Остров Тенерифе по нашим меркам небольшой, объехать его можно за день, однако аппелласьонов, или, как их называют по-испански, DO, целых пять, при этом есть еще и общий канарский Islas Canarias DO. Откуда такое разнообразие? Максимально непохожими друг на друга терруары делает Атлантика. Решающих факторов два: сторона острова (север или юг) и высота виноградников. Причем логика совсем не такая, как на материке.
Север и юг не похожи совершенно, не зря на острове аж два аэропорта. Юг – это местный Египет, полупустыня, отели по системе all inclusive, аквапарки, дети, бюджетные рейсы из Великобритании и Германии и почти никакого вина. А все потому, что Канары – они совсем не Европа, они – Африка: до Испании отсюда 1000 км, а до Африки 300, да и широта примерно на уровне Марокко. Но все меняют холодные и влажные океанские течения, которые приходятся на северную часть. Поэтому, когда на юге жарко, сухо и пустынно, на севере влажно, зелено и роскошно. Западное побережье близко по стилю к северу, восточное – к югу.
Фото: © Илья Кирилин
Но на юге тоже делают вино – помогает вулкан Тейде, а точнее горы, которые он образовал. Чем выше, тем холоднее, поэтому виноградники здесь забираются аж на высоту до 1700 метров, что для Европы рекорд (но какая это Европа?). Определенный парадокс: в центральной части острова на высоте суше и жарче, чем в 10 километрах отсюда на восточном побережье. Логика, полностью противоположная привычной, но легко объяснимая, ибо облака и осадки не поднимаются слишком высоко, выпадают на побережье, а на центральных высотах много солнца. Отсюда и температуры, и более спелый стиль.
Аппелласьоны Тенерифе
Abona / Абона
- DO c 1995 года
- виноградник 1300 га*
Юго-восточный кусок острова, где сухо и жарко, поэтому лозы забираются на высоту от 400 до 1700 метров. Доминируют белые из листана бланко, здесь они традиционно более фруктовые, но мастера показывают высочайший уровень минеральности. Главное – не перезреть, как это любили раньше, и не мешать лишние дрожжи. И основной фактор – высота!
* Не со всех виноградников, зарегистрированных в DO, делаются вина с аппелласьоном, многие до сих пор выходят как Vino de España и пользуются балком с материковой части Испании.
Ycoden-Daute-Isora / Икоден-Дауте-Исора
- DO c 1994 года
- виноградник 330 га
Самый неоднородный аппелласьон на юго-западе, никакой идентичности, ибо здесь есть и жаркие, и холодные терруары. Но куда важнее, что здесь есть Борха Перес (ниже в «Героях острова»), он дает жару в холодном смысле двум другим классикам. Обратить внимание стоит на красный и белый листан, а также на неграмоль.
Иллюстрация: © Мария Бойнова
Valle de Güímar / Долина Гуимар
- DO c 1995 года
- виноградник 700 га
Пока еще не самый изученный терруар, находящийся на стыке двух других важных на восточном побережье аппелласьонов. 12 разрешенных сортов, лидер своего отечества – Иньяки Гарридо с его белым листаном Las Toscas с виноградника на 1400 метрах. Роскошное вино, одна проблема: всего 1000 бутылок в год.
Tacoronte-Acentejo / Такоронте-Асентехо
- DO c 1992 года
- виноградник 1583 га
На северную часть острова приходится почти половина всего винограда. Виноградники на старых вулканических почвах, террасы, смотрящие на океан… Красота, да и только. Моносортов почти нет, обычно все высаживали вперемежку. При этом не весь DO одинаково полезен, особое внимание – на зону Таганана. Это чистый парк Юрского периода всего мирового виноделия: лозы по 150+ лет, никакой системы подвязки и дико роскошные, но тонкие вина.
Valle de la Orotava DO / Долина Оротава
- DO c 1994 года
- виноградник 700 га
Исторически самый важный винодельческий регион, вина из которого уходили в Англию и даже стали первыми, кто доплыл до Австралии. Именно здесь начался новый этап в винодельческой истории острова, здесь распространена система формовки кордон тренсадо, здесь вино является частью культуры, ведь для коренного населения гуанчи действует особый налоговый режим, который позволяет им свободно сервировать свое вино в традиционных ресторанчиках гуачинче. Вина они делают домашние, но их вулканическая перчинка замечательно сочетается с тенерифской картошкой и козлятиной.
Словарик для обсуждения вин острова
Редукция. До недавнего времени одна из главных фишек вин Тенерифе. Доходило до того, что незнакомый с этой особенностью островных вин сомелье мог отправить вино в дефектное с диагнозом «пробка»: тона картошки и других корнеплодов в золе не давали шансов, хотя такое вино, немного постояв, могло очиститься и стать вполне «прилизанным». Редукцию на вулканических почвах объясняет Джейми Гуд: в почве не хватает определенных элементов, поэтому ферментация идет иначе, в процессе выделяется много летучих соединений серы. Вот вам и вулкан! Кстати, сейчас эту особенность осознали, редукцию частично укрощают, например, за счет меняющих баланс почв удобрений, как навоз. Но полностью она не уйдет, поэтому большой бургундский бокал и, возможно, декантация остаются обязательными.
Кордон тренсадо. Уникальная формовка лозы из долины Оротава, очень трудоемкая, но живописная. Из лозы формируется коса, которая может тянуться на десятки метров. Формовка мобильная: косу можно передвигать в зависимости от сезона и закреплять на скалах и холмах. По факту одна лоза дает очень много гроздей: есть легенды, что можно было даже набрать на бочку, причем в пересчете на гектар урожайность обычная.
Фото: © Илья Кирилин
Филлоксера. Здесь ее не было и нет, поэтому встречаются виноградники старше 100 и даже 200 лет. Парк Юрского периода, по-иному не скажешь.
Афрутадо. Традиционный стиль белых вин региона, которого стоит бояться, ибо это вина полусухие, а чаще даже полусладкие. Делают как из местных виноматериалов, так и подмешивая балк и виноград с материка: контейнеры из Валенсии до сих пор разгружают по ночам. Стыд и позор всего островного виноделия, зато туристам нравится. Для англичан и в целом европейцев с северных широт Канары остаются направлением пакетных туров по системе «все включено». А там не до терруаров, нужно «вкусно» и эффективно.
Герои острова
Йонатан Гарсия
Suertes del Marquès
Винолюб из влиятельной тенерифской семьи долгое время пил бургундию и рейнгау, пока не решил взять да и сделать что-то с семейными виноградниками в Оротаве. Первый винтаж 2006 года не сильно отличался от происходящего на острове: модная бутылка странной формы, риберский подход с большим количеством дуба и спелости – ничего интересного. Но со временем пришло осознание как местного терруара, так и сортов, и стиль радикально поменялся в сторону минимального вмешательства и предельной вулканичности. И рынок оказался готов к такому развитию событий, так что сегодня Йонатан определенно вошел в число самых важных испанцев в вине: его листаны продаются по аллокациям, критики все близятся к заветной сотне. Жизнь удалась, но прогресс не останавливается: у него теперь новый проект на Гран-Канарии с футболистом Давидом Сильвой и еще одно начинание в Такоронте на исторической винодельне.
Йонатан Гарсия. Фото: © Илья Кирилин
Роберто Сантана
Envínate
В отличие от Йонатана, Роберто – профессиональный энолог. Отучился он на материке, работу начал в Suertes del Marqués. Но тандем не продержался долго, дороги разошлись, причем со скандалом, и Роберто полностью посвятил себя проекту с бывшими однокурсниками под названием Envínate, в переводе с испанского – «овинись» (глагол «овинить» в повелительном наклонении). Проект веселый: каждый из четырех основателей должен был делать максимально показательное вино у себя в регионе, но выходили все четыре кюве под общим брендом. Из этой затеи выросли Рибейра-Сакра (одно из лучших вин Испании), доступная гарнача тинторера (не путать с гарначей, это другой сорт) из Альмансы в Ла-Манче, Эстремадура (но ее больше не делают, виноградник продали) и, конечно же, Тенерифе Сантаны. У него полное разнообразие: сразу три непохожих друг на друга терруара.
Таганана, что на самом севере, – наиболее тонкие, легкие, но никак не бесхребетные вина. По легенде, эти виноградники нашли благодаря старинным книгам. В книгах тех говорилось о том, что два века назад росли лозы в этом месте, но из-за гор оно было отрезано от острова, так что вино если и делали, то по морю отправляли к иным берегам, а в островную столицу оно не попадало. До чего же было удивительно в наши времена обнаружить, что виноградники остались живы. Формовка у них свободная, похоже на Медузу горгону: от одной лозы ветви идут по земле повсюду, а как только формируются ягоды, ветвь поднимают на колышек. И это в таком районе, куда даже на осле не пробраться. Другой терруар – Оротава, там больше белых. И третий – в центральной части острова у Сантьяго-дель-Тейде на высоте, где скоро откроется и новая винодельня. Стиль иной: больше солнца и тепла дают о себе знать, этот листан бланко начинает быть похожим на однофамильца паломино.
Роберто Сантана. Фото: © Envínate
Борха Перес
Borja Perez
Потомственный тенерифский винодел собирался продолжать линию, заложенную дедом и отцом, но посмотрел на происходящее на острове и понял, что пора меняться – здесь нужно делать тонкие и изысканные вина, а не мощь и сладость. И у него это получилось: сегодня в Икоден-Дауте-Исора он однозначный лидер. При этом находится он в северной части, стилистически близкой к Оротаве. Правда, кордона тренсадо тут не встретить, виноградники обычно сформованы на шпалере. Это не столь живописно и романтично, но вина ничем не хуже. Борха по большей части работает с виноградарями, покупая у них урожай, и они ему сильно благодарны, ибо платит он куда выше традиционных виноделен и кооперативов, а за вина не только не стыдно, а просто от гордости распирает. Перес – один из лидеров по белым винам, а уж вихарьего негро лучше, чем у него, нигде больше не найти.
Фото: © Borja Perez
Высшие достижения Тенерифе в Wine Advocate:
- 99 баллов: Envínate Táganan Parcela Margalagua 2020, красное
- 98 баллов: Envínate Palo Blanco 2020, белое
- 96+ баллов: Suertes del Marqués Las Suertes 2020, красное
- 96 баллов: Suertes del Marqués Vidonia 2020, белое
- 95 баллов: Borja Perez Ignios Orígenes Vijariego Negro 2016, красное
Листаны
На Тенерифе не было своих лоз, все принесено с континента. Канары всегда развивались в связке с Мадейрой, а потом были финальной остановкой испанских кораблей на пути в Новый Свет. Поэтому тут образовалась удивительная палитра сортов: португальских, испанских и новых автохтонных, скрестившихся уже здесь. Слова «вихарьего» и «бабосо» пока мало кому о чем-то скажут, поэтому для начала изучим листаны.
Листан бланко, он же паломино из Андалусии. Возможно, именно благодаря Канарам все поняли, что паломино – это совсем не нейтральный сорт, а очень даже выразительный, предельно кислотный и низкоалкогольный. Дает вина, которые буквально прошибают током, хорошо и приятно оксидируется, а вот флор на Тенерифе, как и в Хересе, особенно не растет.
Фото: © Bodega Hermanos Mesa
Листан негро, кросс между сортами листан бланко и неграмоль, более известным на португальской Мадейре. Главный красный канарец отличается не высоким уровнем цвета, а высокой кислотностью, аккуратным танином и типичной вулканической перчинкой.
Не забудем и про листан прието (упомянутым выше он не родственник), ведь это тот самый сорт, что испанцы привезли в Новый Свет, где он получил название паис в Чили, мисьон в Калифорнии и криола чика в Аргентине. Откуда вообще он взялся, до сих пор не знает никто, хотя недавно его нашли где-то на заброшенном винограднике в Гредосе.
Почвы
Почвы на острове вулканические, но состав их разный: где-то больше глины, где-то они почти безжизненные, каменистые и железистые, ибо извержений было много, а сам Тейде по сути является довольно молодым вулканом, который вырос в бывшем жерле исторического вулкана. Отсюда и такая большая разница в возрасте почв Такоронте и Оротавы, отсюда и радикально меняющийся пейзаж: от юга до севера ехать чуть больше часа, а ощущение, что переехал из Андалусии в Галисию. Не зря Тенерифе называют Испанией в миниатюре.
Бутылки с лучших терруаров
Envínate Táganan Parcela Margalagua
Крошечный парцель в Таганане дает не больше 1500 бутылок, на 90% красные сорта, предельная экспрессия базальта (то есть вулкана) с железом в холодных условиях севера острова. Самое тонкое вино Тенерифе.
Suertes del Marqués Las Suertes
Все виноградники Йонатана Гарсии расположены на одном довольно крутом холме и выглядят похоже. Но легкая разница в экспозиции и высоте очень сказывается на стиле вина. Лас-Суэртес (El Ciruelo до 2020 года) находится в верхней, но не самой высокой части (480-520 м): 0,8 га с северной экспозицией, лозам 80-100 лет. Гран крю без лишней скромности.
Слева направо: Envínate Táganan Parcela Margalagua; Suertes del Marqués Las Suertes
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №157.
Фото на обложке: © Илья Кирилин.