В современной новомодной винной  Тоскане, где все блестит и сверкает, стара только история. И виноградарство, которое здесь процветало еще при этрусках, и Сообщество винных родов – небольшой их горстки, общая история «в вине» которых насчитывает более 5000 лет. Здесь в Средние века начался Ренессанс человечества, здесь начался и современный винный ренессанс Италии. И трудно себе представить, что в Тоскане остались островки традиций, такие, как поместье Montevertine.

Виноградники Монтевертине

Le Pergole Torte: высажен в 1968 г, экспозиция – С-СВ, площадь – 2 га

Montevertine: высажен в 1972-1982 гг , экспозиция ЮВ-Ю , площадь 2,5 га

Il Sodaccio: высажен в 1972 г, полностью пересажен в 2000-м , экспозиция – ЮВ площадь – 1,5 га

Il Casino: высажен в 1999 г, экспозиция – Ю , площадь – 2 га

Selvole: высажен в 1997 г, экспозиция – ЮВ-Ю , площадь – 3,5 га

Pian del Ciampolo: высажен в 2003 г, экспозиция – З-СЗ , площадь -1,5 га.

Центр классицизма

Самые известные хозяйства Кьянти, исторические и появившиеся на карте после 1970-х, сконцентрированы в треугольнике, который определяется тремя городками: Гайоле, Радда и Греве. Все они имеют в названии существенное дополнение: in Chianti. Потому что это в самом сердце – в самом центре Кьянти-Классико. Недалеко от Гайоле, в сторону Радды, находится холм Вертине, самая фортифицированная точка тосканской земли за всю историю, где обитали местные правители и изобретатели кьянти – род Риказоли. Но Montevertine (что в переводе и означает «холм Вертине», при этом до конца 1980-х название писалось раздельно!) находится не там, а в нескольких километрах от самой Радды и в другую сторону – это название даже не отдельной деревни, а того, что итальянцы называют località. Грубо говоря, это 10-20 домов, вдруг возникших около межгородской дороги, и пара замков неподалеку. Название странное, хотя бы потому, что даже многие итальянцы (не из Тосканы) порываются произнести его с ударением на предпоследнем «е». Это неправильно, оно читается с ударением на «и», Монтевертине.

Ваше благородие, госпожа Удача

Монтевертине так и осталась бы, наверное, неизвестной località недалеко от Радды, если бы в 1967-м году некий Серджо Манетти, владелец металлургического бизнеса, не решил, как это было модно в те времена, купить себе участок в тосканской глубинке. Регион тогда переживал не лучшие времена, люди массово оттуда уезжали, особенно из сельской местности, а богатые римляне, миланцы и болонцы покупали практически за бесценок поместья, чтобы разбить себе дачку, благо ехать недалеко, да и безумно красиво. Серджо, как и все, перестроил имеющийся дряхлый дом, чтобы там можно было отдыхать на выходных, а через год решил высадить небольшой виноградничек, чтобы делать вино для себя и своих друзей. Всего 2 гектара. С санджовезе и всеми теми остальными сортами, коими была богата земля Кьянти на тот момент. То, что человек не разбирался в виноградарстве с научной точки зрения, сейчас видно сразу: при немалой высоте земель хозяйства (425 м над уровнем моря, что означает более прохладный климат) высадить виноградник у подножья холма с экспозицией на север – северо-восток – это безумие чистой воды, ведь санджовезе там ни за что не дозрел бы. Но первый урожай Серджо выпал на великий для Тосканы миллезим 1971. Всего через 3 года после высадки участка он собрал свой первый скромный урожай. Результат ему понравился и практически шутки ради он решил представить вино на всеитальянской винной выставке в Вероне – Vinitaly. Но даже не сам, а через Торговую палату Сиены. Вино имело мгновенный успех, да такой, что через несколько лет Серджо бросил свой бизнес и с головой ушел в виноделие. Стоит ли говорить, что именно этот участок и есть тот отдельный виноградник, c которого в 1977-м было произведено и до сих пор производится одно из величайших тосканских вин за всю историю, икона тосканского виноделия – грандиозное Le Pergole Torte? Каким чутьем надо обладать или как благосклонна должна быть фортуна к человеку, чтобы с такой легкостью, практически ткнув пальцем в небо, поиметь такой результат?

Судьба, санджовезе

Площадь нынешних виноградников хозяйства составляет 15 га, из них в производстве пока 12,5. Все они разбиты на холме и у его подножия, сама «дача» и трижды перестроенная винодельня находятся на его вершине. 90% занимает санджовезе – самый что ни на есть традиционный тосканский сорт, остальные 10% заняты канайоло (старые посадки) и колорино (новые). В 1997-м Серджо запустил генеральный план по переустройству виноградников, но не стал высаживать модные французские сорта, а начал экспериментировать с новыми клонами санджовезе. В 2000 году были выкорчеваны все белые сорта и заменены на санджовезе и колорино. «Мы намеренно не хотели высаживать так называемые международные сорта, – говорит сын Серджо и нынешний управляющий хозяйством Мартино Манетти, – хотя все говорят, что они соответствуют нынешнему международному вкусу. Теперь все их высаживают, а что будет, если из-за перепроизводства они всем надоедят? На возвращение к корням уйдет много лет. И потом, мы у себя спрашиваем: можно ли производить великие вина из санджовезе? Наш многолетний опыт показывает, что можно. И прежде всего потому, что санджовезе – это кровь Тосканы, а неубедительные попытки выращивать его в других частях света показывают, что это еще и наша судьба».

Техники по старинке

Подрезка старых виноградников очень необычная – высокий гюйо (более метра от земли). Это чтобы легче было на них работать, да и чтоб листья и кисти не нагревались ночью от земли.
Расположенная на холме винодельня позволяет использовать гравитацию при приеме винограда и при переливе вина в погреб на выдержку в бочках. Т-образный ферментационный зал кажется узким – здесь используются только бетонные чаны со стеклопокрытием. Это опять-таки не «новомодная штучка», а именно традиция – так делалось вино в Тоскане в 1970-х. Из техник винификации красного вина используется только ремонтаж – самая низкоэкстракивная. Никакой системы охлаждения здесь нет (даже легко устанавливаемых переносных холодильных пластин). Виноград поступает с участков, делится по сортам и типам, и сразу начинается алкогольная ферментация – никакой новомодной предварительной мацерации для лучшей экстракции. Весь процесс длится 20-30 дней, после чего вина ассамблируются и тут же проходят малолактику, причем в бетоне же, никакого дуба! Темный погреб для бочек пахнет сыростью и старостью, да и сами бочки видали виды. Собственно бочек там всего 80, по 20 штук ровными рядами у каждой стены, в них выдерживается Le Pergole Torte. Остальные вина хозяйства выдерживаются в больших ботти (от 5,5 до 12,5 тыс. л) из славонского и альерского дуба, а возраст их по 15-20 лет. Бочки здесь затыкают не силиконовой новой пробкой, а по старинке – деревянной, обитой тряпочкой. Выдерживают вино в дубе год или два максимум. Никакой фильтрации и стабилизации не производится, вино разливается опять-таки с использованием гравитации. Как же так? «Дело в том, что в бочки вино уходит уже чистое, так как после окончания малолактики вся взвесь выпадает на дно чана. Потом вино год лежит в бочках в абсолютном покое, никакого рэкинга (перелмвания с осадка в новую бочку) не производится. Потому что не надо трогать вино, когда не положено», – говорит Мартино. И воистину.

Энолог и художник

Управляет производством Бруно Буни, который даже родился в Монтевертине (в località в смысле, а не на винодельне). С 1977 года единственным энологом-конусльтантом хозяйства является Джулио Гамбелли, автор первого миллезима Le Pergole Torte.
C 1982 года этикетки для топового вина хозяйства рисует Альберто Манфреди. И хотя художника не стало в 2000 году (в том же, что и Серджо Манетти покинул нас), у его семьи остались его работы, которые продолжают использоваться на этикетках Le Pergole Torte. «На наш век картинок Манфреди хватит», – улыбается Мартино.
Все меняется в мире вина, только не в Монтевертине. «У нас экстремализм в традициях», – утверждает Мартино.

Вехи истории

Le Pergole Torte стали третьим в истории гипертосканским вином – теперь так принято называть вина, сделанные из 100% санджовезе, в противовес супертосканским, которые могут делаться в том числе с участием нетосканских (а именно французских) сортов. Но первые два – Vigorello и Tignanello – со временем изменили ассамбляж, добавив к санджовезе междуТехники по старинке
Подрезка старых виноградников очень необычная – высокий гюйо (более метра от земли). Это чтобы легче было на них работать, да и чтоб листья и кисти не нагревались ночью от земли.
Расположенная на холме винодельня позволяет использовать гравитацию при приеме винограда и при переливе вина в погреб на выдержку в бочках. Т-образный ферментационный зал кажется узким – здесь используются только бетонные чаны со стеклопокрытием. Это опять-таки не «новомодная штучка», а именно традиция – так делалось вино в Тоскане в 1970-х. Из техник винификации красного вина используется только ремонтаж – самая низкоэкстракивная. Никакой системы охлаждения здесь нет (даже легко устанавливаемых переносных холодильных пластин). Виноград поступает с участков, делится по сортам и типам, и сразу начинается алкогольная ферментация – никакой новомодной предварительной мацерации для лучшей экстракции. Весь процесс длится 20-30 дней, после чего вина ассамблируются и тут же проходят малолактику, причем в бетоне же, никакого дуба! Темный погреб для бочек пахнет сыростью и старостью, да и сами бочки видали виды. Собственно бочек там всего 80, по 20 штук ровными рядами у каждой стены, в них выдерживается Le Pergole Torte. Остальные вина хозяйства выдерживаются в больших ботти (от 5,5 до 12,5 тыс. л) из славонского и альерского дуба, а возраст их по 15-20 лет. Бочки здесь затыкают не силиконовой новой пробкой, а по старинке – деревянной, обитой тряпочкой. Выдерживают вино в дубе год или два максимум. Никакой фильтрации и стабилизации не производится, вино разливается опять-таки с использованием гравитации. Как же так? «Дело в том, что в бочки вино уходит уже чистое, так как после окончания малолактики вся взвесь выпадает на дно чана. Потом вино год лежит в бочках в абсолютном покое, никакого рэкинга (перелмвания с осадка в новую бочку) не производится. Потому что не надо трогать вино, когда не положено», – говорит Мартино. И воистину.

Будущее

Монтевертине уже вошли в историю. Все уважаемые винные издания, опубликовавшие списки «Лучших итальянских вин на все времена», неизменно включают туда Le Pergole Torte: Decanter на 15-м месте в Top-50, Wine Spectator – на 40-м в Top-100. Интуитивные решения Серджо и истое соблюдение традиций «в экстриме» дали свои результаты. Казалось бы, те же виноградники, та же винодельня, те же люди – делать практически ничего не надо. «Так над чем же бьется твой пытливый ум?» – спросил я напоследок у Мартино. «Знаешь, – ответил он, – а ведь мир меняется. Посмотри на погоду: дождей стало не больше, только выпадают они не равномерно, а как тропический ливень. Раньше мы виноград начинали собирать после середины октября, теперь – до. А наш клиент требует, чтобы наши вина оставались типичными, в стиле Монтевертине. Как думаешь, это легко сделать в таких условиях? Вот поэтому сейчас все наши усилия, все исследования, все инвестиции направлены на виноградник – ведь то, что он даст, и ляжет в основу качества твоих вин. А вино, оно делается, как его нужно делать, – соблюдая традиции».

Взгляд с этикетки

С 1985 года художник Альберто Манфреди рисовал для этикеток Le Pergole Torte одну и ту же женщину – сестру его друга Серджо Манетти. В 2000 году и винодел, и художник умерли, но работы Манфреди (из архива) по-прежнему появляются на этикетках новых урожаев лучшего вина Манетти.

Montevertine Toscana IGT 2006

90% санджовезе, 10% канайоло, выдержка 2 года в ботти из славонского дуба

В отличие от других тосканских вин, с более яркой фруктовой экспрессией, Montevertine является образчиком ароматной стороны санджовезе и по стилю более схоже с пино нуар и неббиоло, нежели со своими собратьями из родной Тосканы. Для полного раскрытия требует некоторой дополнительной выдержки в бутылках. C 1981 года, после выхода хозяйства из Консорциума Chianti Classico, производилось сначала как Vino da Tavola, а теперь как региональное вино.

Robert Parker — 93 (’06)

Simple

Le Pergole Torte Toscana IGT 2006

100% санджовезе с отдельного, самого старого участка поместья

Вино-икона, занявшее достойное место среди лучших вин Италии. Исторически третье вино, сделанное только из санджовезе, и единственное из первых сохранившее изначальный ассамбляж. По уровню экспрессии и комплексности его часто сравнивают с лучшей Бургундией. Выпускается в ограниченном объеме (в среднем 2000 ящиков по 6 бутылок). Не выпускалось в 2002 и 2005 гг.

Robert Parker – 96 (’06), 94 (’04)

Simple

Фото: Clay McLachlan