о сортах, люблю мерло. Из вин Нового Света предпочитаю чилийские.

1

Ruggeri Valdobbiadene Superiore di Cartizze (Венето)

Simple – 2
Сорт: просекко 100%.
Почвы: смесь песчаника, глины и ледниковых мореновых почв. Выдержка на осадке 4 месяца. В аромате белые фрукты, акация, жасмин, тосты, мёд.

2

Dino Illuminati Brut Millesimato 2005 (Абруццо)

Simple – 2
Сорта: треббиано, пассерина, вердиккьо.
Почвы с преобладанием глины. Выдержка на осадке 2,5—3 года. В аромате бриошь, миндаль, растительные ноты.

3

Ca’ del Bosco Franciacorta Dosage Zero 2004 (Ломбардия)

Simple – 3
Сорта: шардоне 60%, пино неро 23%, пино бианко 17%. Почвы: известняк и глина. Выдержка на осадке 4 года. В аромате лайм, бергамот, абрикосовый джем, цветочный мёд, лимонный крем, тосты.

4

Ceretto La Bernardina Brut (Пьемонт)

Simple – 2
Сорта: шардоне и пино неро с отдельного виноградника. Почвы глинисто-песчаные. Выдержка на осадке 3—4 года. Среднее тело, хрустящее, кислотное.

5

La Scolca Brut Millesimato 2001 (Пьемонт)

Simple – 3
Сорт: кортезе 100%. Почвы богаты известняком. Выдержка на осадке 6 лет. В аромате цветочные ноты, сушёные яблоки, засахаренная цедра, мёд, миндаль.

6

ВЫБОР Бориса

Ca’ del Bosco Franciacorta Cuvée Prestige Brut
(Ломбардия)

Simple – 2
Сорта: шардоне 75%, пино неро 15%, пино бианко 10%.
Почвы: известняк и глина. Выдержка на осадке 2,5 года.

7

Conte Tasca d’Almerita Brut 2006 (Сицилия)

Simple – 3
Сорт: шардоне 100%. Почвы песчаные, богатые кальцием. 7-месячная выдержка в дубе придаёт ванильные, ореховые ноты; 23 месяца на осадке.

Нью-Йорк, Tinto Fino
Кэролайн Норрис
В преддверии пикникового сезона, который у нас начинается в июне, мы запаслись винами из модной в городе менсии, происходящей из обаятельнейшего испанского захолустья Бьерсо: все они чем-то напоминают молодое бургундское, но в целом более открытые, фруктовые, летние.

Токио, Enoteca Ginza
Мичико Эймс
У нас уже стоит тропическая жара, в честь которой мы обзавелись несколькими столиками на улице и картой летних десертов на основе игристых вин: в числе бестселлеров кристаллин из шампанского со свежими ягодами, холодный суп из эльзасского кремана и вербенового чая и наш главный хит – сорбет из просекко.

Просекко, сделанное вдумчивым виноделом, — отличное вино. Может быть, оно никогда не достигнет высот шампанского, но в оркестре под названием «все, кроме Шампани» играет далеко не последнюю скрипку

Обычно считается, что вино вкуснее всего, если его пить там, где его создали. К просекко это относится в полной мере — это легкое изящное вино гораздо лучше воспринимается на берегах Адриатики и в венецианских ресторанах, чем в более северных странах. Однако это правило имеет и другое следствие — вино всегда напоминает нам о своей родине. И тут просекко тоже не исключение — каждый бокал этого игристого вина вызывает в памяти стройные силуэты палладианских вилл и церквей. Ведь и Андреа Палладио, и создатели просекко вдохновлялись одним и тем же — холмистыми пейзажами и влажными адриатическими ветрами Венето.

На холмах Венето

Турист, который нашел в себе достаточно любопытства, чтобы выехать за пределы Венеции, быстро понимает, что Венето — это не только город дожей и море. Венето — это провинция, где есть почти все: от горных видов у подножия Доломитовых Альп до болотистой поймы реки По, где растет лучший в Италии рис. Архитектурные достопримечательности региона отнюдь не исчерпываются собором Cвятого Марка. Присмотревшись, просвещенный турист начинает замечать, что знаменитые палладианские виллы (внесенные в 1996 году в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО) неуловимо напоминают ему что-то знакомое. Это неудивительно, ведь Андреа Палладио едва ли не самый влиятельный архитектор во всей мировой истории. Его открытия фактически стали основой классицизма в архитектуре, и даже в очертаниях некоторых петербургских дворцов нет-нет да и мелькнет что-то отчетливо палладианское.

Рано или поздно наш любопытный турист доедет до городков Конельяно и Вальдобьядене, попробует хорошее просекко и расстанется с еще одним предрассудком. Просекко большей частью «серьезных» ценителей считается не слишком впечатляющим вином. Но подобное предубеждение основано на самых дешевых образцах этого аппелласьона.

Растущая популярность просекко основана на том, что это простое, но не примитивное вино. Его легко понять, но при этом оно не может быстро наскучить.
Когда наш турист решит разобраться, что такое просекко, он выяснит, что, в отличие от многих итальянских аппелласьонов просекко — это название не региона, а сорта винограда. Его выращивают между теми самыми городками Конельяно и Вальдобьядене в области Тревизо. Данте Алигьери описывал эти городки как «радостные города, которые влюбляют в себя» — и это описание вполне подходит к просекко. Раньше просекко было самым популярным вином венецианских остерий, сегодня это едва ли не самое любимое игристое в мире. Его очарование в его юности и свежести, поэтому следует наслаждаться яблочно-абрикосовыми ароматами в течение года-двух после урожая.

Связь между просекко и архитектурой вилл тщательно подчеркивается консорциумом производителей. Даже ежегодный майский фестиваль просекко называется «Вино на вилле»

Исследовательские корни

У земли Венето есть еще одна особенность, имевшая большое значение и для Палладио, и для просекко. В этой провинции почему-то все располагает к основательным штудиям и научному подходу к любым вопросам. Здесь расположен второй из старейших университетов Италии, который был основан в Падуе в 1222 году, а четыре столетия назад великий венецианский архитектор Андреа Палладио начал свою работу с глубочайшего изучения всей классической архитектуры (область его исследований простиралась от Сплита до Нима).

Тремя веками позже, в 1876 году здесь же, в Конельяно, начала свою работу одна из лучших в стране школ энологии (Институт экспериментального виноградарства) — теоретическая и концептуальная база итальянского виноделия севера страны. В этой школе проводились масштабные исследования клонов просекко, благодаря чему лучшие экземпляры этого сорта распространились по всем виноградникам области. И именно в институте экспериментального виноградарства в 1934 году Антонио Карпене дал первое четкое и научно обоснованное описание метода «шарма» (кстати, благодаря первому исследователю этот метод часто называют также просто «итальянским»).

Палладианское вино

Историки архитектуры пишут, что одно из важнейших достижений Андреа Палладио — концепция «открытой архитектуры», то есть желание и умение органически связать свое творение со всей окружающей природой. Достаточно посмотреть на фотографию виллы Ротонда близ Виченцы, чтобы понять, как это выглядит. Как ни странно, то же можно увидеть и в бокале хорошего просекко — его создатели всегда «вписывают» свое вино в терруар, и пузырьки в бокале поднимаются такими же стройными колонами, как кипарисы на аллеях вокруг вилл Венето.

Андреа Палладио строил виллы для практичных венецианских купцов, которые хорошо считали деньги и обладали хорошим вкусом. Поэтому большая часть его построек — кирпичная, а не мраморная, и лишь искусно положенная штукатурка скрывает «плебейский» материал. Венецианцы вообще склонны к «маскировке»: достаточно вспомнить о карнавалах. Но «архитектурные маски» Палладио никогда не скрывали главного: пластичного ордера (часто — «большого ордера» высотой в несколько этажей) и четкого ритма фасадов. И хотя все хозяйственные постройки были отодвинуты в заднее крыло и цокольный этаж, Палладио и его заказчики никогда не считали нужным стыдиться того, что вилла — это место не только для жилья, но и для работы. Например, для виноделия: в списке построенных Палладио вилл в нескольких винодельни были предусмотрены с самого начала.
Точно так же в просекко его мусс и «игривость» не скрывают того, что это изящное вино — вовсе не гламурный аперитив, а настоящий «трудяга» хорошего застолья. Просекко сочетается почти с любой кухней (последняя мода — просекко с суши), а его пузырьки могут растопить лед любого официоза. И точно так же, как Палладио в своих виллах считал классический ордер лишь базой для дальнейшей работы, виноделы в общих правилах производства просекко видят лишь отправную точку. Даже официально существует множество видов этого вина, и внутри каждой категории каждый винодел делает что-то свое, поэтому палитра просекко практически безгранична. А выглядит «классический ордер» просекко следующим образом — Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOC в нескольких версиях (игристые и полуигристые, сухие и сладкие), из которых наиболее востребованы благоухающий яблоками и персиками классический Extra Dry (12–20 г/л остаточного сахара) и более цветочно-цитрусовый Brut (до 15 г/л), который считается самой «современной» версией просекко — Superiore de Cartizze — вершина пирамиды, особое просекко из довольно ограниченной производственной области с индивидуальным терруаром.

Серьезное отношение к свежести

Самые лучшие просекко родом из небольшой области Картицце, что расположена неподалеку от Вальдобьядене. Площадь виноградников Картицце всего 104 га, лежащих между самыми крутыми холмами Венето: Сан-Пьетро-ди-Барбоцца, Санто-Стефано и Сакколи. Уникальность здешнего просекко кроется в очень своеобразной почве (смесь песчаника, глины и ледниковых мореновых почв), а также в том, что виноград собирают позднее (обычно в конце октября), чем в среднем в аппелласьоне Prosecco DOC. Благодаря более полной спелости просекко из Картицце всегда имеет некоторое количество остаточного сахара, который у искусных виноделов безупречно «округляет» вкус, не умаляя при этом свежести и деликатности вина.
Superiore di Cartizze — самое ароматное и структурированное из всех просекко. Оно же и самое крепкое, если можно так сказать про вино крепостью 11,5° (обычные просекко часто не дотягивают и до 11°). Его легкая сладость и хорошая кислотность позволяют ему прекрасно сочетаться как с легкими закусками, так и с фруктовыми десертами и сорбетом.

Семейная тень просекко

Еще один символ тесной связи просекко с венецианской историей и архитектурой — выпущенное недавно Prosecco Ombra (название в переводе означает «тень»). Результат совместных усилий двух превосходных хозяйств, Ruggeri и Gregoletto, это вино разлито в бутылки с изображением венецианской колокольни Св.Марка на этикетке — и это не только дизайн. Подобное название в сочетании с этикеткой напоминает о том, что раньше остерии, подававшие просекко по бокалам, передвигали столики в течение дня так, чтобы посетители всегда были в тени колокольни. Паоло Бизол (владелец Ruggeri) считает, что подобное сочетание земного и сакрального (вина и базилики Св.Марка) есть наилучшее выражение венецианского характера, ведь церковь и остерия — до сих пор самые популярные места у жителей «города на воде».

Паоло Бизол
Паоло Бизол имеет полное право судить об особенностях венецианского характера — его семья одна из самых старинных в Конельяно-Вальдобьядене, первые упоминания о ней встречаются еще в документах XVI века. Бизолы несколько веков занимались виноделием в Венето, пока в 1950 году Джустино Бизол не решил, что пора обзаводиться собственным поместьем (кстати, другой ветви семейства принадлежит еще одна прекрасная винодельня, Bisol).
Сегодня Ruggeri — крупное современное хозяйство, оборудованное по последнему слову техники. Паоло использует как собственный виноград, так и приобретенный у других виноградарей и тщательно следит за своими поставщиками, ведь именно от качества винограда зависит качество вина.
Древность имени накладывает определенные обязанности, поэтому Паоло в 2005 году решил создать Prosecco Vecchie Viti как «дань уважения всем людям, которые столетиями упорным трудом превращали холмы Вальдобьядене в цветущий сад». После тщательного изучения (все-таки четыреста лет семейной истории в Венето и совместный проект с Институтом экспериментального виноградарства по изучению старинных сортов накладывают на любого винодела свой отпечаток) он отобрал около 2000 самых старых лоз просекко, вердизы, боскеры и бьянкетты (в возрасте 70–100 лет) на лучших участках. Во время винификации были соблюдены все старинные правила. В итоге он получил 4800 бутылок совершенно поразительного вина, которое опровергает все предрассудки о просекко как о «незатейливом напитке». Ruggeri Prosecco Vecchie Viti — прекрасное, элегантное просекко с очень сбалансированными ароматами и вкусами яблок, груш и неожиданным оттенком шалфея.
Еще одна «семейная обязанность» Паоло состояла в том, чтобы сделать хорошее Prosecco Superiore di Cartizze, ведь по преданию именно из Картицце родом все семейство Бизол. Он справился и с этой задачей — бледного золотисто-соломенного цвета, его Prosecco из Картицце пленяет своей свежестью, цветочно-фруктовыми ароматами с доминантой тона желтых яблок, отличной структурой и гармонией.

Профиль бутылки шампанского Gosset всякий уважающий себя сомелье узнает на ощупь с закрытыми глазами, как и его уникальный аромат — вслепую и с первого «носа»

1584 году было документально зафиксировано, что Пьер Госсе, член магистрата коммуны Аи, имел собственную винодельню и виноградники. Вина, которыми он баловал французских королей, были тихими из пино нуар и были конкурентами красных бургундских. В долине Марны тогда уже лучшими считались виноградники Аи.
Gosset — древнейший винный дом Шампани, именно винный, ведь в те годы шампанского еще не изобрели.
Сегодня «тихая» Шампань почти исчезла: маленькие хозяйства предпочитают продавать виноград шампанским домам, а те давно отказались от тихих вин в пользу игристых. Кстати, одним из последних по времени линейку тихих вин снял с производства уже в XX веке дом Laurent-Perrier, Gosset же сделал выбор в пользу пузырьков в XIX-м.

В Шампань из Гранд-Шампани

В 1994 году у старинного шампанского дома началась новая жизнь: его приобрела шарантская семья Куантро, владельцы не менее древнего коньячного дома Frapin (300 га в сердце Коньяка — Гранд-Шампани). У руля Gosset встала молодая и амбициозная Беатрис Куантро. Инновационное управление и свежие идеи успешно слились с традициями дома, гарантом которых выступает chef de caves Жан-Пьер Маренье. Пришедший на смену сестре на посту директора Жан-Пьер Куантро продолжает стратегию разумного развития.

Два Жан-Пьера

Виноградари, с которыми работает месье Маренье, живут в 40 коммунах Шампани, классифицированных как гран и премье крю: Амбонэ, Бузи, Аи и др. Дом считает экономически разумным работать с независимыми виноградарями. Господин Маренье контролирует их работу круглый год, с января по декабрь. Из-за этого он почти никогда не уезжает за пределы Аи (он даже не знает иностранных языков, хотя пообщаться с гостями дома очень любит — если они говорят по-французски). Жан-Пьер Куантро называет его человеком № 1 в Gosset, ведь судьба всего дома находится в его руках.

KGB: Дуб без малолактики

Для всех вин Gosset используется только первый пресс (кюве), и только этот сок идет на ферментацию. Она проходит в стальных чанах — но не только. В Шампани есть всего три дома, которые используют дубовые чаны для ферментации, это Krug, Gosset и Bollinger (запомнить, по словам Вильфреда Шумана, эксцентричного экспорт-директора дома, просто: KGB). Gosset использует дуб в небольших количествах, чтобы не переборщить с ванильными тонами. Главная идея — шампанское должно обладать всеми органолептическими свойствами тихого белого вина. Этим же продиктован и отказ от малолактики. Gosset не хотят видеть чересчур мягким и сглаженным, оставляя в нем естественную первичную кислотность брюта.

Брют, брют, экстрабрют

Очень сухое шампанское — это кредо Gosset, ведь и девиз дома: создавать шампанское к высокой кухне. Жан-Пьер Куантро поясняет: «Люди сегодня тянутся ко вкусу натуральных продуктов. В этом смысле следует понимать и движение шампанского в сторону экстра-брюта: вероятно, за ним будущее. В таком вине очень мало дозажного ликера. В нем усиливается именно винная, а не «пузыристая» составляющая, и это прекрасно».
Кислотность Gosset показательно высока: в обычных брютах на литр добавляется всего 12 г сахара, в экстра-брютах — от 6 до 3,5 г.

Уроки выдержки

Важнейший момент, как и в любом шампанском доме, — выбор ассамбляжа. Решение принимают Жан-Пьер Маренье вместе с семьей Куантро. Особый ассамбляж ждет rosé: в него перед вторичной ферментацией добавляется полноценное выдержанное красное вино Долины Марны, создаваемое в доме по старинной технологии: только так, а не методом сенье, по мнению chef des caves можно добиться развитых во всех Gosset Rosé ароматов красных ягод.

Буря в бокале

Еще одна характерная черта присуща уже всем винам дома: в Gosset не применяют холодную фильтрацию, избавляющую вино от тартрической кислоты, которая отвечает за некоторые натуральные ароматы вина. Такая роскошь становится возможной в результате долгой выдержки, которая способствует естественному выпадению кислоты в осадок.
В странах с резкими перепадами температур (то есть и в России) нефильтрованное шампанское иногда может испытывать термический шок, и тартрическая кислота выпадет в бокале легким осадком в виде «снега». Этот эффект исчезает, как только бокал немного нагреется. Так что в случае такой «метели» в бокале Gosset сомелье не стоит падать в обморок и надо, напротив, объяснить клиентам эту особенность, продиктованную стремлением к выразительному стилю брюта.

Рождение Célébris

Все развитие вкуса любителей шампанского до наших дней сводилось к простой формуле: постепенный отказ от полусладкого в пользу брюта. Задумавшись над этим, Жан-Пьер Маринье как-то раз решил пойти на эксперимент и уменьшил ровно в два раза долю дозажного ликера, взяв только виноград из коммун гран крю. Так и родилась концепция Célébris — созвездия «престижных кюве» дома.
Имя переводится с латыни как «славный» или «знаменитый». «Главное в любом шампанском — это качество вкуса, — говорит о Célébris г-н Шуман — А там уж каждому решать, по душе ли ему этот вкус. Главное, чего мы добились, — характера Célébris не занимать. Вы можете его или любить, или ненавидеть. Равнодушие здесь неуместно».

Разумный рост

Объем производства, который достигнут на сегодня (1,3 млн бутылок), Жан-Пьер Куантро считает оптимальным. Gosset никогда не пойдет на сокращение времени выдержки шампанского и прочие ухищрения, которые помогут увеличить объемы и продажи. В этом преимущество семейной компании, имеющей, к тому же, и другие, кроме Gosset, экономические мощности. Здесь слово принадлежит не акционерам, стремящимся к высоким прибылям, а представителям одной семьи, думающем и о будущем своих детей, и о престиже марки старейшего винного дома Шампани.

Шефы стучатся в дверь

Жан-Пьер Куантро говорит: «Наше шампанское создано не для Формулы I… Его жалко проливать просто так на больших праздниках. Оно требует серьезного отношения. Наше поле — это высокая гастрономия».
Этот гастрономический аспект Gosset подчеркнуло, учредив премию для лучших шефов Европы и регулярно издавая брошюры с рецептами блюд, рекомендованных к их шампанским. Ферран Адриа (шеф культового El Bulli) лично обратился к Куантро с просьбой поэкспериментировать с Célébris под свои инновационные блюда. Затем были Мишель Ру, Филипп Лежандр и многие молодые шефы, получившие признание Trophée Célébris.
Примечательно, что отношения с шефами выстраиваются в форме диалога: Gosset, имея свое мнение о сочетаемости своих вин, не навязывает его шефам. «Кухня и вкусы людей разные повсюду, а наша география уже достаточно обширна для подобной полифонии. В Японии, России и Америке к одному и тому же шампанскому предложат разные сочетания, и это прекрасно», — утверждает г-н Куантро.

Узнать Gosset

Чем оно отличается от остальных в своем элитном круге?
• Уникальная бутылка (кроме Brut Excellence) повторяет формы Gosset XVIII века
• Вся гамма — это брюты и экстра-брюты (Célébris)
• Перляж очень деликатный, но хорошо ощущаемый на языке (следствие отказа от малолактики)
• Ярко выражены минеральные, морские ароматы, восходящие к меловым и известковым терруарам
• Большая доля пино нуар в ассамбляжах, ведь дом расположен в Аи

Шашки в ножны

Внимание! Не прибегайте к саблированию Gosset! Утолщенное стекло на горлышке и особая форма бутылки не приемлют подобной удали (которая и неприемлема в храмах haute cuisine).

Цифры Gosset

• 1,3 млн. бутылок — объем производства
• 40% продается во Франции
• 60% экспортируется в 80 стран
• 11 тыс. бутылок выделено в 2008 на Россию
• 4 млн. бутылок хранится в погребах дома

Brut Excellence

Формула сочетает все три шампанских сорта: шардоне — легкие фруктовые ароматы, пино нуар — мощь, тело вина, пино менье — его свежесть. Легкое, свежее шампанское, при этом достаточно полное. Недавно было открыто новое сочетание: Gosset и суши. В последние два года в Японии продажи Brut Excellence выросли именно в ресторанах традиционной кухни.

Grand Réserve Brut

Очень тонкое, гармоничное, игривое, вино приятно удивляет ароматами сладкой вишни, хлебной корочки, моря и минералов. Отчетливая минеральная нотка длится и во вкусе с фруктовым, свежим финалом. Шампанское будет хорошим сопровождением к морепродуктам, десертам из красных фруктов. Подходит и к белому мясу.

Grand Rosé

Вино для праздников, радующее блестящим розовым цветом и ароматами клубники, идеальным сочетанием красных ягод и цитрусовых во вкусе: так в этом вине удалось «поженить» пино нуар и шардоне. Это ароматное rosé сочетается и с десертами, и с мясными блюдами (кролик), и с морской рыбой.

Grand Millésime Brut 1999

Именно это вино Жан-Пьер Куантро называет идеальным образцом стиля дома. Миллезим выразился в долгом вкусе с цитрусовыми, цветочными и зрелыми яблочными нотками. Шампанское достигло сейчас апогея развития, оно хорошо раскрывается в сочетаниях с блюдами молекулярной гастрономии, азиатской и страрофранцузской кухни.

Célébris Rosé 2003

Редкий в Gosset ассамбляж с преобладанием шардоне имеет приятный аромат земляники, лесных фиалок, миндаля. Во вкусе присутствуют мягкие танины, тона лакрицы, устриц, красных ягод. Вино для легких блюд из белого мяса, ягнятины, говядины, красной рыбы. Его стоило бы подержать в погребе еще лет пять и дольше.

Célébris Vintage Extra Brut 1998

Блестящее в бокале, играющее мельчайшими пузырьками, это кюве с морскими и минеральными нотками развивает также ароматы груши, легкого табака, свежих белых цветов. Его игривая, ускользающая кислотность и сложный вкус, сочетающий объем и тонкость, позволяет широкие сочетания (мясные блюда, козьи сыры, фрукты).

Célébris Blanc de Blanc Extra Brut

Вопреки постоянному стилю дома — «пино нуар прежде всего» — эксперимент со стопроцентным шардоне удался. Были выбраны вина четырех vурожаев, достойных звания Célébris. Йодовые нотки спорят с игривыми фруктовыми. Было выпущено лишь 100 тыс. бутылок, и в один прекрасный день вино станет раритетом: нужно пользоваться случаем!